Thierry GEUMEZ

Si ton groupe actuel est un 105 ou un ultegra, le pédalier grx imposera très probablement de changer le dérailleur avant. Pourquoi veux-tu mettre un grx ? Pour les dentures ?

Avec beaucoup de pluie, ce serait plus rigolo 🤗

Les pros sont jeunes, ça aide 😉

Ils en faisaient même avant l'invention du dérailleur. Pourquoi essayons-nous toujours de nous compliquer la vie ? 😛

Les progrès se réalisent dans TOUS les domaines : matériel, méthodes d'entraînement, alimentation, utilisation illicite de produits. Le magazine Sports&Vie a aussi publié des articles sur la manipulation génétique il y a quelques années, ce sera une nouvelle étape. On n'arrête pas le génie humain.

C'est comme ça que tu défends tes copains ? Pfff...

Pourquoi ? Il taille aussi les oreilles ?

T'as vraiment peur de rien ! Ou alors, tu sais déjà que tu ne feras pas les 10.000 😇

Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as de la suite dans les idées, pour ne pas dire de l'entêtement 😜

Le poids, d'accord, les pédales auto, non, la rigidité du cadre, ça dépend du cycliste. Les pneus font gagner quelques petits watts. Il faudrait aussi ajouter les braquets qui permettent de tourner les jambes plus vite et de développer plus de puissance. Et un point qui a son importance vu la vitesse des pros dans les ascensions, c'est l'aéro. Les 20 W que tu avances sont vraisemblables en cherchant toutes les optimisations possibles.

5 watts en plus, par rapport à 400 watts, ça peut faire gagner une course mais pas 0,5 km/h sur le Ventoux. Lorsqu'on ne peut se fier à la physique, on doit s'en remettre à ses croyances 😉

Je pense qu'on surestime un peu l'importance du matériel. Le rendement de la transmission par chaîne et pignons n'a pas évolué et 1 kg gagné sur le vélo ne fait pas gagner 1 minute pour des coureurs de ce niveau.

Je me reconnais dans cette description. Les chiffres ne me font pas avancer plus vite mais me donnent l'impression (l'illusion ?) de moins subir, à défaut de pouvoir la maîtriser, la réalité.

Globalement d'accord avec Pierre qui a déjà essayé beaucoup de vélos et dont les avis sont toujours détaillés. Concernant le confort, outre la largeur des pneus et le matériau du cadre, sois particulièrement attentif à bien choisir la géométrie et la taille du vélo : ton caad actuel semble limite trop petit si on se réfère à la sortie de tige de selle et aux entretoises sous la potence. Vu que tes parcours sont peu accidentés, les 12 vitesses et les disques sont moins justifiés, sauf si tu souhaites garder ton vélo longtemps.

Bonjour Steve, Le câble est mort, il faut le remplacer.

Je ne suis pas un poids lourd (64 kg) et n'ai pas testé mes Bora One en montagne mais elles offrent un freinage sur le sec plus puissant, plus brutal aussi, que les Zonda.

Quel que soit le modèle parmi les 3 cités, la taille S est la plus recommandable (sur la base de ton EJ) si tu souhaites une position sportive. Je pense aussi que tu devras probablement remplacer la potence d'origine par une plus longue (en raison de la longueur de ton buste), ce sera à réévaluer à l'usage.

La seule certitude c'est (qu'en taille S) le triban rc 500 est le moins allongé des 3 vélos cités, puis vient l'edr et enfin l'ultra afgf. Impossible de mieux te conseiller puisque nous n'avons aucune référence concernant tes cotes de position.

Il est possible de jouer sur le "reach" du cintre, en mettant la priorité à la position utilisée le plus souvent : mains en haut ou aux cocottes

La chaîne ne s'enroule pas sur l'entièreré du plateau mais sur environ la moitié. Enlève donc 2 maillons et vérifie si tout est ok

Tu sembles avoir déjà assez de difficultés à résoudre ton problème, laisse les autres régler les leurs 🤣

Puisque tu veux absolument ce modèle, prends la taille S si tu souhaites une position "sportive", en gardant à l'esprit que la potence sera probablement trop courte. Pour une position plus "relax", choisis la taille M en étant conscient qu'il faudra peut-être mettre une potence plus courte.

La longueur du cadre n'est pas plus délicate que la hauteur de la douille de direction : l'adaptation en longueur ou en hauteur peut difficilement excéder 3 cm

La taille M a une douille de direction de 150 mm. Vu que ton EJ est de 80/81, donc ta hauteur de selle d'environ 70 cm, ton cintre sera trop haut si tu recherches une position agressive. A l'inverse, le cintre risque d'être trop bas avec la taille S pour une position moins sportive. Si tu possèdes déjà un vélo sur lequel la position te convient, mesure l'écart de hauteur selle/cintre pour qu'on puisse mieux t'aider.

Tu dis tout en deux fois, je peux maintenant être plus précis : 33,6 tr/min en moyenne 😊