Pierre PLANA

Philippe, pour tous les tubeless que j'ai montés je n'ai eu besoin ni de compresseur ni de cartouche CO2, avec une simple pompe ça a suffi : - Pneus Mavic Yksion pro sur jantes Mavic - Pneus Vittoria Corsa control sur jante Mavic - Pneus Schwalbe Pro One sur jante générique chinoise Dans les trois cas, il a fallu juste surgonfler (jusqu'à 8.5 bars dans le cas du pneu Schwalbe) pour claquer les pneus mais même sans les claquer, ça fuit suffisamment peu pour que la pression monte.

34116.49 125.950.54 135.490.46 145.100.39 154.760.34 164.460.30 174.200.26 193.760.44 213.400.36 233.100.30 262.750.36 292.460.28j'ai arrondi la circonférence d'une roue à 2.1m

j’attends surtout un retour d’expérience de ceux parmi vous qui ont déjà utilisé ces roues. --> ben oui… moi pour les Kysirium pro SL et les Zero carbon + WTS45 Donc comme je te l'ai dit la Ksyrium est un poil moins rigide que la Zero mais un peu plus confortable. Les deux sont d'excellentes roues... La Zipp je ne l'ai pas encore essayée… J'ai un pote qui l'attend mais pas avant la fin de l'été

il te faudra une entretoise pour caler ta cassette 8V et peut être régler un peu l'indexation

Petite mise à jour suite à montage de tubeless (Schwalbe Pro One) avec la pince BBB (sur des jantes génériques chinoises) : C'est très simple et il n'y a pas besoin de forcer.

Arnaud, quelle que soit la roue que tu choisis parmi ces trois, ce sera un bon choix... Si tu es lourd, privilégier Fulcrum, mais elle sont moins confortables si tu es plus léger, les trois seront très bien. Je ne sais pas si les Bora WTO 33 existent en axe 15mm mais j'ai été très impressionné par un essai des WTO45

La maîtrise et le style de notre ami est grave impressionnant, je t'assure, et pourtant il est en patins. Bon ok, s'il pleut blablabla…. --> un mec bon en patin sera un mec bon en disque. Après essai de qques semaines, je pense pouvoir dire qu'il sera au moins aussi bon en prenant moins de risques. --> un mec nul en patin restera nul en disque. La nullitude ayant plusieurs raisons : - un manque de technique - un manque de vivacité - la peur - une position mal adaptée - un vélo pas bon en descente (si si il y en a de meilleurs que d'autres).

Va falloir que tu ressortes la calculette, Pierre --> autant pour moi, j'avais "sauté le 16 dents, mais dans ce cas le trou le plus important est entre le 17 et le 19 😃 Dans tous les cas, ce sont des considérations de grimpeurs de plaines... Nous autre montagnards, on a des cassettes "montagne" toute l'année et on s'y est habitué. Pour ma part je jongle entre les 11/28, 11/30 et 11/32 (je n'ai qu'une 11-25 réservée aux efforts chronométrés) et dans les jambes, aucune ne me choque...

Pour ceux qui sont passé aux disques, a gamme de groupe equivalente, avez vous ressenti une différence de confort au niveau des cocottes ? Celles des disques ont l'air plus larges, en plus d'être plus hautes... --> non pas vraiment mais elles sont un peu plus longues...

Nous avons fait le samedi dernier le port de Bales. Apparemment ça devait être le jour où le tour devait originellement passer mais nous ne l'avons pas fait exprès. En haut du Bales, C.Prudhomme venait de passer en hélicoptère avec qques élus pour poser une gerbe sur la stèle. Ils ont pris un sandwich et un peu de pinard au food-truck, nous avons fini le rouge qu'ils avaient laissé. A ta santé, Christian !!!

seule la triplette 23-26-29 occasionne des changements de rythme plus marqués --> Faux, le changement le plus marqué est entre le 15 et le 17 dents. Les ingénieurs font les calculs de développement et répartissent les changement de manière étagée C'est pareil pour la cassette qui te choque ce n'est pas 22-25-29-34 qu'il y a le plus gros saut… c'est entre le 15-17 et 19-22 et effectivement c'est gênant pour qqu'un qui roule "en milieu de cassette" par pour celui qui a besoin des trois derniers pignons. Pour ma part je roule quasiment tt le temps avec une 11-28 avec laquelle je passe à peu près partout sauf quand je fais des grosses journées ou je prends la 11-32 mais c'est dans les pentes ou je suis en milieu de cassette que je suis ennuyé...

