Thierry GEUMEZ

Je vais te filer un coup de main pour retrouver un peu de sérénité, Bernard ! Considère qu'on n'accorde une bonification qu'aux trois premiers. Ca devient : 10, 6, 4, une suite déjà plus logique… 🆒

Tes déductions un peu hâtives manquent de rigueur scientifique. Es-tu certain d'avoir pris les mêmes doses que Froome ? 😃

Je ne connais pas suffisamment le Clavicula d'un point de vue technique pour émettre un avis pertinent. Mais c'est un bel objet. Mieux, une œuvre d'art !

Les attaches rapides kmc 11v sont compatibles campa/shimano/sram

Ton point de vue est tout-à-fait pertinent… pour qui recherche avant tout la performance ! Est-ce le cas de tous les forumers ? Est-on obligé de rouler le plus vite possible pour s'amuser à vélo ?

Ce serait effectivement un appât pour les amateurs du genre, mais pour les autres ? Tes facéties linguistiques me laissent le plus souvent insatisfait de ne pas les comprendre 📢😛😉

1010 km, mon meilleur mois depuis mai 2016...

Toujours ce beurre, cet argent du beurre, cet engageant sourire de la crémière...

Il n'y a pas une position idéale universelle. Par exemple, les côtes reportent notre poids vers l'arrière et sollicitent plus le bas du dos. Les descentes accentuent l'appui sur les bras et les mains. Lors des efforts au train, il est plus reposant d'être allongé, et les accélérations brèves et puissantes tendent à nous contracter, à nous raccourcir. Il s'agit de trouver le compromis le moins mauvais possible...

As-tu comparé les géométries ? C'est essentiel. Entre compact et semi-compact, fie-toi à ton expérience personnelle plutôt qu'à l'avis de quelqu'un qui n'a pas un niveau et une pratique identiques aux tiens.

Chaque clé à sa gamme de serrage, il n'en existe pas d'universelle. Songe qu'on est souvent vers les 100-140 Nm pour les roues des voitures... Mais 2 Nm est une valeur assez basse, c'est la valeur mini chez BBB, D4(btwin), Park Tool, Var, pour rester dans les prix accessibles. A noter que la précision diminue lors d'une utilisation au minimum de l'échelle.

D'accord avec toi. Et il faudrait corréler la vitesse et la puissance pour commencer à discuter sérieusement.

Là je réfléchis à "investir" dans des carbones hautes ou moyenne. Mais je sais que je ne vais rien gagner en performance. Ce serait juste pour le plaisir J'ai hésité pendant 2 ans avant de franchir le pas. Je roulais depuis 6 ans avec des campa eurus qui me donnaient entière satisfaction si j'excepte le freinage en descente sous la pluie… 3-4 jours par an. Ayant une nette tendance à calculer (pour ceux qui ne le sauraient pas encore), je savais qu'il n'y avait que quelques watts à gagner, mais j'ai fini par craquer pour les bora one 35 à pneus, en partie parce que ces roues font l'unanimité auprès des testeurs et utilisateurs. Petit bilan après 1500 km : - impossibilité d'estimer s'il y a un gain de performance; les variations de ma condition d'un jour à l'autre dépassent largement les différences de rendement entre les roues; je n'ai pas de capteur de puissance; l'avantage aérodynamique serait de l'ordre de 0,2-0,3 km/h; poids très proche de celui des eurus. - sensations : les vibrations engendrées par les revêtements rugueux sont légèrement plus absorbées, les chocs sont un peu moins "secs"; un poil plus vivantes lors des relances en danseuse (à cause des rayons en acier au lieu de l'alu pour les eurus ?); impression de légèreté dans les côtes, comme s'il n'y avait plus de roues. - objectivement (pour le cyclo lambda) : un caprice pour celui qui a les moyens de se les payer et un fantasme pour celui qui ne le peut pas. Réflexion : si le rendement des zonda est proche de celui des eurus, à quoi bon dépenser (quatre fois) plus ? Remarque : l'avis d'un compétiteur peut légitimement différer du mien. Un gain, même minime, peut faire la différence dans le classement d'une course.

la géométrie avec les cadres carbone, je pense que ça ne suffit pas, car avec ce matériau on faire beaucoup varier les paramètres avec une même géométrie, savoir quel type de vélo on veut, confort, performances, quelle pratique Ne prends pas le problème à l'envers. Espérer avoir un vélo confortable par l'utilisation de fibres adéquates et en négligeant la géométrie sera voué à l'échec dans la plupart des cas. C'est 1° la géométrie et 2° les fibres.

