Thierry GEUMEZ

Comme Michel, j'ai des doutes. Le guidonnage est provoqué par une entrée en résonance du vélo amorcée par un cahot de la route, un coup de vent, ou une crispation des bras, sans doute aussi par manque d'appui sur la roue avant (si on se redresse sur le vélo au lieu de s'engager franchement dans la descente), et elle s'entretient d'elle-même si on ne parvient pas à l'amortir rapidement (au moyen des bras suffisamment souples) ou si on ne modifie pas sa vitesse. J'ai connu ce phénomène à deux reprises à 15 ans d'intervalle, chaque fois en descente vers 60 km/h, lorsque je reprenais le vélo après une longue période d'arrêt. Les oscillations ont cessé après avoir réduit ma vitesse mais j'ai cru chaque fois que j'allais me viander méchamment. Après vérification des vélos, je n'ai rien trouvé d'anormal. Si c'est le jeu dans la direction qui t'a fait guidonner, ce jeu devait être relativement important. Tu peux tester le phénomène du guidonnage à basse vitesse sur sol plat, donc sans risque de chute : à environ 30 km/h, tu provoques des oscillations de la direction en poussant rapidement et alternativement le cintre de gauche à droite et tu observes les déformations du cadre. On se rend compte à ce moment de l'élasticité relativement importante du vélo.

Les 5 km/h que j'ai annoncés plus haut comme limite basse n'ont rien à voir avec une convention ou un symbolisme du chiffre "5", Michel, ils correspondent plus ou moins à la vitesse d'un piéton, et là, je commence à me demander ce que je fais le cul assis sur une selle de vélo. Mais je suis d'accord avec toi qu'on prend plus de plaisir dans l'autre sens, lorsque le compteur affiche 66,6 km/h (en référence au 666 de l'Apocalypse 😊)

J'ai grimpé le Ventoux en 2021 à la moyenne de 9 km/h. Tu me conseilles donc d'acheter un VAE ? 🤣

Penses-tu à t'accorder suffisamment de périodes de récupération dans ta préparation ? Lorsque la forme stagne, voire régresse légèrement, en dépit d'un entraînement régulier, on imagine souvent qu'il faudrait durcir les séances et on risque le surentraînement. Je connais parfois ce problème notamment parce que je ne marque pas assez nettement la différence entre les sorties foncières et les séances d'intensité. Les sorties trop nombreuses à allure "tempo" apportent beaucoup de fatigue. Le dosage des différentes filières pour atteindre un pic de forme n'est pas facile à trouver.

Bien résumé ! En fait, j'en suis encore à me demander s'il existe des moyens d'avancer plus vite alors que je devrais apprendre à être (encore) plus lent 😂 Je fixe quand même une limite à ma lenteur : quelle est l'utilité de rouler à vélo si ma vitesse descend trop souvent à une valeur proche de 5 km/h ?

Sur un vélo à assistance électrique, le moteur ne s'enclenche que si le cycliste appuie sur les pédales, c'est une obligation légale. Sinon c'est un cyclomoteur à moteur électrique.

Il sera effectivement bien accompagné mais je ne suis pas certain qu'il restera motivé toute l'année et tu n'imagines pas toutes les excuses qu'un Schtroumpf peut inventer lorsqu'il a décidé de rester sous la couette 🤣

Les 2 différences entre la cale jaune et le disque, ce sont le volume d'huile dans le circuit et l'alignement de l'étrier. La cale jaune s'aligne automatiquement par rapport à l'étrier mais lorsque tu montes la roue, c'est l'étrier qui doit s'aligner par rapport au disque. Pourquoi as-tu purgé les freins ? Après un remplacement des plaquettes ? Un changement de modèle de roues ?

Tu as vraiment l'art de t'arrêter devant des obstacles qui n'en sont pas. Qui t'interdit de glander demain ? Il suffit que tu roules tes 118 km mercredi et l'affaire est réglée. N'hésite jamais à me demander conseil, Michel 😇

Crevé ? Je m'en doute après cette débauche d'énergie. Combien de kilomètres et de D+ depuis ton arrivée en Alsace ? Ton dos t'a laissé tranquille ?

Je ne te crois pas un seul instant ! Tu n'en as pas honte, tu t'en vantes ! Et tu as la mauvaise foi de dire que c'était difficile... Pfffff 😜

En associant les deux, tu sembles vouloir dire qu'une plus grande couronne sans dérailleur longue chape réclame aussi de rallonger la chaîne, d'où mon intervention.

Pourquoi as-tu mis la gamelle du chat si loin du canapé ???

Je suis impatient de te lire ! 😊

Une plus grande couronne ne nécessite une chaîne plus longue qui si elle était déjà un poil trop courte avec l'ancienne cassette. Il faut vérifier que la chaîne soit encore en tension sur la position "petit plateau/petit pignon".

