Pierre PLANA

la supériorité d'un système sur l'autre est loin d'être une évidence absolue : Bruno, j'ai un peu calmé mes interventions sur ce sujet car j'avais un peu l'impression de parler dans le vide. Sur mon expérience : - pour un utilisateur léger, dans le cadre d'une utilisation en conditions sèches, le disque présente peu d'intérêt. - pour tout utilisateur, qui roule sur du plat jusqu'à moyennement vallonné en conditions sèches, le disque présente peu d'intérêt. - pour un utilisateur lourd (>75kg) qui fait de gros freinages, le disque permet d'avoir plus de sécurité et de freiner plus tard. - dans des conditions très humides, quelque soit l'utilisateur, le disque permet de freiner, ce que ne permettent pas les patins sur jante carbone, et pas beaucoup plus sur jante aluminium. - pour une personne qui a de petites mains ou peu de force dans les mains, le disque est un gros plus. Ceci dit : - le disque en est à ses balbutiements en terme de développement alors que le patin est à maturité. - les dernières versions de freins à disque (au moins chez Shimano) ont été bien améliorées. Par exemple, les derniers modèles de plaquettes (avec des radiateurs de ventilation) permettent de supprimer une bonne partie des bruits de freinage. Les inconvénients que je vois aux disques avec le recul : - les plaquettes demandent à être plus soigneux pour leur remplacement que les patins (si on ne le fait pas correctement, c'est purge à faire) et sont sont un peu plus chères. - l'alignement des étriers apparemment est délicat car tous les vélocistes n'y arrivent pas correctement. Bon... pour moi ça demande une méthode mais ce n'est pas super compliqué. - les plaquettes frottent un peu après un gros freinage : il faut soit "pomper" un peu soit être patient pour que les pistons reviennent en place. Le vrai/faux du disque : - la purge c'est compliqué : vrai et faux : ça demande un kit de purge mais ce n'est pas très compliqué. Pas plus que de remplacer correctement des câbles/gaines. La différence, c'est que si on *** la purge, ça ne freine pas, si on monte câbles et gaines à l'arrache, ce n'est pas optimal, mais ça freine. - le disque freine plus fort : vrai, c'est incontestable... - le disque ne permet pas de doser le freinage : faux, on peut vraiment faire ce qu'on veut et ça demande beaucoup moins de force que un système à câbles pour freiner fort. - le disque bloque les roues sur les freinages d'urgence : vrai et faux, le blocage des roues dépend de l'adhérence, laquelle est proportionnelle au frottement entre le pneu et la route. Donc dans la plupart des cas, le blocage n'a rien à voir avec le système de freinage. Pour moi, après qques freinages d'urgence je n'ai pas eu le problème sur route sèche. Sur route mouillée, bon... généralement on part au tas... - le disque alourdit les vélos et le rend patauds : vrai et faux, C'est encore vrai pour qques centaines de grammes mais en deux ans les cadres ont vu leur poids diminuer de 200g et sont quasiment au poids des plus légers des vélos à patins. On voit sortir depuis qques semaines des roues avec un poids équivalent avec leur homologues à patins (Zipp, Campagnolo,...). En ce qui concerne le comportement pataud... ben... non... pas pour les vélos que j'ai essayés en tous cas. - le disque a fait monter les prix : vrai et faux : est ce le disque, la Covid, la pénurie, l'augmentation de la demande...? - le disque va "tuer" le patin : je pense que c'est vrai pour les nouveaux vélos de haut et moyen de gamme. Les constructeurs ne vont pas développer en parallèle les deux technologies. Mais dans 5 ans ou 10 ans, le débat sera mort et enterré... on roulera tous sur des vélos à disque avec récupération de l'énergie de freinage et des petits moteurs pour nous aider à passer les bosses 😃

Autant pour moi, mon pote roule avec le turbo coton... Ceci dit dans le descriptif des deux, seule la carcasse change. La gomme et la couche anticrevaison a la même description...

PY, je ne sais pas ce que tu entends par "ne pas trop augmenter le prix" ? J'ai deux vélos en freins à disques, les deux sont à 7.7kg prêts à rouler : - le premier : Scott Addict RC30 (Ultegra Mécanique), payé 3150€ l'an passé. Avec les roues Scott il était à 8.2kg, Depuis j'ai "ajouté" 1850€ pour des WTO33 + tubeless + disques et il est passé à 7.7kg. - le second : BMC SLR01 Four (Ultegra Di2), payé 6200€ est à 7.7kg sans avoir changé que la selle. Mes vélos précédents à patins (Cipollini Bond, Parlee Altum) était dans des budgets similaires et des poids autour des 7.3-7.4kg.