Par contre, mes vélos préférés, en fait je les ai achetés sans les essayer... mais peut être en portant plus d'attention à leur géométrie... Mon avis rejoint assez bien celui de Pierre. La géométrie est essentielle, c'est elle qui conditionne la position et une bonne partie du comportement. Cela suppose de connaître ses cotes, c'est la phase délicate pour un débutant. Pour les aspects tels que la fiabilité, la qualité du SAV, la rigidité, nervosité, etc, etc, il y a moyen de trouver pas mal d'infos sur le net. Et pour l'aspect émotionnel… à chacun d'assumer ses préférences. Savoir et accepter que le vélo parfait n'existe pas peut aussi aider à se décider… 😆

Tu ne dois pas me convaincre Georges, j'utilise régulièrement mes 3 clés dynamométriques.

Ce n'est qu'un début. Je m'appliquerai à faire mieux la prochaine fois...

Une question me vient à l'esprit : comment as-tu introduit le 2ème câble ? De la main gauche ou de la droite ? C'est important, le résultat n'est pas pareil ! Et puis, comme on dit, jamais deux sans trois... Courage !

Les clés dynamométriques, à l'instar des casques et des freins à disque, sont des produits proposés à seule fin de distiller sournoisement la peur. Ben-Hur n'en disposait pas pour serrer les roues de son char, pourquoi Contador en aurait-il besoin ? Est-il besoin de rappeler que tous ces gadgets sont avant tout les instruments du pouvoir de ceux qui en vantent les mérites ? 😉

Mais ils pourraient au moins programmer un vainqueur qui à de la classe sur un vélo ! Sans doute ! Mais on parle quand même beaucoup de lui...

Franchement ce phénomène m'interpelle Je l'ai constaté à chaque fois (des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois). Représente-toi le serrage d'une pièce ronde, ouverte donc mobile (la potence) autour d'une autre pièce ronde et fermée (pivot de fourche ou cintre). Le serrage impose à la pièce ouverte de glisser en se refermant sur la pièce fixe pour en épouser la forme le plus étroitement possible. Mais le glissement est contrarié par le coefficient de frottement entre les deux pièces et l'interdiction de mettre un lubrifiant. La mise en place est donc aidée par les oscillations appliquées sur le cintre en provoquant des micro-glissements et permet à la pièce mobile de se resserrer un peu plus sur la fixe. L'usure n'y est pour rien.

As-tu pensé à mettre la manette en position "petit pignon" avant d'installer le câble ?

Oui, Christian a beaucoup d'expérience question matos et mécanique.

Les pédaliers Stronglight Pulsion n'ont-ils pas été aussi sujets à des décollements d'inserts ?

Si tu dois resserrer jour après jour, jusqu'à la casse de la vis, cela suppose que ta vis s'allonge de plus en plus pour un même couple de serrage et donc que tu as dépassé sa limite élastique. Il n'y a pas de déformation permanente si tu restes en deçà de la limite élastique. Lorsque je procède comme décrit plus haut (en simulant les contraintes d'un sprint), la vis tourne un peu plus deux-trois fois maximum (je remarque une différence selon les modèles de potence : les fixations de la ritchey wcs c220 ou la deda zero 100 demandent d'être "travaillées" davantage que celles de la pro vibe 7s), puis ne bouge plus, même si je repasse dessus le lendemain. Le tassement des pièces (potence et pivot ou cintre) est donc bien l'explication. Sur une vis ayant été desserrée/resserrée de nombreuses fois, et d'autant plus que le filetage est "sec", le phénomène de fatigue peut intervenir et diminuer sa résistance.