Pierre PLANA

Oui, à priori sr certains modèles il suffit de trafiquer un peu le capteur... Concernant les vélos à assistance électrique, je crains malheureusement qu'on en soit aux prémices des accidents... En effet, il y a beaucoup de personnes (souvent un peu âgées) qui reprennent le vélo avec un VAE en ayant interrompu le vélo pendant de longues années et ce n'est pas donné à tout le monde d'être "à l'aise" à 25km/h au milieu des voitures...

Réponse parfaite de Mr Hennuy 😉 pas mieux !

mais peut être il y a un carrossier brillant vers chez toi Dans l'Ariège, vu la gueule de mes voitures quand je les rends, je ne crois pas...

tu mets deux poignets éponge 5€ chez DKT 😃

tu dis ça parce que tu n'as pas vu de Parlee… franchement j'ai eu des beaux vélos avec des beaux émaillages mais sur celui-là, même si les couleurs sont sobres, la finition de l'émaillage est incroyable

😆 Charles parlait de ma position… sans prolongateur, ni pads, ni rien... en toute objectivité, je ne trouve pas que ce soit inconfortable, ce n'est pas l'inconfort au niveau des avants bras qui e fait me relever, mais le fait de devoir relever la tête quand arrivent des virages serrés

Ben en fait, je veux retrouver mon vélo dans son état originel donc avec une fourche peinte comme le reste du cadre… l'importateur en avait mais en noir mat alors que le vélo est noir brillant avec une peinture métalisée Sinon, c'est une fourche à pivot conique 1"1/4 en bas, 1"1/8 en haut...

deux vélos au comportement proche, géométrie très proche... Tu choisis celui dont la couleur s'accorde le mieux à celle de tes yeux… si tu comptes le garder qques années, sinon le Cannondale qui est plus "à la mode"

Michel, déjà pour te faire une idée, tu choisis une bonne ligne droite de plusieurs km et tu te poses avec les avant-bras sur le cintre, au plus près de la potence en te mettant de plus en plus près des coudes. Tu verras déjà si tu es en mesure de tenir la position...

Ben pour l'instant je les économise, vu que le vélo est immobilisé chez le vélociste en attente d'une fourche… J'espère l'avoir avant Juin pour mon périple alpin, mais bon, je commence à regarder des solutions alternatives…

quand je dis serrer les bras et baisser la tête, ça veut dire "prolongateurs" 😄 Je n'en ai plus depuis l'interdiction des Spinacci sur les cyclosportives mais déjà en posant les avant bras sur le cintre, on voit la différence

Je ne suis jamais monté sur un vélo dédié au CLM/Triathlon. Sur les autres vélos, je n'ai jamais senti de différence notable entre un vélo dit Aero et un vélo non Aero même sur des faux-plats descendants à 50km/h ou dans des descentes à 80km/h+. Par contre, baisser la tête, ça marche bien, serrer les bras ça marche bien, et avec des vêtements très ajustés ça marche mieux aussi... Enfin, avec des roues de 40mm+, une fois que tu les a lancées il n'y a pas photo… le fait qu'elles soient ou non en carbone influe sur la capacité à relancer et à passer les bosses.

Pour ma part j'ai un deux accidents avec des roues Fulcrum et Campagnolo, ç a été un peu plus long que avec Mavic (environ 10 jours) mais encore raisonnable (environ 1 mois). Idem avec Shimano. Je n'ai jamais eu de DT mais mon vélociste a effectivement arrêté avec eux à cause du SAV très très long. Le problème de Fulcrum, c'est que certains vélocistes pour proposer des prix équivalents à ceux du net, passent par des filières exotiques… et donc derrière pour le SAV, c'est plus compliqué.

Bonjour Vincent, je ne suis pas triathlète (même si j'ai un triathlon parmi mes objectifs 2019) mais je roule régulièrement avec un club de tri. A l'entrainement, ils utilisent tous des vélos de route (plus ou moins profilés) avec des prolongateurs courts. En course, la plupart utilisent les mêmes vélos, un ou deux ont des vélos spécifiques sur certaines épreuves pas trop vallonnées mais sur un vélo typé tri/clm, il faut être capable de tenir la position tout le temps pour que ça vaille le coup d'une part et d'autre part ce sont quand même des vélos très exigeants lorsqu'il faut les relancer donc il faut être suffisamment costaud pour être tout le temps assis en pédalant en rythme... Dans le cas de vélos spécifique, je n'en connais pas en dessous de 2000€ en neuf. Les mois chers étant probablement les Canyon, Orbea et Giant… sauf Aliexpress, à tes risques et périls...

