Thierry GEUMEZ

Idem pour le graissage de la boulonnerie lors du montage : combien de minutes perdues, d'énervement, de casse parfois, lorsqu'il s'agit de desserrer après une ou plusieurs années une vis oxydée ou de démonter une tige de selle soudée dans le cadre ?

Il faut arrêter de rêver, nous n'avons pas tous le même gabarit et nous sommes bien obligés de l'accepter. Franck Pastor ne sera jamais un rouleur de CLM sur le plat et tu ne grimperas jamais comme un chamois, quels que soient les entraînements et les régimes alimentaires suivis. Nous pouvons seulement nous améliorer un peu et c'est cent fois mieux que ne rien faire du tout.

Ok. Et pourquoi commencer du côté de la valve, l'endroit où il est impossible de placer la tringle au fond de la gorge ?

Je n'ai pas tout compris : si tu commences au niveau de la valve pour les deux côtés, comment fais-tu pour les 20 cm durs soient décalés ? Décalés de 180° ou seulement de quelques degrés ?

D'un point de vue pondéral, je pense que Sylvain sans bagages vaut bien Franck avec bagages 😇

Tu veux dire qu'une gorge profonde, c'est mieux ?

La répartition du poids sur un vélo, et donc la stabilité lors du roulage, ne dépend pas que de la longueur de la potence. Par exemple, toutes choses égales par ailleurs, on réduit l'appui sur la roue arrière (donc on l'augmente sur l'avant) si on allonge les bases. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la stabilité en mouvement dépend aussi (surtout) de la valeur de la chasse. Les vélos "rake zero" de François Kérautret étaient très longs, avaient des potences très courtes (environ 70 mm) mais étaient réputés très stables à haute vitesse en raison d'une valeur de chasse proche de 100 mm (autour de 60 mm sur un vélo "standard"). L'absence de déport de la fourche induisait à très basse vitesse un comportement surprenant auquel il fallait s'habituer mais c'est un autre débat.

En me référant à mes moyens physiques actuels, je devrais donner mon maximum pour rouler à 6,5 km dans le mur de la Bastille, soit environ 72 tr/min avec un braquet de 30/42. Je devrais réduire de 1 km/h et descendre à 61 tr/min pour retrouver le rythme et l'aisance cardio-respiratoire propres aux longues ascensions. Ceci en roulant sans bagages.

Une dernière possibilité à explorer : le plateau de 52 (en essayer un autre ?) ou son serrage. Si le problème t'incommode vraiment et à la condition que ton vélo soit en taille S, je suis prêt à te le racheter pour 1.000 € 🤩

Je te trouve bien pessimiste, Alexandre. Si l'opération et la revalidation se déroulent bien, tu devrais être "opérationnel" pour l'été de l'année prochaine, voire un peu plus tôt. Courage !

Tu as raison, bien sûr, sauf sur la question des sacrifices. Parce que nous n'avons pas tous le même métabolisme. J'ai connu des collègues qui mangeaient plein de "saloperies" (charcuteries, sucreries, sodas, etc), ne pratiquaient aucun sport et restaient maigres.

A 19 ans, j'avais 10 kg de moins : 54 kg ! Les côtes me semblaient plus faciles 😎

Le poids importe assez peu sur le plat, tu devrais t'y cantonner. Mais quand l'appel des cimes est le plus fort... Console-toi : je suis un petit gabarit, donc avec un moteur de petite cylindrée, et j'ai quelques kilos en trop; je ne suis ni rouleur ni grimpeur 😭

Qui ne dit mot consent 😇

Certains fabricants se réfèrent à l'endroit où la largeur de la selle est de 70 mm (ou 72, chacun a son idée sur la question). Mais d'après mon expérience, l'inclinaison de la selle joue également un rôle dans le positionnement du fessier.

La vie est pleine d'incertitudes ! C'est angoissant mais il faut faire avec 😭

Pierre !!! Comment pourrais-tu maigrir ? Tu ne penses qu'à manger !

C'était bien sûr de l'humour. Je n'ai plus cassé de rayon depuis plus de 25 ans; en fait depuis l'avènement des roues industrielles. Aucun souci de chaîne en 29 ans. Juste un câble de dérailleur âgé de même pas un an qui commençait à s'effilocher dans la poignée (je m'en suis aperçu parce que l'indexation se déréglait à chaque changement de vitesse) il y a 3-4 ans. Ce sont finalement les crevaisons qui m'ont embêté le plus, une ou deux par an.

