Thierry GEUMEZ

Tu essaies donc de compenser une douille de direction trop haute en rehaussant la selle pour obtenir un résultat "esthétique" ??? 😎

Je suis actuellement à 0,86. Mais ça dépend du modèle de chaussures, des pédales, de la longueur des pieds, de la hauteur du cintre...

Les efforts destinés à corriger la position génèrent de l'inconfort et de la fatigue... et pénalisent la performance sur les longues distances. Pour les CLM, les énormes contraintes aérodynamiques peuvent faire préférer une position inconfortable. Dans un monde "parfait", le bassin devrait se caler naturellement sur la selle et les bras ne devraient ni pousser ni tirer, dans toutes les situations (montée ou descente, allure calme ou rapide, mains en haut ou en bas du cintre, etc). Ce n'est malheureusement pas possible et nous devons nous contenter d'un compromis acceptable.

Une hauteur de selle de 77 pour un EJ de 85,5 me semble exagérée, voire "énorme". Le ratio est de 0,9 alors qu'on recommandait 0,885 autrefois, lorsque les pédales étaient plus hautes. Pour un EJ de 81,5-82, un ancien vélociste m'avait réglé à 72.5 il y a près de 30 ans. Les pédales ont changé depuis (moins de distance entre la face d'appui et l'axe) et j'ai baissé le cintre. Je suis aujourd'hui à 70,0, la limite basse pour ne pas glisser vers l'arrière dans les côtes. Si tu observes les coureurs pros à la télé, tu verras que leurs jambes sont relativement peu étendues lors du passage au point mort bas, sans doute une condition pour pouvoir adopter une position aéro très basse. Essaie 75,5 plutôt que les 76 actuels et observe les changements (attends quelques sorties pour laisser à ton corps le temps de s'habituer). Il se pourrait que tu éprouves ensuite le besoin de modifier un peu la position du cintre parce qu'un seul changement se répercute sur la posture globale. Dans tous les cas, teste les changements de position avant d'acheter ton nouveau vélo.

Un moyen assez simple de vérifier si la selle n'est pas trop haute : le périnée ne doit pas venir en butée sur le bec de selle lorsqu'on prend le cintre en bas. A l'opposé, si elle est trop basse, les fesses ont tendance à glisser à l'arrière de la selle dans les fortes pentes.

Oui, mais géométrie unique au contraire des Axxome III GTR.

Les cadres Origine te seraient effectivement plus favorables. Le modèle Axxome III GTR Ultra en particulier (un peu plus court et plus haut que le GTR "normal")... mais il est à disques.

Bonjour Michel, Tu t'écartes tellement des valeurs moyennes qu'une question me vient spontanément à l'esprit : pourquoi persistes-tu à rouler sur un vélo de course alors qu'un vélo "de ville" ou "hollandais" est prévu d'origine pour la position que tu recherches ? Je force bien sûr un peu le trait... Pierre y a fait allusion, une potence très courte et très relevée réduit l'appui sur la roue avant et rend le vélo moins stable s'il n'est pas conçu pour ça. Tu dois donc plutôt choisir un cadre pas trop long et dont la douille de direction est assez haute. Ratio stack/reach supérieur à 1,5 (les vélos Van Rysel ne rentrent pas cette catégorie). Et hauteur de douille "suffisante", ça dépend de ta hauteur de selle et du drop selle/cintre souhaité. Un cintre très rapproché et trop bas provoquera des douleurs au dos. Un faible recul de selle augmente l'appui sur les bras et les mains. Ceci dit, un appui exagéré sur le périnée peut venir tout simplement d'une hauteur de selle exagérée, un point dont tu n'as pas parlé si j'ai bien lu. Quelle est ta hauteur de selle ?

6,5-6,0 bar pour des pneus de 23 mm et un poids de 85 kg, c'est peu et il n'est pas étonnant que tu ressentes un flottement. Tu t'exposes aussi au risque de crevaison par pincement sur les revêtements très dégradés. Avant de remplacer les roues, essaie 8,0-7,5 bar (si ces pressions ne dépassent pas le maximum admissible pour tes pneus et tes jantes).

"Promenade" jusqu'au Mur de Grammont aujourd'hui. Les prévisions météo promettaient du temps sec, j'avais nettoyé le vélo et huilé la chaîne, les planètes semblaient alignées... Mais les dieux en ont décidé autrement ! J'ai donc renettoyé le vélo 😎

Quels sont ta hauteur de selle et le stack de ton cadre, Jacques ?

C'est par rapport à ta hauteur de selle. Si tu prends un cadre dont le stock est de 550, tu devras empiler les entretoises sous la potence pour ne pas avoir un cintre trop bas. Ça dépend aussi de la longueur de tes bras et de tes préférences en matière de position. Je pars de l'hypothèse que c'est ton premier vélo de course et que tu n'es pas habitué à une position très couchée, ce qui laisse une marge d'incertitude.

Le Fraxion devrait te convenir. Cadre au look moderne mais pas trop exigeant, ce n'est pas un pur aéro mais ça n'aura pas d'incidence sur tes moyennes. Il reste à choisir les roues adaptées à tes parcours.

Fais gaffe aux petits "stacks" des tailles "M" (sauf Canyon Endurace), tu risques d'avoir un écart de hauteur selle/cintre surprenant. Un essai préalable lèverait le doute à ce sujet.

