Pierre PLANA

je n'ai croisé ni Boonen, ni Greipel de très près. C'est Baksted qui m'a impressionné... Greipel c'est vrai qu'il est costaud, mais par rapport à Baksted et Boonen, il est "petit". J'avais vu un article sur Boonen ou il était cité comme particulièrement "maigre" mais son manager assurait qu'il faisait presque 85kg.

Tu ne dis pas de combien est l'écart avec ton meilleur temps et quand tu l'as fait. C'est très difficile de comparer des pommes et des pommes même sur une ascension "connue" car il y a un peu trop de paramètres : Sur les points qui te chagrinent : - les roues : je ne pense pas que elles sont à incriminer. C'est un jante carbone, pas trop lourde et pas trop haute, donc plutôt mieux (y compris en montée) que les Aksium. Par contre, as tu changé de section de pneu ? Es tu au point sur les pression ? - La position : c'est primordial… peut être effectivement tu étais mieux posé pour monter sur ton ancien vélo. Essaie avec des réglages de te rapprocher de ce que tu avais (bien sur tu as soigneusement tout noté :-)). - La condition : un mois d'arrêt… ça dépend ce que tu as fait… c'est un mois d'arrêt pour maladie, tu as mangé et bu comme un cochon ? Ton poids a t il bougé ? Mentalement comment tu te sens en ce moment ? Bien ? Fatigué ? - Les conditions : si ça se joue à quelques minutes, les conditions météo, la température, le vent ça peut aller très vite. Pour ma part, tous mes records d'ascension ont été réalisés sous la pluie avec une majorité de vent dans le dos (forcément) et en milieu d'après-midi. Sur une heure de montée, dans les montées que je fais de manière très récurrente, j'ai déjà relevé 2 à 3 minutes entre le matin tôt avec la tête un peu dans le c... et le milieu d'après-midi (si la T° est OK), s'il fait très chaud, c'est vite 4-5 minutes de perdues et entre vent favorable et défavorable à peu près autant...

entre 42/23 et 39/27 il y a une très grosse différence :-) et 34/23 > 39/27 et son pédalier Claris 53/39 doit avoir un entraxe de 130 non compatibles avec les plateaux < 38

Sylvain, je suis comme toi… très difficile avec l'âge de passer sous les 80kg et à l'époque ou j'étais squelettique, j'étais à 75kg... donc dans les cols par rapport aux maigrichons quand tu es trapu, tu limites la casse, en essayant de te rattraper dans les descentes et les vallées. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose. Regarde Sagan, qui sans être gros a déjà un physique solide par rapport au standards actuels chez les pros, autant il est irrésistible sur le plat et le vallonné, autant quand ça grimpe longtemps il est à la rue par rapport aux crevettes... Des exemples de cyclistes en surpoids qui gagnent des courses, je n'en connais pas trop… Le cycliste le plus impressionnant que j'ai rencontré c'est Magnus Bakstedt qui faisait autour des 90kg pour 1m93 quand il était affuté. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans des périodes ou manifestement il ne faisait pas trop gaffe, tu avais mal pour le vélo... Un Boonen, aussi très grand était (nos amis belges le confirmeront) autour des 85kg affuté. Mais bon efficaces sur du plat et des courtes bosses...

il doit y avoir un problème avec l'importateur dans le Valais… il faut aller les acheter dans la partie Italophone de la Suisse :-) Ceci dit, dans la gamme dans laquelle veut taper François à l'origine du sujet, la Zonda est quasi indestructible...

Je mesure 1m84 pour 78 kg --> sans être "gros", tu as un gabarit solide pour un cycliste surtout dès qu'il s'agit de monter... Bon… effectivement aujourd'hui, les vélos disposent de développements plus courts que ton "vieux" vélo qui doit dater de la fin des années 80 début des années 90... Modifier tes développements sur ce vélo, va être compliqué et onéreux... Changer de vélo… je ne sais pas si tu as prévu le budget... Après, tu as 24 ans, jeune et en forme : il y a des générations de cyclistes qui ont fait des cols avec ce type de développement voire plus gros. Tu dois pouvoir t'en sortir… même si c'est un peu dur...