Michel, j'ai : - du R8000 - du R8050 - du R8020 Je n'ai pas de R8070 mais je pense que la partie transmission est la même que le R8050... Le Di2, c'est très bien, ça fonctionne parfaitement, les changements sont très rapides... Par rapport à la version mécanique, il y a un confort d'utilisation supplémentaire, c'est idéniable. Néanmoins, le mécanique est déjà parfait. Donc le tout est de savoir si tu es à budget limité ou pas ? Si tu es a budget limité, il vaut mieux garder la différence pour investir dans une paire de roues plus haut de gamme. Si tu es à budget illimité prends le Di2. A noter que si tu as un vélo avec les câbles intégrés, la maintenance sera beaucoup plus simple avec le Di2.

peut-être faut-il la positionner mieux… sur mon cuissard la peau n'est pas cousue sur les cotés

Pour ton souci de déclenchements intempestifs, je suppose que tu as mis les lames les plus rigides avec les Keo Blade ? --> même pas… lorsque j'ai acheté les premières il n'y avait que les lames 12N disponibles et je suis resté sur celles-là, j'ai eu des 16N ça ne m'a pas changé la vie pour autant. Bon, peut-être aussi que par rapport à la fin des années 90, je n'ai plus tout à fait la même puissance...

Adrien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron... Pour ma part, ça fait pas loin de 30 ans que j'utilise de pédales automatiques. J'ai commencé à l'époque où je ne faisais que du VTT. Aujourd'hui, je ne regarde plus mes pieds mais je ne peux pas dire que j'enclenche pas à 100% du premier coup non plus. Shimano ou Look… j'ai les deux, il n'y a pas forcément un différence en terme d'enclenchement. Par contre je te recommande fortement de persévérer : - en terme de sécurité, la pédale auto t'empêche de glisser et déclenche toujours en cas d'urgence. - par rapport aux anciens cale-pieds c'est vraiment merveilleux en facilité d'utilisation (il fallait serrer/desserrer la sangle en permanence…) - en terme d'efficacité, c'est la nuit et le jour par rapport à une pédale sans cale-pied

Il y'a surtout les réfractaires aux disques qui viennent brailler ici sans avoir essayer les disques. Les autres roulent sur leur vélo, quelque soit le système de freinage. --> voilà, mais c'est souvent le cas sur vélo 101... beaucoup donnent un avis péremptoire sans avoir réellement d'expérience. Si ne s'exprimaient que ceux qui ont réellement essayé les deux, il n'y aurait pas 18 pages de débat...

je suis bien d'accord 1 kg de moins c'est 2km/h de plus dans les bosses --> c'est curieux, entre l'hiver et l'été ça m'est déjà arrivé de perdre 4/5 kg mais je ne suis jamais arrivé à monter dans du 10% à 20km/h ? 😃

peut être… avec les 0°, rien ne bouge donc ça doit aider mais il faut avoir un pédalage "parfait". A l'époque des PP296, j'avais des soucis de déclenchements intempestifs sur les sprints avec les cales rouges, y compris avec la dureté serrée au maximum. J'avais du mal à déclencher volontairement mais je continuais à déclencher involontairement sur de gros sprints… Je te dis pas la peur... J'avais essayé les cales noires qui résolvaient le problème mais avaient déclenché des tendinites à la cheville. Donc passage chez Shimano sans problème... Quand sont arrivées les Keo je les ai trouvées trop souples en déclenchement lors de différents essais. Et quand sont arrivées les Keo Blade ça s'est mieux passé et j'ai basculé chez Look. Mais j'ai eu moins de problèmes avec les premières générations qu'avec les secondes et j'ai l'impression que la finition se dégrade au fil des ans...