Hé bien, que se passe-t-il mon bon Schtroumpf ? J'ai cru un instant que tu t'étais remis en selle après ton voyage en Corse mais ton compteur reste désespérément bloqué depuis un bon bout de temps et je commence à nourrir de légitimes inquiétudes concernant notre objectif commun... Rassure-moi, dis-moi que tu roules en cachette 😜

7-8 cm de différence de hauteur selle/cintre n'est pas hors normes mais cela n'est pas dans tes habitudes et il faudra un peu de temps pour que tes muscles s'adaptent à cette nouvelle position. Les cyclotouristes préfèrent une valeur plus faible, environ 3-5 cm, et certains coureurs très souples vont jusque 12-14 cm. En retournant la potence, tu vas remonter le cintre d'environ 2,5-3 cm et ça va te changer la vie. Ensuite, tu pourras enlever progressivement les entretoises sous la potence au fil des mois et finalement la retourner si tu en éprouves l'envie ou le besoin.

J'ai à peu près les mêmes proportions que toi (1m67 et EJ 81,5) et mon cadre actuel a un ratio de 1,45, mais beaucoup s'accordent à trouver ma position assez basse. La longueur des bras intervient aussi dans l'équation. Il est difficile de connaître d'emblée la position qui nous convient lors de l'achat d'un premier vélo. L'entraînement et l'habitude nous conduisent également à faire évoluer la position de départ. Lorsque j'ai repris le cyclisme, il y a 30 ans, mon cintre était 3,5 cm plus haut qu'actuellement. J'ai baissé et éloigné mon cintre au fil des ans pour être plus aérodynamique puis, l'âge n'aidant pas, j'ai raccourci un peu ma position. Rien n'est définitif avant la mort 😇 Si tu doutes vraiment trop, tu peux aussi faire une étude posturale. Certains vélocistes proposent ce service lors de l'achat d'un vélo.

Tu as donc une morphologie du type "jambes longues/buste court". Les faibles ratios stack/reach ne te sont pas favorables, sauf si tu es très souple.

Change de vélo puisque tu en as envie, mais oublie le gain de 1 ou 2 km/h 😉

A noter aussi que pour la plupart des cyclos, de gros gains aérodynamiques peuvent être réalisés en soignant sa position.

Le cintre de ton Trek FX 1 n'est pas identique à celui d'un vélo de "course". Difficile dans ces conditions de te référer à tes cotes de position actuelles. Il est bien sûr possible de remplacer une potence trop courte ou trop longue, mettre ou retirer des entretoises sous la potence, mais il est préférable de partir sur une géométrie adaptée à ta morphologie. Tu as dit que tu mesurais 1m77. Connais-tu ton entrejambe (sinon, sais-tu comment le mesurer ?) et ta hauteur de selle (mesurée entre l'axe du pédalier et le creux de la selle) ? Ca permettrait déjà de savoir si tes proportions sont dans la moyenne de la population.

Bonjour Clément, Un cadre carbone, des freins à disque, une transmission Ultegra, des câbles intégrés... (tu as oublié de bonnes roues), pour 1.000-1800 €, il suffit d'attendre le passage du Père Noël 😊 Quelques éléments de réponse, en vrac : - Carbone, alu ou acier... j'ai eu les trois et ça ne me semble pas un critère déterminant. - Je ne connais pas les freins Tiagra. - Ton goût pour la performance et la vitesse te font douter des patins : les pros les ont utilisés en montagne jusqu'à plus de 100 km/h. Mais il est vrai qu'ils sont moins sécurisants sur les routes détrempées et qu'ils se font de plus en plus rares sur les nouveaux vélos. Il y a du pour et du contre dans les deux cas, je te laisse trancher. - Un critère important lors du choix d'un vélo est la géométrie de son cadre (et sa taille, bien sûr). Dans la liste que tu proposes, les Canyon Endurace offrent une position assez relevée. A l'opposé, les Van Rysel imposent de se coucher assez nettement. Origine est entre les deux. Ca dépend aussi de ta morphologie (rapport entrejambe/buste). - Concernant les dentures des plateaux et des pignons, ça dépend avant tout de ton niveau (tu ne dis pas tes moyennes habituelles et les terrains sur lesquels tu évolues). Tu es jeune, mince, adepte d'une pratique engagée... tu peux oublier dans un premier temps les 32 ou 34 dents à l'arrière, sauf si tu souhaites enchaîner plusieurs ascensions difficiles dans la même journée. - Les roues Zonda proposées sur un des vélos que tu cites sont hautement recommandables.

- Qu'appelles-tu les "bonnes" zones ? - Par défaut, les zones cardiaques sont déterminées à partir de ton âge, mais elles ne seront pas valables si ta FC max réelle diffère de la valeur statistique 220 - âge. - Si le Garmin est neuf, il faut rouler plusieurs sorties avant qu'il puisse estimer les valeurs de VO2 max et FTP (penser à activer la détection automatique de FTP dans les paramètres du GPS). - Les zones de puissance peuvent être déterminées automatiquement à partir de la valeur de FTP ou encodées manuellement. Le choix doit s'effectuer dans les paramètres (Mes statistiques > Zones d'entraînement > Zones de puissance > Basé sur "watts" ou "% FTP"). Les GPS vélos sont complexes et la lecture du manuel n'est pas inutile 😉 https://www.modesdemploi.fr/garmin/edge-1030-plus/mode-d-emploi

Sur Garmin 830, je n'ai pas d'indication du "training effect" (récup, base, tempo, seuil, VO2 max, etc) si je n'utilise pas la ceinture cardiaque, le capteur de puissance ne suffit pas.

Si tu ne changes rien à ton alimentation, tu devrais perdre un kilo au bout de 20 jours