Pour parer à toutes éventualités, le maillon rapide est insuffisant. Il faudrait idéalement avoir toujours à portée de la main : un dérive chaîne, des clés Allen et Torx, des tournevis plats et cruciformes, un pneu, deux chambres à air, des rustines (des fois qu'on crèverait plus de deux fois), des démonte-pneus, un câble de frein, un câble de dérailleur (c'est rare que ça pète mais on est bien emmerdé quand on n'en a pas de réserve), une pince coupante (pour couper l'excédent de câble), un (ou deux, c'est mieux) rayon de chaque longueur, une clé à rayon, des vis de fixation des cales de chaussures (j'en ai perdu une... en 29 ans). Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive mais je conçois difficilement qu'il faille tirer la remorque nécessaire au transport de l'établi et de l'étau qui va bien avec, de la scie à métaux et des limes pour ébavurer, etc, etc, etc. On n'est jamais trop prudent mais il faut bien se limiter 😭

Il faut effectivement utiliser un outil pour le démontage mais on peut remonter "manuellement" en prenant soin de mettre le maillon rapide sur le brin supérieur de la chaîne; il suffit alors d'appuyer sur la pédale (en actionnant le frein arrière) pour mettre la chaîne en tension.

Lorsque j'utilisais des maillons KMC 10V, il était écrit "non réutilisable" sur l'emballage. Sur les 11V, c'était "réutilisable" et à présent, en 12V, c'est de nouveau "non réutilisable". J'en déduis que les arguments techniques et juridiques se mélangent allègrement et qu'il est difficile pour nous, pauvres cyclos ignares, de savoir le fin mot de l'histoire. J'ai réutilisé les 10V (jamais plus de 2-3 démontages par maillon) et n'ai jamais connu de problème. Mais : je ne passe jamais les vitesses en charge et je suis incapable de développer 1.200 W lors des sprints, une vertu de la vieillesse. Je m'assurais néanmoins que l'enclenchement du maillon oppose suffisamment de résistance lors du remontage.

L'ostéopathie est une méthode thérapeutique, pas une religion, Pierre-Yves 😉 Ta physio t'a-t-elle proposé d'autres solutions à ton problème de hanche ?

Un ostéopathe devrait pouvoir détecter un déplacement du bassin mais pour confirmer une inégalité de longueur des jambes, tu devrais voir un orthopédiste qui prescrira des radios.

Ton raisonnement s'appuie sur le fait qu'on règle traditionnellement le recul de selle par la méthode du fil à plomb. Mais la hauteur de selle intervient aussi dans ce réglage : si on monte la selle, la jambe s'étend... et le genou recule. Les réglages du recul et de la hauteur de la selle sont donc interdépendants et ça laisse la place à tous les errements possibles. Dans le cas d'une jambe plus courte, le fil à plomb passera en arrière de l'axe de la pédale si le réglage du recul a été effectué préalablement du côté de la jambe la plus longue et cela ne signifie pas obligatoirement que le fémur de la jambe la plus courte soit anormalement court.

J'ai essayé 172.5 à gauche et 170 à droite il y a 5 ans, malgré les mises en garde de mon vélociste qui me prédisait tous les ennuis possibles. Mon but était de corriger une tendance de mon bassin à pivoter vers la droite, conséquence d'une jambe droite plus courte (j'ai aussi une scoliose). De plus, la cale de la chaussure droite doit être plus reculée (donc pied plus avancé) que la gauche pour faire correspondre l'axe de la pédale et le métatarse du gros orteil; si je règle symétriquement par rapport au pied gauche, des douleurs au genou droit apparaissent. Je n'ai souffert d'aucune douleur particulière et le bassin était mieux stabilisé mais j'éprouvais une sensation bizarre chaque fois que je reprenais le vélo, même si elle disparaissait au bout de 5 minutes après le début de mes sorties. Après 5 semaines, je n'étais pas complètement habitué et j'ai arrêté l'expérience. J'ai trouvé finalement un compromis acceptable en ajoutant une cale sous la semelle du côté de la jambe la plus courte et en abaissant un peu la selle. La cheville droite est plus mobile et le bassin pivote moins. Mais j'ai eu la confirmation depuis l'acquisition de pédales Favero Assioma que mon pédalage n'est toujours pas symétrique : la poussée de la jambe droite vient environ 8° avant celle de la gauche et elle dure plus longtemps. Le vélo avance quand même et c'est le plus important 😅