Thierry GEUMEZ

L'adhérence des pneus des vélos gonflés à 7-8 bars est inférieure à celle des pneus des motos et des voitures gonflés à 1.9-2.6 bars. La stabilité des vélos est également inférieure, notamment en raison d'un centre de gravité situé plus haut, d'un empattement plus court et d'une chasse inférieure. A l'inverse, la maniabilité des vélos est supérieure, ce qui est un avantage aux vitesses réduites. Tu te fais peur dans les descentes de cols en voiture à 80 km/h lorsque tu entends les pneus crisser dans les virages ou parce que la proximité du ravin t'incite à la prudence ? Pour le dire autrement, tu es freiné par les limites de la voiture ou par les tiennes ?

Je ne faisais que te taquiner, bien sûr. La hauteur de la jante n'a rien à voir dans l'histoire, tu ne sembles pas en être certain. Le diamètre extérieur dépend de ton pneu (marque, modèle, taille) et de la largeur de la jante (les jantes actuelles, plus larges, augmentent la taille du "boudin"). Par contre, je ne comprends pas pourquoi l'espace disponible entre l'étrier et le pneu est si différent entre l'avant et l'arrière. La fourche est-elle d'origine ? Les 2 étriers appartiennent-ils réellement au même groupe ? Les 2 pneus sont-ils identiques ?

il est vrai que la roue arrière est plus haute que la roue avant de quelques millimètres Tu n'as pas essayé avec une jante basse à l'arrière ?

A vrai dire, je ne fantasme pas (plus) sur les femmes de 25 ans. Mes fils ont 30 et 34 ans...

La dureté et la résistance (à la traction) sont deux choses différentes

Le cyclisme d'aujourd'hui est beaucoup plus scientifique, moins spontané., il laisse moins de place à l'improvisation et au panache. Et surtout : avant, nous étions jeunes et insouciants ! Bon dimanche à toi.

Vu que cette vibration n'apparaît qu'à une certaine vitesse, il s'agit certainement d'un phénomène de résonnance. Si ta jante était déformée, comme après avoir tapé dans un nid de poule, tu ressentirais un à-coup à chaque tour de roue. 1) Règle le pinçage des patins comme l'a expliqué Eric. 2) Comme tu as fait allusion à un nettoyage des jantes au savon, as-tu pris soin de bien rincer ensuite ? Des résidus de savon pourrait entraîner des différences d'adhérence sur certaines zones de la jante.

Tu n'avais pas vu mon émoticone auréolé de gentil garçon à la fin de ma réponse ? Me donnerait-on le bon dieu sans confession ? 😃

😆😆😆

Vu que la jante est plus haute à l'arrière… et vu que l'espace entre le pneu à cet endroit et l'étrier de frein est restreint (env 3 mm ) les gravillons viennent se coincer Les Eurus font effectivement 27mm à l'avant et 30 à l'arrière. Si 30 mm est la limite sur ton caad 10, je te déconseilles vivement les jantes carbone de 35 mm et plus, elles ne tourneraient plus du tout ! 😇

Sur le thème de la "mort idéale", il y a aussi : - dans un virage lors d'une descente d'anthologie du Mt Ventoux, à 80 ans (ce qui suppose qu'on était encore capable de le monter) - au lit… avec une femme de 25 ans

Ton fonctionnement en mono plateau dépend surtout de tes parcours, majoritairement peu accidentés. L'inconvénient est d'user surtout le grand plateau et 3 ou 4 pignons. Pour conserver une ligne de chaîne correcte et utiliser quand même les 2 plateaux, l'écart entre ceux-ci doit être très réduit… ce qui te limitera pour un usage en montagne. Si 34x29 est suffisamment petit pour toi, je ne vois pas trop l'avantage de changer ton pédalier, cette dépense ne t'apportera rien (je dis ça en supposant que tu as toujours ton campa ou qu'il te suffirait de changer les plateaux rotor). Il y a peu, j'avais 48-34 (34 campa et 48 spécialités ta) à l'avant et 12-25 ou 12-29 à l'arrière, selon les parcours. 46-34 pourrait convenir si tu n'as pas besoin d'un grand braquet. Concernant le frottement de la chaîne contre le grand plateau lorsque tu es sur 34x13, il n'y a pas d'autre solution que de réduire l'écart entre les plateaux… ou de décaler les plateaux vers la droite… mais cela accentuerait l'angle de la chaîne sur les plus grands pignons. La géométrie restera inflexible sur ce sujet 😉

J'ai installé le pédalier Sugino en remplacement de mon Campa Chorus. Il faut seulement préciser le boîtier de pédalier à la commande, je suis en BSA. Le fonctionnement n'appelle pas de commentaire particulier, les changements de plateau s'effectuent sans souci. Petite précision qui n'a rien à voir avec la marque du groupe : il faut descendre le dérailleur avant en raison de la réduction du diamètre du grand plateau, une fixation par patte rivetée ou soudée offre moins de possibilité qu'un collier. Un espacement entre le grand plateau et la fourchette du dérailleur supérieur aux 2-3 mm recommandés n'interdit pas le changement de plateau mais le rend sans doute moins fluide. Je ne connais pas la limite de fonctionnement.