Je ne peux pas répondre sur les Fulcrum, je ne les ai pas essayées, mais j'ai des R0 et des Bora One 35 à pneu. Généralement les Fulcrum sont un poil plus rigides et moins confortables que leur équivalent chez Fulcrum (je l'ai noté sur les R0/Shamal et R3/Zonda) mais je ne peux t'assurer que ce soit le cas entre la 35 et la 40 C'est un excellent choix de roues : elles sont rigides et dynamiques. Par rapport à des R0 : - elles sont nettement plus confortables - elles sont beaucoup plus efficaces dès que ça roule bien - elles ont un poil plus d'inertie que les R0 (ce qui est un bien et un mal)

Hello, voilà une réponse adaptée à mon niveau de "débutant sous les pluies d'automne" sans sarcasme inutile ! --> dire que quand il pleut il faut se préparer à se mouiller n'est pas un sarcasme, c'est un fait... Parfois il y a des réponses sarcastiques sur ce forum, mais tu as été largement épargné. Globalement tout le monde t'a dit la même chose, à savoir qu'il valait mieux se mouiller par l'extérieur que par l'intérieur, qu'il fallait couper le vent et que pour le bas, il n'y a pas de solution miracle. En ce qui concerne Décathlon, il font des bons produits et des produits moins bon… Personnellement les coupes ne me conviennent pas trop mais j'utilise les sous-vêtements (même si je préfère ceux du rayon foot à ceux du rayon vélo).

Campa = SAV merdique (mon vélociste dixit), Mavic = le problème de moyeu et CRL cité plus haut Tout le monde s'accorde à dire que le SAV Mavic est sans faille et c'est vrai. Dire que le SAV Campa est merdique est par contre faux… il est certes moins réactif que celui de Mavic mais c'est correct. En 10 ans de roues Campa, deux retours SAV (sur accident) et le réparation a été effectuée en 3-4 semaines, comme chez Shimano mais moins bien que Mavic (une dizaine de jours). Par ailleurs, j'ai aussi sollicité le SAV pour des pièces (Corps de RL pour remplacer un 10V par 11V) et ça a pris une semaine. Pour moi c'est donc très correct. Quant aux roulements Campa/Fulcrum qui demandent un entretien pointu… j'ai ouvert un moyeu une fois pour voir comment c'était fait… Je revends mes roues généralement quand elles ont autour des 10000km, les moyeux tournent toujours parfaitement… Pour les roues Mavic, malheureusement, je ne suis jamais arrivé à 10000km sans casse mais je n'en ai plus acheté depuis 2010, idem pour les Shimano (une seule expérience en 2009).

le ponçage tu vas galérer, et idem pour le décapant pour lequel en plus tu vas devoir prendre des précautions au niveau des zones de collage. Idéalement, il te faudrait sabler le titane... avec un matériau un peu tendre style coquille de noix

La zonda se trouve généralement à un meilleur prix que la R3 et elle est au moins aussi bonne. Sinon, suivant ou tu roules, les crevaisons ne sont pas un pb. Je n'ai pas crevé depuis 3 ans. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'ai déchiré un pneu dans un trou donc le tubeless aurait morflé pareil...

"Rien à faire, quand il pleut et on est mouillé…" Tu as l'air déçu et mécontent des réponses, mais c'est la vérité… les tenues de pluies reculent le moment ou tu es mouillé et si elles sont très efficace pour l'extérieur, c'est souvent au détriment de l'efficacité par l'intérieur. Tu peux tenter de faire du vélo en combinaison néoprène (d'ailleurs certains accessoires proposés sont en néoprène (Gants/Couvre-Chaussure) mais si tu seras sec de l'eau de pluie, tu vas suffoquer et tu seras trempe par l'intérieur. Mon analyse du vélo sous la pluie c'est que sauf en cas de pluie temporaire, tu es mouillé soit par l'extérieur soit par l'intérieur… et par l'intérieur, ça arrive finalement plus vite… sauf si tu roules très très cool, auquel cas tu peux mettre une tenue de pluie de type tenue de pluie pour vélo en ville. Mais le cuissard étanche n'existe pas, la chaussure ou le couvre-chaussure étanche n'existe pas (ça coule toujours le long du tibia/mollet et puis ça rentre).

Tous les systèmes, ont peu ou prou une cinématique similaire pour "monter" les vitesses. Le plus souples est peut être SRAM... mais ça se joue à un poil… et donc ça ne va pas solutionner le problème de ta femme. L'alternative Rotor est apparemment très dure donc pas de solution de ce coté là... Donc la seule solution : tu t'assieds sur tes inquiétudes de maintenance du Di2 et tu lui prends un Di2 en freinage à disque ce sera encore mieux...

