Pierre PLANA

Non, la cassette c'est vraiment très simple, il te faut ça : https://www.decathlon.fr/fouet-chaine-demonte-cassette-id_8309913.html et ça : https://www.probikeshop.fr/bbb-demonte-cassette-lockout-shimano/81665.html Pour les clefs alen, les multi-outils c'est pour faire du dépannage, il vaut mieux un jeu dédié à ton atelier. Ca c'est pas mal car tu reconnais rapidement la bonne taille : https://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/cles-allen-x-tools-lot-de-9-couleurs-/rp-prod175040 (ne jamais utiliser le coté "boule" pour serrer)

Paul installer une cassette c'est super simple… le B-A BA plus simple que changer des patins... Si tu veux te mettre sérieusement au vélo, il va falloir un peu faire de mécanique. Il n'y a rien de compliqué, il faut qques outils et un peu de bon sens. Pour le collage des boyaux, moi qui suis aussi un novice j'ai opté pour les rubans Velox : très simple à mettre en œuvre. Sinon, l'outillage à avoir : - un jeu de clefs Alen - Une clefs pour démonter les cassette + un outil pour bloquer la cassette au démontage (le DKT est super bien, mieux que le traditionnel fouet à chaine) - un cutter, une paire de ciseaux (pour remplacer la guidoline) - un petit tournevis (pour les indexations) Avec ce minimum tu fais 90% des interventions... Les puristes te diront que pour ton jeu de clefs alen, il vaut mieux prendre une dynamométrique+embouts...

Pour moi dans tes valeurs de budget il y a Corima et Campagnolo. J'ai essayé des Makadam, c'est un cran en dessous. J'ai vu des Astérion c'est un cran en dessous… sauf si tu prends les modèles haut de gamme auquel cas, les prix s'envolent... Sinon, tu as des jantes générique je pense en UD mais vu qu'il y a un vernis noir mat on ne sait pas trop... Sur les jantes Campa/Corima/Mavic, tu voies le tissage et la finition. J'ai des Campa et des Mavic, pas encore de Corima mais j'ai un ami qui en a et qui en est enchanté(WS32)

D'une part la montre est moins gourmande, et d'autre part comme je la porte tt le temps je n'oublie pas de la charger 😆

l'utilisateur note quand même que sur les pignons les plus élevés ça force... Il est possible d'aller au-delà des spécifications du constructeur, mais d'une part le 1X élimine une donnée de réglage et d'autre part ça demande un réglage/montage un peu plus pointu… Tu peux déjà voir si sur ton 42 tu as de la marge dans l'extension de ton dérailleur... Après mettre un peu plus de chaine pour être vraiment à la limite de tension sur le pignon du bas... Mais bon, c'est toujours du bricolage, comme dirait l'autre : "il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !!!"

plus la couleur est foncée et plus d'utilisateurs Garmin sont passé à l'endroit de la trace...

le problème des téléphones c'est l'autonomie... Pour ma part j'ai deux compteurs : un compteur basique Sigma à impulsion pour donner la vitesse instantanée à titre indicatif + une montre Suunto sur laquelle j'ai un récapitulatif de la sortie mais que j'utilise aussi pour d'autres sports (rando, CAP, rando ski, natation…). Les compteurs GPS j'ai arrêté car j'oubliais en permanence de les charger

Jantes carbone un peu ancienne ? peut être que les pistes de freinage ne sont plus lisses...