Daniel je suis d'accord avec toi… sauf que en toutes objectivité entre un Ultegra et un Keo Blade, en confort, fonctionnement, longévité… il vaut mieux Shimano... ça me rend d'autant plus triste que j'ai 5 vélos dont quatre en Look en que je reste avec les Keo Blade par patriotisme économique mais parfois les couinements c'est pénible… et à chaque fois que je dois changer une paire je me pose la question. L'usure des cales ne me pose pas particulièrement problème, je fais attention de très peu marcher...

l'avantage du disque va au-delà de la puissance de freinage… il réside surtout dans un bien meilleur dosage du freinage. Quand au poids, le poids de 9.150kg annoncé pour le Trek Emonda SL5, il est incompréhensible… Je viens d'acheter un Scott Addict RC30 qui pèse en taille M 8.4kg prèt à rouler (porte-bidons et pédales inclus) avec des roues basique très lourdes. Mes vélos "légers" prêt à rouler aussi pèsent 1kg de moins. (cadre léger/périphériques rigides/roues légères à boyaux/ Groupe Ultegra). J'ai fait le choix d'arrêter les périphériques "light" pour des question de confort d'utilisation et de sécurité : Se "balancer" sur un tige de selle de 150g c'est assez pénible et je n'ai jamais gagné de temps en allégeant les périphériques. Et aujourd'hui j'ai les mêmes temps de montée avec mon vélo de 7.4kg et 8.4kg sur des cols 1er Catégories et HC. Certes, 1kg par rapport à la masse globale est plus négligeable pour moi que pour toi vu que j'ai plus un gabarit de pistard avec mes 82kg pour 1M77. C'est aussi pour ça certainement que je suis plus sensible au freinage… Mais bon, c'est comme ça… j'ai certes 3-4kg en trop mais mon problème principal c'est que je mets de la masse musculaire dès que je soulève un sucre...

je viens d'acheter moi aussi un cuissard Assos Mille GT et je ne suis pas non plus entièrement satisfait. A la fin de la sortie (je parle la de longues sorties de 5/6 heures) j'ai un petite inflammation. Ce qui ne m'arrive pas avec les Castelli. C'est un peu une déception...

Tu fais un petit entretien des tes roulements mais tu ne dois pas avoir de jeu...

le concept du film plastique qui devient poreux me laisse dubitatif… Qu'il devienne cassant je veux bien, qu'il faille rajouter du liquide je comprends... Après changer le ruban tous les ans… bon ça ne coute pas très cher de changer un ruban...

les PR1400 21 sont des roues de montagne pour poids léger. les PR1400 32, je ne les connais pas mais entre 25/30 (pour les R3) et 32mm (pour les DT) je doute que tu ressentes une grosse différence aux vitesses auxquelles tu roules... R3 ou Zonda sont cousines et sont de très bonnes roues, polyvalentes. Suivant la période, l'une ou l'autre est moins chère... Après, entre les DT et les R3 tu es quasiment du simple au double en terme de tarif. Donc est ce que le jeu en vaut la chandelle ? En terme de performance non. En terme de look, je trouve les DT très jolies...

Pour ma part j'ai arrêté les compteurs/cardios, etc... le cardio : suivant si on a passé une bonne semaine, une bonne nuit, si on est le matin ou l'après-midi, mon cœur ne réagit pas de la même manière. Sans compter les jours "avec" et les jours "sans" pour lesquels je n'ai pas d'explication sinon l'envie... le compteur : à quoi bon à part effectivement jouer à celui qui fait pipi le plus loin… de plus suivant comment il est étalonné, les vitesses peuvent être erronée… quand tu fais du vélo depuis un moment tu sais quand tu roules bien et quand tu te traines. Je n'ai plus qu'une montre GPS que j'essaie de mettre en route pour avoir une idée du nb de kilomètre et du D+ que je fais lors de mes sorties et quand je veux savoir si je suis bien ou très bien, mal ou très mal, je regarde les temps chronométriques réalisés sur des tronçon ou des parcours déjà empruntés. Mes moyennes à l'arrivée sont pitoyables, de l'ordre de 20km/h mais j'arrive à vivre avec... Et j'ai découvert l'an passé l'effort chronométré à l'occasion d'un triathlon. Ca m'a permis de voir que je n'étais pas encore trop ridicule sur un vélo...