des cuissards et des vestes peuvent très bien supporter une pluie assez soutenue sans se trouver mouillé jusqu'à l'os ? Pour les cuissards, il n'y a pas de solution miracle qui soit confortable et vraiment adaptée à un pédalage "sportif" L'automne est très long (il va de Septembre à Décembre) avec des températures très différentes. Je vis en Ariège, le climat peut s'apparenter à celui que tu vas rencontrer près de Grenoble… Donc, pour l'automne, en bas je vais alterner entre le cuissard court (quitte à mettre un peu de pommade chauffante au départ si les températures sont annoncées fraiches, le corsaire le cuissard court avec des jambières et le collant long. Idem en haut, sur les belles journées, un maillot + une chasuble et des manchettes peuvent être suffisants, l'arme absolue de l'automne est le maillot et/ou la veste Gabba (ou équivalent), c'est coupe-vent, s'il fait une averse c'est suffisant et en on peut soit ouvrir des évents sur le coté soit l'ouvrir devant pour faire des montées. Suivant la température, à même la peau ou avec une sous-couche, ça me permet d'aller jusqu'à 7-8°. Au-delà, c'est plusieurs couches sous une veste d'hiver… mais ce n'est plus le même confort. Pense aux mains, au pieds et à la tête : avec des couvre-chaussures assez fin, des gants fins, un petit sous-casque le tout en windstopper... En ce qui concerne la pluie, les vêtements ne font que retarder l'échéance… Plus ils sont efficaces en protection et moins ils sont confortables (de plus en plus rigides et de moins en moins respirants), donc c'est une affaire de compromis… Pour ma part, s'il pleut, je ne sors pas, si ça menace, je prends la Gabba. Une fois parti, si je suis mouillé ce n'est pas très grave. Pour conclure, il est délicat de te conseiller car nous ne sommes pas égaux devant le froid. Tu vas être plus ou moins résistant physiquement et mentalement et selon le niveau d'effort que tu vas produire, la sensation ne sera pas du tout la même… En règle générale, il faut avoir du matériau coupe vent en frontal, et des vêtements qui évacuent aux maximum la transpiration.

Pour mettre tout le monde d'accord, le mono plateau est très bien pour le gravel et le VTT ou l'on peut rencontrer des terrains très variés et de manière très brusque (des talus par exemple). Néanmoins il présente et c'est normal, des trous d'étagement qui pour moi le rende rédhibitoire pour la route. L'idéal pour la route est certainement le Di2 qui peut gérer "automatiquement" les braquets. Pour ma part j'utilise un 50x24/11x28 ou 11x34, c'est vrai que l'écart entre le 50 et le 34 est important, mais j'ai du installer du compact au début des années 2000 et depuis je n'ai pas plus déraillé que précédemment avec 53x39 et depuis que j'ai des pates anti-déraillement, je ne déraille plus du tout. Quand je passe du 50 au 34, simultanément je tombe deux pignons et je ne sens pas du tout de "trou", c'est juste un automatisme à prendre

Sans vouloir descendre les monteurs artisanaux, les jantes Campa/Fulcrum, c'est vraiment autre chose en terme de qualité. Pour en revenir à la disparition de l'hyperon, c'est peut être parce que finalement elle était un peu redondante avec la Bora 35 qui pèse finalement un peu moins et sont finalement plus polyvalentes. Tu trouves néanmoins encore des hyperon en stock chez plusieurs sites de VPC. En ce qui concerne le freinage, pour ma part, j'ai des Bora One 35 que j'utilise en montagne sans aucun soucis : avec les patins rouge Campa ça freine aussi bien voire mieux que des roues alu (R0 + Swisstop BXP). J'ai fait le test de poser un doigt sur la piste de freinage de la roue avant après descente du Tourmalet et ce n'est pas très chaud (pas plus que l'alu voire peut être moins)

Dans la question de départ, le monsieur a des étriers SRAM et donc pas de bitounio dans le levier, d'où le conseil d'éviter les étriers Campa... Ta remarque sur les patins shimano est étrange : tu as donc changé patin+porte-patin (ou Centaur très récent) ? Les patins DA ne sont pas ce qu'il se fait de mieux en terme de freinage. Essaie les patins BXP de Swisstop.

Les cyclistes lourds sont avantagés --> oui c'est pour ça que ma bande me réquisitionne, parce que je suis le plus lourd de 15 kg en temps normal (seulement 10kg en ce moment, je viens de casser la barre des 80kg pour la première fois depuis 2009) Modifier légèrement la position pour réduire l'appui sur les bras et les mains (selle légèrement plus reculée et légèrement plus basse, notamment) mais prends soin d'essayer avant le jour "J" pour valider et t'habituer. --> j'aurai eu plutôt tendance à vouloir prendre plus appui sur les bras pour amortir... J'avais prévu de raccourcir la potence de 1 cm et effectivement de reculer et baisser un peu la selle ça se passe mieux si on est serein, sûr de soi --> euh... les seuls pavés que je passe sont ceux de la ville de Foix qui sont plats et bien jointés, je ne sais pas trop comment préparer les pavés à part peut être en VTT