Quels étaient les plus gros pourcentages hier ? Je me méfie de tes conseils en matière de braquets : tu avais monté la Roche aux Faucons sur le 23, oubliant que tu avais un 25 😉

La version longue est prévue pour un pignon de 32 au maximum et ça ne signifie pas que le dérailleur ne fonctionnera pas avec une autre cassette, comme une 11-25 par exemple. Pour l'écartement entre le galet supérieur et le pignon, je ne vois pas d'autre vis que celle à laquelle tu fais allusion. En dernier recours, tu peux ajouter un road link entre le cadre et le dérailleur pour éloigner ce dernier du pignon : https://www.probikeshop.fr/patte-de-derailleur-wolftooth-roadlink/177735.html Concernant la longueur de la chaîne, elle est logiquement plus importante avec le dérailleur longue chape qu'avec le modèle petite chape, également si tu ajoutes un road link, mais il n'y a pas lieu de la modifier si tu changes de cassette. Tu peux vérifier les deux situations extrêmes (même si elles ne sont pas recommandées en roulant) : - petit plateau/petit pignon => la chaîne ne doit pas pendre, elle doit être en tension - grand plateau/grand pignon => la chape du dérailleur ne doit pas être trop tirée vers l'avant, le galet supérieur ne peut entrer en contact avec le pignon. Lorsque tu es sur "grand plateau/petit pignon", le train de galets doit être presque vertical (le galet inférieur légèrement plus reculé que le supérieur est préférable à la situation inverse)

Le dérailleur 105 RD 5701 existe en deux longueurs de chape, c'est la version longue qui accepte le pignon de 32 dents. Voici un lien avec les photos qui montrent la différence : https://www.bike-components.de/fr/Shimano/Derailleur-Arriere-105-RD-5701-10-vitesses-p32530/

Les chevaux réclament leur picotin d'avoine... et d'oxygène ! Si t'as pas les guiboles, il faut quand même un bon VO2 max pour avancer vite 😉

Dans les années 70, j'avais remplacé mon 52-42 d'origine par 53-40. 14-23 à l'arrière. Je pesais seulement 54 kilos à cette période, ça aidait pour les montées 🤣

La question des développements a été abordée hier sur Eurosport. Roglic avait pris pour la dernière ascension le vélo qu'il utilisera également aujourd'hui. Transmission Sram mono plateau, 40 à l'avant et cassette 10-44. Eddy Merckx a aussi répondu par SMS à Philippe Gilbert qui s'interrogeait sur ses braquets de 1968 : 44 x 26 pour les pentes les plus abruptes (seulement 5 pignons) 😉 Edit : Michel est un grand admirateur d'Eddy. Faut-il trouver là l'explication de son goût immodéré pour les gros développements dans les montées ?

Berny est obligé de provoquer pour exister. Il me fait un peu penser à Ber... nard Vaillant, en moins virulent pour ne pas subir la sanction de la modération actuelle.

Si le haut de la fourche entrait en contact avec le bas de la douille, tu devrais sentir que la direction ne peut pas tourner librement et tu entendrais un bruit de frottement. Tu peux également vérifier si le haut du pivot n'entre pas en contact avec le dessous de la coupelle supérieure : lorsque les deux vis de la potence sont desserrées et la vis de précontrainte serrée, la potence ne peut pas tourner librement autour du pivot, tu dois sentir une résistance assez marquée. Si ça tourne librement malgré le serrage de la vis de prėcontrainte, il faut ajouter une entretoise entre le dessus de la potence et la coupelle supérieure

La coupelle sert uniquement à précontraindre le jeu de direction et se centre par rapport à la potence (ou par rapport à l'entretoise qui est éventuellement placée par-dessus), et non par rapport au jeu de direction. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est si le pivot est bien dans l'axe de la douille de direction.

Sur le principe, le réglage n'est pas différent de celui de ton pédalier Shimano : tu serres la vis de précontrainte pour éliminer le jeu puis tu serres les deux vis de la manivelle. Si ce qu'Alain a dit précédemment est exact, les deux vis se retrouvent desserrées après la sortie. C'est précisément autour de cette question qu'il doit se concentrer : pourquoi les vis se desserrent-elles ? Il n'y a pas beaucoup de possibilités : soit les filetages sont morts (et les vis tournent indéfiniment sans atteindre le couple de serrage), soit le pivot s'écrase, les couches de carbone sont délaminées (et la déformation est visible lorsqu'on retire la potence), soit la potence est en train de céder au niveau de ses attaches de serrage (et des fissures apparaissent autour des zones de serrage des vis). Ce qui complique la tâche lorsqu'on nous soumet un problème technique, c'est que la personne en difficulté est incapable de regarder où il faut ou ne croit pas utile de regarder où on lui demande de regarder... parce qu'elle n'a pas les compétences suffisantes en mécanique. Dans le cas d'une direction, ça fait peur, la chute est possible au bout des égarements. "L'homme sage est celui qui connaît ses limites" (j'adore cette réplique que Clint Eastwood répète sur un ton pince-sans-rire lorsqu'il incarne l'inspecteur Harry et dézingue un "méchant" trop sûr de lui).