Pierre PLANA

Je ne sais pas ce que tu as comme jantes... mais sur celles que j'ai (Mavic Cosmic SLR et Campa Bora), pas de soucis de fuite avec les GP5000. Sinon, les conseils de Philippe sont les bons... Effectivement il y a des vélocistes "bourrins" qui vissent l'écrou de valve à la pince et donc qui écrasent le joint... Pour moi c'est dommage d'avoir des jantes et des pneus tubeless (et le surpoids qui va avec) et d'installer une CAA (qui rajoute encore du poids). Autant prendre des pneus "classiques" qui seront plus légers que les tubeless...

Pierre, les premiers vélos à FAD étaient effectivement des vélos à patins avec une verrue pour rajouter des étriers à disques. Depuis, les marques ont développé des nouveaux cadres autour des FAD... Cela à impliqué l'arrêt des cadres à patins dans ces marques mais les nouveau vélos sont aussi nerveux que les vélos à patins. Ma référence en nervosité était le Parlee (à patins), mon SLR01 l'est tout autant... et plus nerveux que le Bond. J'ai eu l'occasion d'essayer un Aethos, c'est surprenant... Et en terme des rendement les trois vélos font partie de ceux avec lesquels j'ai roulé le plus vite Si tu viens refaire un tour en Europe, comme nous avons la même taille, je peux te faire essayer des vélos...🙂 Il ne faut plus avoir d'à priori sur le disque... il faut juste essayer... Autour de moi, parmi ceux qui ont franchi le pas, je n'en connais pas qui souhaiteraient revenir en arrière...

FAD freinent mieux sous la pluie que les patins --> pas seulement... mais quand il pleut très très fort (c'est à dire quand tu ne peux plus sècher les jantes avec un petit coup avant de freiner carrèement) la différence est entre "pas de frein du tout" et un vrai freinage - Patins peuvent abîmer les jantes --> oui, une seule sortie avec beaucoup de pluies et des routes avec de la boue sableuse peut être vraiment désastreuse... - Patins plus faciles à entretenir --> écoute... deux ans de FAD en route (soit environ 5000km sur le même vélo) entretien nul... - FAD très efficace mais il faut faire une purge tous les ans --> ben... non... il faut faire un purge quand ça commence à être spongieux mais pas forcément tous les ans... - Vélos FAD plus chers que cadre à patins, mais patins possiblement abandonnés d'ici quelques années --> c'est difficile des comparer des pommes et des pommes... car simultanément avec l'apparition des disques, le Di2 ou autre transmission électrique ont vraiment augmenté de manière drastique les prix des vélos... Donc c'est globalement vrai mais l'écart est raisonnable sur les vélos de moyenne gamme... Pour la purge tu as raison... changer complètement et en le faisant bien, les câbles et les gaines est pour moi plus long et délicat que de faire une purge.

Les étriers Campagnolo n'ont pas de système d'ouverture car chez Campagnolo le système d'ouverture est dans la poignée... du coup c'est un peu la merde pour mixer les deux... surtout si tu as des pneus un peu gros.

Le 34 doit passer (le 32 passe avec un dérailleur chape moyenne) le 36... il y a des cassettes Shimano en 36 ?

Bonjour, sur les Tarmac récents, le BB30 a été abandonné et Specialized est repassé à des boitiers vissés... Sinon, sur les modèles précédents, effectivement pour rouler avec des pédaliers Shimano, il faut passer par des adaptateurs... J'ai un pote qui a eu un SL5, il a galéré, ça craquait tout le temps, il a fini par acheter le pédalier Sworks. Un autre n'a jamais eu de soucis...

Pascal, le G6 Aero commence à dater un peu... Aujourd'hui à peu près tous les vélos haut de gamme vont être plus confortables parce que les matériaux ont bien évolué dans les 4-5 dernières années... Après est ce que confort veut dire uniquement moins de rigidité verticale ou position plus relevée, vélo plus élastique, etc... Sans passer sur des vélos typés endurance, je conseille le Scott Addict RC qui est pour moi très confortable tout en étant assez réactif et pas trop difficile à emmener non plus.

de manière générale, aujourd'hui quand tu regardes les casques disponibles sur le marché, il y a les Aéros et les Aérés... Les Aérés privilégient l''aération de la tête donc ressemblent pas mal à des casques à boudin, la palme revenant surement à l'Ekoi Legende Les Aéros, ont parfois une forme plus improbable...

NB : "collier dérailleur avant à braser" : c'est un contre-sens... un cadre a soit une patte de dérailleur brasée (c'est à dire soudée au cadre), soit il faut mettre un collier. Comme il y a différent diamètres de collier, il vaut mieux garder celui d'origine, sauf si le collier est d'origine est solidaire du dérailleur. Vérifier la référence du collier... je pense que tu dois prendre le AD-91-MS (qui couvre les diamètres 28.6 et 31.8mm)

27 ans sans changer de câble ni de gaine... je ne sais pas quoi dire...

Je suis partagé sur les passages des câbles dans le cadre... d'un coté effectivement c'est plus difficile à maintenir et à remplacer, mais d'un autre coté tout est protégé et donc ça vieillit bcp moins vite...

Tu ponces une surface minimum jusqu'à ce que ce soit lisse à l'ongle. Puis tu polishes, sinon ça ne sera pas très brillant

Je roule actuellement le plus souvent sur un vélo de marque Specialized. Ils sont fabriqués à Taiwan par une société qui s'appelle Merida. J'en suis assez content 😄

Normalement le système de roue libre sur les DT Swiss c'est ça : Ratchet technologie | DT Swiss Si ça ne tourne plus ça veut dire que qque chose bloque le petit jeu entre les deux roues crantées. Dans un premier temps, on petit démontage/nettoyage/graissage/remontage ne peut pas faire de mal.