et ben... il s'en est bien sorti... Quand tu as un copain escroc, il faut dire "une connaissance" 😆 Mais c'est à cause de gens comme ton copain que les vrais casses sont parfois remises en cause... Quand on casse, c'est son assurance qu'il faut faire jouer... j'ai deux contre-exemples (chez TREK) de vélos qui se sont cassés tout seul et pour lesquels TREK a dit qu'il y avait eu une mauvaise utilisation... dont une base cassée au ras de la boite : raison invoquée : "chaîne trop courte" Bon souvent la prise en charge ou non au titre de la garantie dépend des relations entre le vélociste et le fournisseur. Ton copain, néanmoins c'est au bout de combien de temps qu'il a cassé son Trek... pas de 5 ans je suppose... Si qqu'un a un exemple de garantie "à vie" sur un cadre de vélo qui a fonctionné au-delà de 2-3 ans, je suis preneur... Sinon, j'ai un exemple de vrai prise en charge d'un vrai problème par Wilier. La butée d'entrée d'un câble se sortait de mon cadre. Je pensais que ça allait être dépanné avec un coup d'Araldite et bien non : remplacement du cadre

Pinot ne reprend que quelques secondes aux favoris mais il a tenté c'est bien .... --> tout ça pour ça... il doit être un peu dégoutté...

d'où ma remarque sur les garanties à vie que ne servent à rien... J'ai remarqué que les constructeurs qui la font se retranchent beaucoup plus facilement que les autres derrière le défaut d'utilisation ou l'accident

Et à propos, les Nordistes français sont tout aussi accros à la bière que les Belges --> oui mais à priori, tant que je reste en France je ne traverse pas de frontière 😆 Le tour des Flandres ce sera peut être pour une autre fois : on dit bien des Ariégeois que ce sont des Belges qui n'ont pas trouvé l'Espagne... Pour moi, des pneumatiques de 28 de section seraient trop étroits sur les secteurs les plus défoncés : je ne pense pas que sur mon cadre je passerai plus de 28mm...

Bonjour je suis en train de me faire embarquer pour Paris-Roubaix 2019 par des copains qui ont besoin d'un imbécile qui roule fort quand c'est plat... Nous dans l'Ariège on ne fait quasiment que des cols, la moindre sortie a vite 1000 m de D+ et donc les vélos sont montés en fonction. Je prévois donc de remonter un vélo pour l'occasion : - Cadre : Nevi Grimsel Titane : il sera parfait, il est assez élastique et confortable. Il suffit juste que je vérifie si on peut vraiment monter des 28mm mais à vue d'oeil ça devrait être ok. - Le groupe : Shimano Ultegra 8000, j'hésite entre les développements... Je pense monter un 52x36 avec 11x25 derrière. Sur mes autres vélos c'est 50x34/11x28 et j'ai une cassette en 11-32 pour les jours avec + de 3000m de D+. Ca fait quoi de rouler sur les pavés ? Quand on est capable de rouler à 35km/h sans trop forcer sur une route lisse, on roule à 25, à 20, à 10 km/h sur les pavés ? (je ne suis pas trop maladroit en vélo, ayant fait pas mal de VTT) - Les roues : j'ai un gros dilemme... Je pensais monter des Zonda 2-way-fit avec de tubeless de 28mm. Mais j'ai 2 problèmes : la version 2-way-fit de la Zonda n'existe plus, et les discussions que j'ai vues passer sur les tubeless me laissent dubitatif (la mise en place d'une chambre à air avec du liquide préventif qui coule partout, ça me fait flipper). Comme je ne voulais pas excéder un budget de 500€ pour la paire de roues, ça me propulse chez Mavic (Ksyrium UST) ou chez DT Swiss (PR1600). Est ce une bonne idée ? Pour mon gabarit (79.5kg ce matin sur la balance, ce sera certainement autour des 83kg en avril). Pour faire Paris-Roubaix ? Quel est le taux de chance d'exploser un tubeless ? Est ce qu'il faut absolument du liquide préventif ? Est ce que la solution tubeless va vraiment changer ma vie par rapport à la solution chambre/pneu ? Quoi comme tubeless en 28 ? Hutchinson, Schwalbe ? NB : - précision à tous ceux qui vont me proposer le boyau, c'est non, et je n'argumenterais pas. - J'ai aussi qques questions d'ordre logistique que je poserai en "Cyclosport" - Pour tous les belges qui vont me proposer de faire le tour des Flandres plutôt que Paris-Roubaix : j'ai peur de me faire refouler à la frontière, je n'aime pas la bière 🆒

Généralement les garanties à vie ne sont qu'un argument marketing. Globalement c'est garanti à vie sauf en cas de problème. Il faut que tu ailles voir un spécialiste du Carbone pour faire une réparation

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