Jean, j'ai un copain qui roule avec (en 25mm). Il en est enchanté. Par contre, il s'use très vite (<3000km) et quand il est usé c'est crevaison sur crevaison... donc on ne peut pas le comparer à un GP4000

Je trouve que quel que soit le poids du cycliste, sa puissance ou ses objectifs, un vélo léger est toujours plus agréable à manipuler, à relancer, à utiliser en somme. --> pas d'accord... je suis un cycliste lourd (>80Kg) et puissant (>1200W en max) et mes expériences de vélos légers (<7kg à patins) ont toujours été décevantes... soit sur les roues (trop fragiles) soit sur les périphériques (trop souples ou trop fragiles) soit sur les cadres (trop souples), les pneus (trop fragiles)... et donc en grosse relance ça partait en saucisse. Finalement, j'avais trouvé des compromis à patin un peu au-dessus des 7kg (prêt à rouler) et mes vélos à disques aujourd'hui pèsent entre 300 et 400g de plus... ce qui est négligeable au vu du gabarit du bonhomme

Si qqu'un est intérréssé, j'ai un mini compresseur Parkside PKZ180 à céder à petit prix : Test et avis du compresseur portable PKZ 180 C5, 1100W sans cuve Parkside | Bricolage (briconews.net) Il ne correspond pas à mon usage...

Je n'ai pas un bon souvenir de Martigny. J'y suis passé il y a deux ans (étape Verbier-Chamonix d'un périple), et le col de la Forclaz avec des températures de 40° a été un calvaire pour moi... on s'est baigné dans l'abreuvoir en haut du col !!! Par contre j'ai un souvenir ému de CHAMPEX. Je me suis baigné dans le lac après être monté depuis Orsières... il faisait déjà très chaud, la journée était plus adaptée à la natation qu'au cyclisme...

Bonjour, ton poids + pavés... c'est compliqué... A ta place je chercherais un monteur qui te ferait des roues très costaudes à base de moyeux DT350 32 trous, jantes plates + rayon rond acier écrous acier

j'ai pas fait toutes les combinaisons du marché 😃 donc la combinaison la plus "facile" à monter c'est pneu vittoria sur Jantes UST Mavic. Mais sur les deux premiers montages, pas de soucis pour claquer à la pompe à pied, le troisième montage claqué avec une cartouche. Ensuite pneus Mavic/Jante Mavic : montage facile/claquage facile à la pompe Pneus GP5000/Bora WTO : montage musclé/claquage un pneu à la pompe, un pneu au compresseur chez Point S Pneu veloflex/Bora WTO : montage assez facile/claquage chez Point S

Bonjour je suis propriétaire depuis qques semaines d'un SLR01 (bleu) en Ultegra. C'est un excellent vélo, bien réactif, confortable, pas trop dur à relancer. Peut être un peu moins confortable que le Scott Addict RC mais plus réactif.

De plus en plus bluffé par le VTTAE... ça passe dans des endroits incroyables... Je n'avais pas encore mis le mode le plus assisté mais ça passe dans un sentier à 25% pendant plusieurs centaines de mêtres... Que ce doit être bon d'être Mathieu Van der Poel !!!

Bonjour JP, j'ai une montre Suunto que j'utilise comme montre de tous les jours que je retire quasiment uniquement lors des recharges et la peau de mon poignet elle est pas terrible... Bon, d'un autre coté, que ce soit avec des montres (non sportives) avec bracelets en cuir ou en métal, j'ai déjà eu ce genre de problème. Ca a l'air plus marqué avec le plastique... Donc de temps en temps je pense à l'enlever la nuit et je mets un peu de pommade Cicalfate. Généralement je récupère une peau de bébé en 2/3 jours. Pour les capteurs au niveau de la poitrine, je n'ai jamais eu de pb, mais ça fait super longtemps que je n'en mets plus. Je te recommande : 1/ de les laver régulièrement au savon 2/ de mettre du gel (en plus ça fonctionnera mieux) 3/ d'utiliser aussi du cicalfate si tu as des rougeurs. Le Cicalfate, c'est un peu le produit miracle qu'il faut toujours avoir. Je l'utilise aussi les qques fois ou j'ai des blessures de selle.