Remet comme tu étais avant et regarde si tu as toujours le soucis. Peut être tu étais déjà "à la limite" et comme les entretoises n'ont pas l'air toutes identiques, l'appui d'une entretoise sur la potence ou bien du capot sur l'entretoise du haut est légèrement différent et a un peu modifié la hauteur totale. Dans tous les cas, comme l'a dit Christian, tu devrais un peu limer le haut du pivot (ou scier un peu pour enlever une entretoise au-dessus)

Paul dans ton budget, la roue qui est la plus fiable, et l'un des meilleurs rapports prix/performance est la Bora One 35 (on la trouve à 1500€). Les Corima sont aussi très sympa et tu peux panacher une 32mm devant et une 47mm derrière largement dans le budget. Tu dis dans un message plus haut que tu hésites à prendre les Corima car il faudrait que tu les monte toi-même… Je crains de ne pas comprendre... Concernant la prise au vent je ne suis pas compétent… avec mon gabarit de pistard il faut que le vent soit très très fort pour me bouger...

C'est le drame de ma vie… vivant au pied des Pyrénées je me rêve grimpeur svelte de 60kg mais quand je me réveille, c'est toujours avec un gabarit de pistard… Donc effectivement sur le plat je ne fais pas trop rire les mouettes, mais je t'assure que dès que je passe le moindre pont d'autoroute, elle sont mortes de rire !!!

Bonjour SRAM donne l'APEX pour 42 dents maximum donc il n'y a pas de solution avec l'Apex pour les chemins plus raides. Pour ton manque de braquet dans les descentes, tu peux effectivement mettre un plateau plus gros mais ça va détériorer ton problème dans les chemins raides... Les limites du mono plateau...

Patrick, ces très compliqué de comparer des dimensions de cadre en regardant la longueur et la hauteur de douille : à cause des angles. Aujourd'hui quand je change de vélo, je regarde le REACH (distance horizontale axe de pédalier/haut de potence) le STACK (distance verticale axe de pédalier/haut de potence) et l'angle du tube de selle ainsi que la possibilité ou pas de jouer sur le recul de selle (pb récurrent des vélo Aero dont beaucoup n'ont pas de TDS réglable). Dans ton cas, ce qu'il te faudrait c'est reculer un peu plus ton bassin (soit angle de selle inférieur à ce que tu as, soit tds plus reculée) et avoir un vélo un peu plus long (REACH plus élevé). Il faut que tu retrouves les valeurs de géométrie de ton vélo de 2011 et que tu compares ces dimensions (et pas uniquement la longueur). Ensuite, malheureusement, Cervelo et Canyon, proposent peu de tailles donc les écarts entre deux tailles (surtout pour les grandes tailles) sont importants. Peut être aurait tu intérêt à porter ton attention sur d'autres marques (qui vont avoir des géométries entre les deux tailles qui te font hésiter ou bien plus de tailles). Si tu veux rester sur un vélo "Aero", regarde Colnago (Concept) et Bianchi (Oltre). Chacun propose 8 tailles...

Paul, ne pas faire de compétition ne signifie pas que tu ne recherches pas de performance… si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, on pourrait rouler sans dérailleurs en 34x34, on est sur de passer partout... Personnellement je ne fais plus de compétition mais il y a toujours de moments ou je vais me faire plaisir avec 50x11 soit en faux-plat descendant soit sur des sprints de panneaux. Même si généralement sur le plat c'est le 50x13/14 que j'utilise.

C'est un très bon choix pour une roue à pneus.

ça passe si on ne fait pas trop le fou en croisant

Argh !!! je rentre de congés donc je suis en pleine forme pour te contrarier ! 🆒 donc, toutes les fulcrum ne sont pas construites de la même manière… c'est vrai pour les R0/R1/R3...mais à partir des R5 tu ne peux plus régler/entretenir les roulements, ce sont des roulements rapportés. Et les roulements des R7 des années 2000, déjà neufs ils étaient pas bien terrible, un peu rodés ça allait un poil mieux mais ces roues c'était des merdes !!! Rien à voir avec le reste de la production Fulcrum (y compris les R5 qui sont très bonnes). Donc pour une amélioration "low cost" le remplacement des roues (par des Zonda par exemple) serait pas mal. Surtout si en parallèle il monte aussi des pneus corrects... Après 9.5kg pour un vélo de 2005 ça me semble énorme… il doit y avoir du plomb qque part… En 2002 (c'est vrai que c'était du haut de gamme), mon vélo pesait déjà 7kg comme celui de 2018 à +/- 100g près mais j'ai toujours de roues/périphériques normaux (j'ai renoncé au light après qques frayeurs)

le prix du "crash replacement" est de 200€/roue : ça te donne une idée du cout de revient... Une bonne roue en carbone, ça coute entre 1500 et 2500€ si tu n'as pas ce budget attend les soldes, achète d'occase ou prend des roues en alu...

