Pierre PLANA

Pour moi ça a été des Mavic et des montages artisanaux (début des années 2000) , des Shimano DuraAce (début des années 2010), des Easton et des American classic (milieu des années 2010). Depuis, plus de problèmes mais d'une part, je n'ai plus la même pratique et je change le matériel plus souvent.

Jean, mon expérience des rayons cassés c'est que quand tu en as un qui casse, derrière ça peut casser en chaine...

Sylvain, des photos de paysages 🙂

Des photos de paysage 🙂

Toutes mes données sont publiées 🙂

Ben... aujourd'hui il y a plein de cadres avec les tubes "mous" quand tu appuies avec le pouce. C'est le cas de la plupart des tubes qui sont ovalisés pour l'aéro : la partie "plate" est mole. Sur les tubes ronds c'est moins flagrant mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont ni plus épais ni plus robustes.

Chaque fois que tu postes il y a une polémique... pose toi les bonnes questions... Je dis ça, je dis rien.

Non : 1 - parce que ça ne crée pas de polémique stérile 2 - parce que c'est joli

Des photos de paysage ! 🙂

Je n'ai que des cadres en carbone : plutôt légers (Orbéa Orca, Factor Ostro VAM, Time ADH). La plupart du temps le tube horizontal, de temps en temps le tube vertical mais avec le tube vertical ça fait un gros porte-à-faux et avec ces pieds "légers", l'ensemble est plus instable. Il faut juste ne pas serrer comme une brute épaisse. Si tu est inquiet tu peux rajouter une mousse complémentaire mais comme explique plus haut les pinces sont assez bien faites.

Mets nous des photos de paysages, ça fera moins de polémiques... 🙂 D'autant que dans le meilleur des cas, tes capteurs de vitesse et/ou de puissance ont un fonctionnement étonnant. Entre ton capteur de jambe droite qui mesure la puissance de la jambe gauche quand le capteur de jambe gauche est en panne, ton paramétrage des zones qui ne correspond pas, même ta puissance moyenne qui est forte en regard de ta moyenne, du profil de tes sorties et de ton poids, je pense que ça ne sert à rien de partager toutes ces données... Pour exemple : quand je fais des circuits, avec des moyennes similaires à ta dernière sortie et beaucoup plus de dénivelé (environ 3 fois plus de D+/km de distance), j'ai des puissances moyennes inférieures à 200W, et je pèse 85kg... Suggestion : ouvre un post : "comment paramétrer mon compteur/mes capteurs de puissances" ou mieux, demande à tes fils de bien t'expliquer.

Oui le pied d'atelier c'est vraiment très bien pour nettoyer les vélos. Pour moi quasi indispensable

ça arrive parfois. Un des copains avec lequel j'ai roulé samedi a un TCR qui a couiné la moitié de la sortie puis soudain plus rien...

Doit on séparer l'homme de l'historien ? 🙂 Super Chrono de Vauquelin ! Que se passe t il avec VanAert 100e à 4'32" dans le même temps qu'Adam Yates qui en en congés jusqu'au Mont Dore ou aux Pyrénées...

Ha,ha,ha, il y a des parties raides dans la montée mais pas autant ! J'ai profité de la remarque pour corriger mon message sur le D+ de la sortie : 870m.

Ce CLM est l'objectif de Remco sur ce tour. Dès que ça monte fort, il est largué et donc je crains qu'il ne soit même pas sur le podium cette année. Par contre, il a l'air d'avoir quand même de la force puisqu'il comble assez bien les trous qu'il laisse dans les bosses. Je ne serais pas surpris qu'il ne finisse pas le tour...

J'avais un pied Tacx Spider Team (avec blocage par la roue avant et vélo posé sur la boite de pédalier). Je le trouvais bien sauf que pour nettoyer sous la boite c'était le bazar. Comme je suis passé aux disques, je l'ai donné à un copain et j'ai acheté un Décathlon à pince et à trépied. C'est bien car tu peux régler l'étrier de la roue avant mais : - moins stable que le Tacx - il faut gérer la direction qui tourne - il faut faire attention à la pince Depuis l'achat j'ai eu un problème avec la pince : je me sers du pied essentiellement pour nettoyer le vélo. Avec l'eau, ma négligence et le fait que pendant un moment j'ai eu des vélos à peu près de même diamètre, l'écrou qui permet de régler la pince s'est collé et il n'y a rien à faire. J'ai mis de tonnes de dégrippant, il est toujours collé. Je pense que je vais en racheter un nouveau, à pince avec les pieds en V : Pied d'atelier PRO PR100360 avec housse - Pour vélo route, VTT, VAE.

temps magnifique et frais en Ariège

Hier soir, petite oxygénation post-boulot avec ascension du Prat d'Albis en aller-retour (34 km/870m D+). Conditions idéales : grand beau avec un peu de vent de Nord-ouest pour rafraichir le moteur. Temps non enregistrés car j'ai eu un accident de débrousailleuse et ma montre est en cours de remplacement, mais bonnes jambes et le chrono semblait bon, un peux meilleur que quand je suis monté (trop vite 🙂 ) avec André. La chance que nous avons d'avoir ça au départ de la maison ou presque : Désolé pour la photo à 90° je n'arrive pas à la mettre droite

à ma connaissance, le pas de vis est le même (M12x1.5) quel que soit le vélo de route ou de gravel ainsi que la longueur des moyeux 12x142 pour l'arrière et 12x100 pour l'avant. Par contre les têtes de axes peuvent être différentes selon les modèles de cadre(plat ou conique) ainsi que la longueur du filetage. Il faut donc trouver un axe qui corresponde à ton cadre.

La baignoire c'est parfait ! Si tu nettoie après elle ne devrait pas dire grand chose 🙂

Je n'ai pas vu en détail la seconde chute. Pour la première, effectivement Coquard n'est pas forcément le fautif...

Je crois que ça existe déjà...

Je ne comprends pas, est-ce que tu as mis du liquide préventif ou pas ? Sinon c’est normal que ton pneu fuie. Si tu mets du préventif, tu n’auras pas besoin d’utiliser une bombe anti crevaison.

Je suis d’accord avec toi, les gains aéro marginaux, nous concerne pratiquement pas. Les moments où on roule au-dessus des 40 km heures sont assez rares mais ils existent et c’est quand même du bonheur avec ses vélos Aéro. L’avantage des vélos « modernes». C’est leur polyvalence. Tu peux utiliser le même vélo pour faire de la montagne pour rouler sur les pavés, voire faire du Gravel léger. Le freinage est très nettement meilleur avec les freins à disques pour tous ceux qui ont besoin de freiner Le point faible des vélos à 4000 €, c’est souvent effectivement les roues qui sont montées. Elles sont à la fois lourdes souvent d’une rigidité douteuse. Si tu veux rester sur une roue de marque traditionnelle, le budget à rajouter et de l’ordre de 1000 à 1500 €. Je ne suis pas un spécialiste des roues Chinoises mais certains ici disent que pour 500, 700 €, tu as une excellente paire de roues, légères et rigides.