Le ponçage sur un cadre en carbone peint, ça ne craint pas grand chose... tu vas d'abord attaquer la peinture, puis la sous couche (dans le cas de ton cadre blanc tu risques de ne pas voir la différence). Donc tant que tu ne vois pas de noir tu ne risques rien. Pour "combler" la rayure, du vernis à ongles blanc ou de la peinture maquette. Ensuite tu ponces avec du très fin à l'eau, tu finis avec un polish. Pour savoir si la fibre est attaquée, un réparateur de carbone m'avait donné le truc du petit tournevis... Avec un petit tournevis (Petit = tige assez longue et fine), tu tapotes autour de la fissure... si ça fait 'toc,toc !' c'est bon, si ça fait ''tsoing, tsoing !" c'est pas bon...

J'ai des plaquettes ventilées sur tous mes vélos de route... à priori c'est plus silencieux lorsqu'il y a de gros freinages... mais les L03A sont quasi introuvables. Thierry, j'ai vu sur le site Bike-discount.de qu'il y avait des SwissTop. Tu as déjà commandé sur ce site ? quand ils disent qu'ils ont en stock, ils ont vraiment en stock ?

Michel à partiellement raison, à part que moi non plus je ne peux pas me permettre n'importe quelle roues... 🙂 Je précise mon gabarit pour clarifier les choses... Parce que il y a beaucoup de choses qui changent avec le gabarit, notamment la rigidité des cadres, des roues, des périphériques, l'efficacité du freinage... Je pense qu'une large partie des désaccords que j'ai avec Bruno Guillevic tient d'ailleurs à ça... Je pense que effectivement l'efficacité des roues sur le plat tient beaucoup à la puissance qu'on peut mettre... Autant en cotes, c'est le rapport poids/puissance qui tient lieu de juge de paix autant sur le plat c'est la puissance quasi uniquement... Bon ceci dit, avec le gabarit il faut toujours relativiser... J'ai eu l'occasion la semaine dernière de rouler avec Fabien Pelous...(ça ne dira pas grand chose à nos amis Belges), pas du tout ridicule sur un vélo malgré ses 125kg : "quand je vois sur le compteur que je passe les 350W je lève le pied..." m'a-t-il dit... Une petite photo pour vous donner une idée... là il y a un vrai gabarit... mais pas de problème avec ses Sirocco en Alu 🙂 Bon, sinon, je prépare mon tour de Flandres, j'ai un peu de mal car la saison de ski est excellente mais j'espère que ce sera OK

J'avais acheté du liquide Giant dans des petites fioles de 60ml... depuis j'ai gardé la fiole qui a un embout plus petit que les valves

Pour ma part, je suis plutôt comme Laurent... les jantes plates me semblent limitées lorsque ça roule fort... J'ai/ai eu/ai essayé, pas mal de choses différentes entre 20 et 50mm, en Alu et/ou en Carbone et plus c'est haut et plus on roule vite sur le plat... NB : mon rythme sur le plat sans vent est entre 35 et 40km/h et je suis lourd (en ce moment pas loin de 85kg). En montées, les 50mm (à patins) que j'ai eues était assez lourdes et pénalisantes. J'ai fait des essais WTO33 vs WTO45, pour moi la WTO33 est plus polyvalente. Sur mes tours test, (boucle de 12km avec 250m de D+), c'est avec des roues de 32 à 35 mm que j'ai fait les meilleurs temps. Sur le seul "vrai" chrono que j'ai jamais fait (20km/200mD+), j'ai fait un très bon temps -pour moi- avec des 35mm (32'40" avec le passage au parc...)

Qu'as tu essayé comme freins... je ne suis pas forcément non plus le bon exemple car sir je pratique les disques depuis deux ans, je n'ai que du matériel plutôt haut de gamme... mais mes freins sont progressifs... Peut-être des questions de régalage... ?

les moyeux DT180 sont quand même bien chers... ça va te faire une budget autour des 1000€ hors montage... sur ce type de budget, il faut vraiment être sur du monteur... Sinon, dans les roues "montées" : tu as les C24/R0/Shamal/Ksyrium SL/DT1400 qui seront sans surprise...

BB30 = BB30

La partie gravier du col de Portet est très très réduite, ça tient de l'anecdote... c'est plus le slalom entre les vaches qui est délicat 🙂

Effectivement... je n'avais jamais monté de 11-34 et la construction est différente des autres... https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/RACS001/DM-RACS001-03-ENG.pdf

Je monte des pneus Schwalbe Pro One Addix 25 mm --> OK je n'ai pas encore essayé celui-là. J'ai eu de mauvaises expériences par le passé avec les pneus SCHWALBE (boursouflures sur les flancs), les derniers que j'ai eus étaient montés d'origine sur le Scott (Schwalbe One "normal"), et j'en ai explosé un sur un caillou qui a traversé la route et déchiré le pneu... le second est dans la cave... D'abord sans liquide pour les faire monter dans les crochets avec une compresseur à air 24ltr. et l'obus de la valve enlevé. Après je mets le liquide par le valve et je gonfle le pneu avec un pompe à pied. --> OK on utilise les mêmes méthodes Quand il y a trop d'air qui passe par les flancs et tu n'arrives pas à le faire claquer mettre une double couche de tape tubeless. --> OK c'est une technique pour augmenter un peu le diamètre de la jante... mais c'est ballot sur des jantes qui n'ont pas besoin de ruban Je ne mets jamais le liquide avant de faire claquer sinon tu risqueras que le liquide t'explose dans la figure. --> On est aussi d'accord, je l'ai fait une fois, en extérieur 🙂 je ne recommencerai pas