Tu as le choix entre un vélo "à la mode" et un vélo indémodable...

Jérome, la cassette 11-32 est utilisable partout, c'est juste qu'elle sera un peu moins confortable pour une utilisation sur les parties plates ou à faible pente (ou tu vas être en milieu de cassette). Mais c'est une question de confort… Pour moi, surtout si tu aimes pédaler en force 11-25 pour le Limousin c'est parfait (pour ce que je connais du Limousin), 11-28 ça va aussi, 11-32 c'est un peu trop. Mais bon, tes premières expériences de montagne vont dicter ton choix... Pour ma part en étant à la fois assez lourd (80-85kg) et au pied des Pyrénées, ma cassette "de tous les jours" est une 11-28. J'utilise la 11-32 quand le dénivelé de la journée s'approche ou dépasse les 3000m

Christian, tu pousses un peu Mémé dans les orties… pour en avoir eu une paire, les R7 des années 2000 étaient quand même pas terrible… que ce soit en poids en rigidité et surtout en fluidité des moyeux. Quant au vélo de 2005... ça dépend des vélos… J'ai un vélo (très haut de gamme) de 2002 qui est toujours au top en terme de performance , mais il pèche un peu en terme de confort par rapport au très haut de gamme de 2019. Je garderai le Ciocc comme mulet et je regarderai les promos de fin de saison...

Il vaut mieux que tu ailles voir un revendeur Focus et que tu récupères une fourche d'Izalco max. Sinon regarde bien le déport de fourche...

Christian, le Cento1 Air est beaucoup moins violent qu'il n'y parait et surtout que bon nombre de vélos qui paraissent plus cool. Dans les vélos que j'ai eus, il est par exemple beaucoup moins dur à emmener que le F8 ou le C60... bon ce n'est pas un Zero7 non plus... Je m'en suis séparé parce que par contre, la tige de selle était trop reculée et que j'ai eu du mal à trouver ma position. Par la suite Willier a sorti pour ce vélo une TDS droite

euh… percer un cintre soi-même, il ne faut pas tenir à sa vie… Donc pour compléter les deux réponses : - si on utilise le boitier de connection intégré au cintre, il faut avoir un cintre percé obligatoirement - sinon, les câbles passent dans les mêmes endroits que les câbles classiques et on a un petit boitier de connection qui va se placer sous la potence avec un gros élastique : les câbles qui arrivent des poignées passent sous le ruban de cintre, ceux qui vont aux dérailleurs/batterie utilisent les chemins de câbles dans le cadre

Non, juste feignant… j'ai commandé une fiole mais je ne me suis pas du tout intéressé au sujet… J'ai bien vu qu'il y avait un petit outil noir mais comme je n'ai pas mis les lunettes pour le regarder en détail... Bon du coup j'ai crevé… j'ai commencé par remplacer la roue (merci l'assistance rapide !) puis j'ai remplacé le boyau (pas très vieux) par un neuf. Ca m'a permis de regarder comment on collait avec les rubans Velox... Je ne me souviens plus Christian, le liquide tu le mets en préventif ? Comme je ne crève quasiment jamais, je suis très inconscient au niveau de la réparation… mais bon depuis le printemps quand même ça fait trois fois… (deux retours en stop plus un dépannage avec assistance)… donc je me dis que peut être il faudrait que je m'occupe des risques de crevaison