Nevi : pas facile à acquérir, il faut trouver un vélociste qui veuille bien ou bien discuter longuement avec la dame qui s'occupe du commerce. Finition équivalente aux Levacon (soudures limées sur demande). Il font aussi des périphériques (tds, potence, fourche) et la technologie utilisée est assez unique je crois. En terme de comportement, un titane, comme beaucoup de matériaux, tu peux lui faire faire un peu tout suivant les tubes que tu choisis et la géométrie adoptée. Le mien date de 2009, et est surprenant… surtout sur le plat. A roue identique, je dirais qu'il est un peu plus performant lorsque je ne suis pas trop en forme que mes autres vélos et un peu moins lorsque ma forme me permet de mettre qques patates… mais ça ne se joue pas dans tous les cas à plus de 2 minutes sur un effort de 1 heure... Actuellement je l'ai monté avec des roues costaudes (R5) et des pneus de 28mm increvables pour affronter l'hiver, les routes pourries, etc... je fais même des pistes gravillonnées avec

les étriers Shimano (8000 ou 9100) sont les plus efficaces que j'ai essayés. J'ai un vélo monté en SRAM Red… il faut anticiper les freinages... Pour les patins : - sur alu, les SwissTop BXP (Bleu) sont très très bien. Pour moi mieux que les Shimano et les Swisstop noirs - sur carbone, je n'ai essayé que les SwiwwTop Jaunes et les Campa, et entre les deux pour moi pas photo --> Campa

Bernard, voici une suggestion de petit col pour voir si effectivement le GPS gère tout bien : https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_San_Boldo 😆

je suis dubitatif sur le km entre deux bornes… ne sachant pas vraiment comment ils le mesurent, si c'est précis à moins de 10 mêtres… si c'est parfaitement droit, si tu roules parfaitement droit… etc...

non, changer de roue ça ne change pas de 12cm... moins de 1cm au pire

Moi je fais mon tour de vélo avec le 520 , puis je refais avec un compteur , puis avec l'auto , j'ajoute les 3 données et je divise par trois , juste pour affiner . --> tu ne fais pas l'exercice avec OpenRunner en plus… je suis un peu déçu… en fait vous faites les fanfarons avec votre objectif 10000 mais vous ne roulez pas tant que ça ! C'est juste que vous avez des compteurs optimistes 😃

j'ai entre 3km sur une sortie de 50km de moins par rapport à lui et 4km sur une sortie de 60km, est-ce normal ? --> oui, un compteur comme tout outil de mesure s'étalonne et une fois parfaitement étalonné garde une certaine incertitude… 3km sur 50km, ça ne fait que 6%, donc ce n'est pas forcément si improbable... quant à savoir lequel des deux est le plus précis… délicat à dire… pour moi un compteur avec capteur de tours de roues est très précis, le plus précis… à condition de rentrer le bon diamètre de roue... Les GPS "perdent" des mètres suivant comment ils sont paramétrés ou bien si on traverse une forêt très dense, un tunnel… Si c'est en ligne droite, il recalcule, si ça tourne il est imprécis. En résumé, il faut prendre tous les compteurs pour ce qu'ils sont : des équipements de précision très moyenne destinés à donner des informations à titre indicatif... Le seul outil précis dans un compteur (parce que c'est aujourd'hui très facile à faire) c'est l'heure (ou le chronomètre)

c'est le problème avec les porte-bidons "fermés" comme le B'twin… surtout si tu utilises diverses marques de bidons. Il faut avoir le bidon qui va parfaitement. Peut être avec des bidons B'twin ça irait mieux. Si ça devient compliqué, je te recommande les TACX Deva : pas chers, solides, faciles à utiliser, assez légers et je n'ai jamais perdu un bidon (mais bon je n'ai pas fait Paris-Roubaix)

c'est plutôt l'avant que je trouve assez inconfortable… après, ça dépends toujours de tes références, des roues, des pneus, du gonflage, etc... Mais ce n'est clairement pas le vélo le plus confortable sur lequel je suis monté… :-)

Thibaut, j'ai eu des R0, j'ai des Bora One 35 à Pneu et de Ksyrium Pro Carbon à boyaux (achetées sur les conseils de Christian malgré mon allergie à Mavic résultant d'expériences malheureuses notamment avec les RSYS). J'ai aussi essayé les R0 carbone à pneus et les Bora One 35 à boyaux. Pour un usage purement montagne, les Ksyrium sont les meilleures : extrêmement réactives, elles s'envolent vraiment. De plus ce sont les plus confortables (l'effet du boyau ?). En ce qui concerne le freinage, il faut que j'essaie avec d'autres patins que les Mavic jaunes. Avec les patins Mavic c'est correct sans plus... Les Bora One ont pour elle une meilleure propension à rouler vite, un peu plus que les Ksyrium. Mais elles ont un peu plus d'inertie. Par contre en terme de freinage pour moi c'est top ! Meilleur que tout ce que j'ai pu essayer (patins rouges Campa). L'essai croisé avec les versions boyau sur un parcours vallonné (coteaux du frontonnais n'avait pas montré de grosses différences. Mais à vérifier lors de longues ascensions la version boyau étant quand même beaucoup plus légère en périphérie. Les R0 carbon, pour moi n'amènent pas grand chose par rapport aux R0 alu. Les R0 en alu, sont de très bonnes roues très réactives, néanmoins elles sont un peu moins réactives que les Mavic et un peu moins efficace dès que ça roule que les Bora. De plus ce sont les moins confortables du lot... Pour ma part, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir les deux paires (Bora one 35 et Ksyrium pro carbon). J'hésite néanmoins à remplacer les Bora One 35 à pneu par des 50 à boyaux (ou des Fulcrum 40T).

manifestement non 😃