Pour ton souhait d'avoir un étagement 12-32, meilleur que celui de 11-32, et puisque tu n'as pas besoin de 50x11, tu pourrais opter pour un pédalier 46-30 et une cassette 11-28. Mais cela a un coût...

...çà passe partout Vraiment partout ? Jusqu'à quel pourcentage ?

Bonjour Patrice, Je te souhaite de sortir rapidement de cette infection et de pouvoir retrouver une condition "normale pour ton âge". La maladie vient parfois troubler notre insouciance… Elle peut aussi nous permettre de prendre du recul par rapport aux événements et de rétablir des priorités dans notre existence. Je ne peux te dire mieux que de prendre soin de toi. Concernant la réduction des braquets, j'ai préféré diminuer les nombre de dents du pédalier plutôt qu'augmenter l'étendue de la cassette pour 2 raisons : 1) minimiser les trous entre les vitesses 2) mon groupe campa n'accepte pas plus que 29 à l'arrière. Mon projet initial était d'utiliser un petit plateau de 30 pour les parcours à dénivelé et de 34 pour "tous les jours". Cette condition limitait le choix de pédalier. Chez Spécialités TA, le 34 devait être puisé dans la gamme des plateaux intermédiaires d'un triple et l'espacement entre les plateaux n'aurait pas été optimal. Le nouveau monobloc 46-30 de Rotor… est monobloc. Et chez FSA, il faut choisir entre 48-32 et 46-30, et leur disponibilité semble encore difficile. J'ai écarté White Industries qui offre beaucoup de liberté dans le choix des dentures mais qui me semblait un peu trop exotique. J'ai finalement choisi le Sugino OX901D Compact Plus. Presque toutes les combinaisons sont possibles avec un grand plateau allant de 44 à 52 et un petit compris entre 30 et 36, pour autant qu'il n'y ait pas plus de 16 dents d'écart. Mon revendeur (belge) est passé par l'importateur français (je pense qu'il s'agit de Notion World s.a.s mais pas certain). Après 6 mois d'utilisation : j'utilise la combinaison 46-30, le 34 n'a pas été livré et je n'ai pas insisté auprès du revendeur parce que je me suis finalement habitué à l'écart de 16 dents légèrement pénalisant avec la cassette 11-25 mais tout-à-fait adapté à la cassette 11-29. Je reste sur le 46 dans les faux-plats allant jusqu'à 3-4%. Le braquet de 46x11 est "suffisant" (en réponse aux craintes de certains) pour tenir 50-55 km/h et il m'arrive de l'emmener jusqu'à plus de 65 km/h sur de courtes distances (dans les descentes ). Si c'était à refaire… Ayant renoncé au 34, je prendrais peut-être le FSA sans doute moins coûteux. Je m'interroge aussi sur la combinaison 44-30. Le 44x17 me conviendrait mieux que 46x17 comme braquet de base. Pour avoir plus petit que 30 dents à l'avant (je pense à l'avenir), il faudra peut-être penser aux pédaliers de VTT, sous réserve de pouvoir respecter la ligne de chaîne. En espérant t'avoir aidé...

La comparaison entre les deux modes de propulsion n'est valable qu'à la condition d'avoir des développements suffisamment petits sur le vélo. Dans le cas contraire… on est forcé de mettre pied à terre 😃

Un article du magazine "Sport & Vie" avait abordé la question de l'effort à pied et à vélo dans des côtes de plus en plus pentues. Le vélo avait le meilleur rendement jusqu'à un peu plus de 20% puis c'était le déplacement pédestre.

Si tu desserres d'abord la vis arrière, il devrait être possible de tourner la molette à la main. Tu resserres la vis allen ensuite. Ce n'est pas très pratique parce qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir la bonne inclinaison. Il n'y a vraiment pas moyen de tourner la molette au moyen d'un outil ?

juste une entretoise qui ne s'y trouve plus lors du remontage et qui vous fait douter de votre décision. C'est toi qui doutes, pas nous. N'inverse pas les rôles 😉

certains ont cette position mais remontent le cintre avec les cocottes presque à la verticale, là c'est impossible de freiner mains en bas On peut en déduire que celui qui règle son cintre de cette façon ne roule jamais les mains en bas J'ai répondu avant de lire la réponse d'Eric… j'ai presque écrit un doublon...

As-tu déjà songé à donner une nouvelle orientation à ton parcours professionnel ? Tu aurais une place tout-à-fait légitime à l'IRM, Michel ! 🆒

La densité du réseau routier n'explique cependant pas le laisser-aller auquel on assite. On a visiblement choisi de faire des économies.

C'est plus facile quand on voit 😉 Ton lien montre plutôt ma première méthode. Je n'ai peut-être pas été très clair...

Réglage de base (duquel on s'écarte en connaissance de cause) : tu places une règle en-dessous de l'extrémité "horizontale" du cintre (celle que tu prends lors de la prise "en bas") et tu règles la cocotte pour que l'extrémité du levier de frein touche la règle. Autre méthode : le dessus "horizontal" de la cocotte est dans le prolongement du cintre, sans faire de cassure.