Thierry GEUMEZ

Faut toujours rappeler les mêmes choses... La puissance nécessaire pour vaincre la résistance aéro est proportionnelle au cube de la vitesse. Il en résulte, sur le plat (et pour les vitesses usuelles des cyclos entraînés), qu'une diminution de la puissance du cycliste de 25% réduit la vitesse de seulement 10%. Dans les ascensions effectuées à basse vitesse, l'essentiel de la puissance du cycliste sert à vaincre la pente et cette puissance est directement proportionnelle à la vitesse. Une réduction de la puissance du cycliste de 25% provoque cette fois une réduction de sa vitesse de presque 25%. Tu devrais faire quelques cols avec ton club pour te rendre compte que les 70 ans et plus ne seront plus aussi fringants que lors de vos sorties peu vallonnées 🤣

Michel, la priorité à droite (en Belgique, on dit "de droite") existe également en France ! Voici les panneaux de priorité utilisés en France... et identiques à ceux de Belgique : https://codedelaroute.io/blog/panneau-priorite/#Panneau-de-route-prioritaire Extrait du lien : Mise en place le 12 avril 1927 en France, la priorité à droite par défaut vous oblige à laisser le passage aux véhicules venant de droite. Elle s’applique à toutes les intersections, en l’absence de signalisation indiquant le contraire et même si le panneau de priorité à droite n’est pas présent. C'est principalement la densité de l'habitat et de la circulation routière qui fait baisser ta moyenne, pas le code de la route. Il y a aussi l'âge... je ne m'étendrai pas sur cet aspect du problème 😇

Un seul doigt ? 😇

Je rebondis sur la remarque de Wilier94 : la longueur du pivot. Il suffit d'un dixième de millimètre en trop et le capot n'appuie pas sur le dessus de la potence (ou sur l'entretoise s'il y en a une au-dessus) mais sur le dessus du pivot. Le dessus du pivot doit être plus bas de 3-4 mm par rapport à la face d'appui du capot. Si tu as un doute, tu ajoutes tout simplement une entretoise (de 3 ou 5 ou 10 mm, peu importe) entre le dessus de la potence et le capot. Le couple de serrage standard de la vis du capot est d'environ 3Nm; il n'est pas normal de devoir mettre plus.

T'es bien gentil, il mérite du 24x34 !

Ce message a piqué ma curiosité et j'ai été lire ce fil. J'y ai vu notamment ta suggestion de prendre en compte un rendement mécanique anormalement bas pour détecter une possible insuffisance cardiaque mais elle ne semblait pas intéresser Michel Bourgeois dont je devine qu'il est médecin. Il est vrai que tu avais déjà mis en doute la validité de la mesure de la tension artérielle au cours des test d'effort sur ce même fil et il était hors de question qu'un non initié vienne faire la loi dans le milieu médical 😜

Pas de langage belge ou schtroumpf, tout simplement du français (mais Michel s'est permis une petite inversion) 😊 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gloubi-boulga

Bravo Michel, tu t'améliores en vieillissant ! Reste à découvrir ta jambe du milieu, si ce n'est déjà fait (c'est nul et j'ai même pas honte 😛). Je sais depuis longtemps que je suis de traviole, mon bassin n'est pas parfaitement centré sur la selle. Des radiographies effectuées il y a plus de 20 ans ont mis en évidence une scoliose et une inégalité de longueur des jambes. Et à la suite d'une hernie discale, le quadriceps gauche a perdu un peu de volume. Marianne a la délicatesse de ne jamais me reprocher ces petites cachotteries faites au moment de notre rencontre...

Tu te plaignais hier que le Rotor "coûtait un bras". Je t'en propose un plus accessible et tu te plains de son poids. Bon d'accord, je comprends ton problème : choisis celui qui te ferait plaisir et je te le paie 😜

De nouveaux relents de sexisme mâtiné de paternalisme.... Mais que fait le modo ? La sieste ?