T'es un peu du genre ceinture et bretelle 😬

Ben si... je l'ai déjà fait mon ami...

RZero ne sont pas tubeless ready et sont du même prix que une paire en carbon. --> oui effectivement il faut prendre la version Competizionne pour avoir le 2way fit. Il y a peu de roues aluminium haut de gamme en tubeless finalement... mais c'est vrai aussi pour les roues à patin en général... Après, tu ne peux pas vraiment comparer des Fulcrum Quattro avec des R0. J'ai eu les deux, c'est vraiment la nuit et la jour, dans toutes les circonstances y compris quand c'est plat et qu'on roule à plus de 40km/h. Enfin tu ne nous a pas dit ce que tu avais comme roue carbone... mais il y a roue carbone et roue carbone et si certaines sont effectivement du même niveau de prix qu'une R0, c'est aussi souvent parce qu'elles ne sont pas vraiment mieux voire moins bien...

tu prends les même et tu réduits la pression de 3-4 bars... C'est qui le bourrin qui t'a dit de gonfler à 12B...

en paté... de canard

J'ai également les pieds en canard les gars comme toi chez nous ils finissent mal 😆

Tu prends des roues shimano : jante alu renforcée carbone

Arnaud, un vélociste m'a déconseillé les mèches pour les pneus de route. Il m'a dit que je sentirai la mèche à chaque tour de roue... Pourtant il avait des mèches en magasin... il m'a orienté vers le kit hutchinson qui comporte des rustines spéciales qui se collent à la cyanolite et un tube de cyanolite. La procédure est d'abord de mettre un goutte de cyanolite dans le trou puis de mettre le pneu à plat pour le fermer et ensuite de mettre la rustine à l'intérieur. Je l'ai fait sur un GP5000 ça se passe bien. Qqu'un a t il déjà l'expérience des mèches avec un pneu route ?

André, en fait mon boyau (collé par une grande enseigne de VPC) était très peu collé... en qques tours de roues, il s'est arraché de la jante. Bon... ça m'a couté pas mal de peau et un casque, mais rien de grave... par chance

J'ai toujours eu des Look et, heureusement, rarement des couinements. Lorsque cela se produit, ça ne dépend pas du type de ressort, hélicoïdal ou à lame, mais du contact pédale/cale. Il existe un modèle de cale Kéo avec inserts en téflon pour éviter ce souci. Thierry, j'ai plus de soucis de couinement avec les KEO Cleat qu'avec le KEO Grip... En ce qui concerne la différence Blade/Max (lame carbone/ressort) l'enclenchement/déclenchement est plus franc avec les lames carbone, c'est pour ça que je les préfère. Pour la longévité, j'ai mes plus vieilles KEO Blade (1er modèle que je conserve car je les préfère aux nouvelles) qui doivent avoir 10 000km sans soucis, mais à votre échelle de gros rouleurs, ce n'est pas significatif. Les autres modèles plus récents je les ai souvent revendues avec les vélos...

A force de lire Bruno et Patrick, je me suis demandé si je n'avais pas le problème sur mes valves que je n'ai pas démontées depuis qques temps. Je vient donc d'essayer sur 4 vélos, 2 route + 2 VTT : - sur tous les pneus que j'ai montés (2 route + 1 VTT) : pas de problème, j'ai dévissé à la main - sur le VTTAE que je viens d'acheter... manifestement le vélociste a serré à la pince... donc effectivement impossible de le desserre à la main... je l'ai desserré à la pince et resserré à la main, sans fuite. DONC SUR LES TUBELESS IL EST INUTILE DE SERRER L'ECROU DE VALVE A LA PINCE !!! ET si on le serre à la main, on le desserre à la main...

Ton compresseur est-il équipé d'un réservoir ? Combien de litres ? Il doit y avoir rien du tout comme réservoir... je n'ai pas réfléchi avant l'achat...

J'ai eu le couinement il y a fort longtemps sur les PP296 puis plus récemment avec les cales KEO GRIP, mais depuis que je suis revenu sur Look avec les Blade et les Keo Cleat plus de soucis de couinement.