Thierry GEUMEZ

Pas de souci, Veracruz, je lis toujours tes avis avec un grand intérêt

Tout-à-fait hors sujet... tes conseils concernant l'importance de la détente des muscles de la nuque et du haut du dos me font penser aux interventions d'un membre qui a quitté le forum il y a quelques mois. Il avait également ta taille et la même valeur d'EJ et possédait un Giant TCR taille S équipé d'une potence de 120 mm si ma mémoire est bonne... J'ai le mémoire des chiffres mais pas celle des noms... B.G. ?

Si tu doutes qu'un centimètre change quoi que ce soit, pourquoi avoir fait une étude posturale ? 😉 J'ai consulté les tableaux de cotes que tu avais publié le 25 février et, bien que les nouveaux réglages préconisés aient allongé ta position, celle-ci me semble encore très "ramassée", "compacte". Je suis également sensible du dos (hernie discale) et chaque fois que j'ai trop rapproché et/ou remonté mon cintre, les douleurs ont augmenté, surtout dans les ascensions ou lorsque j'augmente le braquet. Un test qui permet de valider la hauteur, le recul et l'inclinaison de la selle consiste à lever (ou presque lever) les mains du cintre en appuyant normalement sur les pédales. Tu vois rapidement si quelque chose "cloche". Par exemple le postérieur a tendance à glisser vers l'avant ou vers l'arrière et tu te maintiens en faisant intervenir exagérément les bras et les mains. Puis tu roules en tenant le bas du cintre : le postérieur est bien calé au fond de la selle ? Il a tendance à glisser vers l'arrière de la selle ? Tu tombes en avant et tu te retiens au moyen des bras ? Le périnée bute sur le bec de selle ? Lorsque les réglages de selle sont corrects, tu te concentres sur l'effort au niveau du cintre : est-ce que tu dois tirer ou pousser le cintre lorsque tu appuies sur les pédales ? Parce que cet effort se répercute à la fois sur le haut et le bas du dos. Les études posturales statiques se réfèrent à des valeurs moyennes statistiques, elles ne permettent pas de mettre en évidence les différences de pédalage individuelles. C'est suffisant pour dégrossir les réglages quand on débute le cyclisme puis il faut affiner en fonction des sensations... qui évoluent avec la pratique.

Ça ne te consolera qu'à moitié mais il valait mieux que ce soit la roue arrière. L'éclatement du pneu avant dans une descente fait partie de mes plus grandes hantises.

Tu pars de l'hypothèse que la fatigue est seule responsable de tes douleurs mais la position sur le vélo est peut-être à revoir.

En dehors du vélo, souffres-tu du dos ? Dans quelles situations/positions ?

Il y a plusieurs traces. Tu as dû chercher un peu avant de trouver l'endroit "propice" ?

Bonjour, Si la potence n'est pas trop courte, je m'intéresserais d'abord aux réglages de la selle. Une selle trop reculée ou dont le bec est trop haut sollicite le bas du dos, spécialement dans les ascensions.

Nicolas, je possède un Garmin 830 et j'ai un capteur de vitesse (vendu avec le GPS) installé sur le moyeu de ma roue avant. Comment l'appareil digère-t-il les données du GPS et celles du capteur de vitesse ? J'ai parfois des valeurs incohérentes lorsque je passe sous des lignes haute tension.

La position était-elle vraiment très différente de celle à laquelle tu es habitué et as-tu ressenti un grand inconfort ou même des douleurs ?

De quoi te plains-tu, Michel, puisque tu sembles en redemander ? Ou quelle récompense imaginaire attends-tu en échange de ta souffrance ? De toutes façons quand on aime on ne compte pas. Si j'étais ton prof d'aïkido, je t'imposerais 600 chutes... ou je t'exclurais du cours 😛

Et s'ils sortent des mêmes moules mais ne sont pas constitués des mêmes fibres de carbone et ne sont pas badgés ?

Comment peux-tu en être si sûr sur la seule base d'une photo pas toujours nette sur un site de vente ? As-tu les références d'études d'organismes indépendants qui ont contrôlé les versions originales et les copies sans nom ? Les humains ne sont pas infaillibles, ils se laissent parfois séduire par l'appât du gain et le commerce ne se revendique d'aucun dieu. En l'occurrence, je suis plutôt comme St Thomas.

Tu l'as gardée pendant combien d'années... malgré tout le mal que tu en as dit ? Renault est généralement plus fiable. Croisons les doigts.

Certains croient même Père Noël... Qui a tort ? Qui a raison ? En vérité je vous le dis : certaines copies chinoises sont des produits de qualité et d'autres sont de la daube.

En passant de la position 3 à la position 2, le plus grand diamètre arrive plus tôt (chez Rotor, je ne sais pas pour les autres marques).

Merci pour ton retour, Eric. Bon vélo à toi.

Selles Brooks... Plateaux ovales... Que du matos d'exception qui devrait te permettre d'avaler les kilomètres presque sans t'en rendre compte. Alors, pourquoi préfères-tu ton canapé ???

Même avec des roulements céramique dans les axes des demi selles ?

En regardant l'inclinaison des deux parties mobiles, je me demande si le/la cycliste n'est pas obligé(e) de se repousser des bras pour ne pas glisser vers l'avant.

Ça dépend de ton entraînement, de ton niveau, de ton expérience...

Je ne peux pas écarter l'usure de la cassette puisque les sauts de chaîne ne se produisent plus avec une nouvelle cassette. J'essaierai une chaîne KMC la prochaine fois.

Je réponds à la fois à Gégé et à Michel : Depuis que je suis passé en 12 V (Chorus), j'ai systématiquement des sauts de chaîne après installation d'une neuve, même si la cassette n'a été utilisée que sur une seule chaîne, soit après environ 6.700 km. La dernière fois, la chaîne neuve sautait même sur le 11 de la cassette 11-34 que je ne mets que pour les sorties avec gros dénivelés et qui avait moins de 1.000 km dans les dents (j'en ai parlé à Gérôme lors de la sortie de Pontarlier). Je n'ai jamais connu ce problème en 8-9-10-11 vitesses et je n'ai pas l'explication. Usure accélérée des cassettes 12 V dont les pignons sont moins épais ? Tolérances de fabrication ? Baisse de qualité chez Campa ?

Comment t'alimentes-tu sur tes grosses sorties montagneuses, hors cyclosportives ? Personnellement, j'aborde les cyclos en ne modifiant pas mes habitudes.

Bonjour, Les étriers sont généralement vendus avec plusieurs écrous cheminées de différentes longueurs. Ce n'est donc pas la longueur de la vis qui s'adapte à la fourche mais celle de l'écrou. Si son filetage est suffisamment long, tu peux scier l'écrou pour le raccourcir. Assure-toi au préalable que la vis s'engagera assez profondément (1 cm environ) dans l'écrou lors du montage final. Sinon, achète un écrou plus court.