Il y a effectivement des problèmes de disponibilité, mais il existe chez FSA un modèle à un prix tout-à-fait accessible : https://www.xxcycle.fr/pedalier-route-fsa-omega-adventure-megaexo-46-30-dents,,fr.php

Tu as regardé chez FSA, il y en a à différents tarifs ? L'avantage par rapport aux Shimano GRX, c'est qu'ils n'augmentent pas la ligne de chaîne et n'imposent donc pas le remplacement du dérailleur avant.

Merci pour le lien 😊

Tous tes vélos récents sont-ils équipés de freins à disques ? Beaucoup de vélos à disques ont un empattement plus long que ceux à patins pour améliorer la stabilité un peu mise à mal par la puissance de freinage.

Tu conseillerais donc à ces "pauvres filles" de renoncer à leur Tour pour reconquérir leur liberté ? Pas sûr que ton discours pseudo intellectuel, machiste, réactionnaire et condescendant convainque ces dames.

Pas de chute, pas de secousses, pas de traces... Pas de raison de t'inquiéter. Roulez jeunesse !

Es-tu tombé après avoir été touché par le taxi ? Si ce n'est pas le cas, je doute que le choc ait été suffisamment violent pour provoquer des fissures.

Récit très sympa. Ton attitude zen fait plaisir à lire

Le choix de la longueur de la valve dépend de la hauteur de la jante. Pour des jantes basses (inférieures à 30 mm), les 42 mm sont tout à fait adaptées. Les 50 mm conviennent plutôt aux jantes de 35 mm. Rien ne t'oblige à prendre la même marque pour les chambres et les pneus, c'est la dimension qui importe. J'utilise des Continental, des Michelin et des Décathlon et elles font toutes le job. Et pas la peine de payer plus cher pour des chambres ultra légères, tu ne sentiras pas le gain de vitesse et elles sont plus fragiles.

Comment ton vélociste a-t-il fait pour te raccourcir les jambes ? A moins que tu aies utilisé un mètre élastique pour arriver à 84 🤣

45 mm est une valeur courante, sauf pour les très petits cadres sur lesquels on met parfois 50 mm pour éviter que le pied touche trop facilement. Il serait plus pertinent de mettre des roues de 650 au lieu de 700 sur les petits cadres, cela offre plus de liberté quant à la géométrie, mais les fabricants délaissent cette dimension.

Le fait que la fourche soit droite ou cintrée ne permet pas de prévoir que le pied touchera ou non le pneu lors des manoeuvres. Ce qui importe, c'est le "déport" de la fourche qui est noté "RF" sur le plan de Serge. Finalement, il faut prendre en compte : - le "reach" du cadre (la longueur totale ne suffit pas parce qu'il faut tenir compte de l'inclinaison du tube de selle) - l'angle de la douille de direction - la hauteur de la douille de direction - la longueur de la fourche - le déport de la fourche - la hauteur de l'axe du pédalier (par rapport au sol) - la longueur des manivelles - le diamètre extérieur du pneu (gonflé) - la longueur des chaussures - le recul des cales des chaussures Si on a toujours les mêmes roues, les mêmes manivelles et les mêmes chaussures, il est plus simple de mesurer la distance séparant l'axe du pédalier de l'axe de la roue avant pour comparer les vélos entre eux.

Tu as vu la photo du gars : il est tout maigre, un gabarit de super grimpeur !

A priori, ces roues ne conviennent pas pour la route. En plus de l'absence de bande de freinage, leur hauteur de 70 mm réduit leur polyvalence et les rend même dangereuses par grand vent. Personnellement, j'envisagerais plutôt d'en acheter d'autres.

OK, je comprends mieux. Je pense que c'est mal parti pour l'utilisation de ces roues sur la route. Du coup, as-tu regardé si la fourche et le cadre avaient les trous pour fixer des étriers ?