Pierre PLANA

Je suis partagé sur les passages des câbles dans le cadre... d'un coté effectivement c'est plus difficile à maintenir et à remplacer, mais d'un autre coté tout est protégé et donc ça vieillit bcp moins vite...

Tu ponces une surface minimum jusqu'à ce que ce soit lisse à l'ongle. Puis tu polishes, sinon ça ne sera pas très brillant

Je roule actuellement le plus souvent sur un vélo de marque Specialized. Ils sont fabriqués à Taiwan par une société qui s'appelle Merida. J'en suis assez content 😄

Normalement le système de roue libre sur les DT Swiss c'est ça : Ratchet technologie | DT Swiss Si ça ne tourne plus ça veut dire que qque chose bloque le petit jeu entre les deux roues crantées. Dans un premier temps, on petit démontage/nettoyage/graissage/remontage ne peut pas faire de mal.

Le ponçage sur un cadre en carbone peint, ça ne craint pas grand chose... tu vas d'abord attaquer la peinture, puis la sous couche (dans le cas de ton cadre blanc tu risques de ne pas voir la différence). Donc tant que tu ne vois pas de noir tu ne risques rien. Pour "combler" la rayure, du vernis à ongles blanc ou de la peinture maquette. Ensuite tu ponces avec du très fin à l'eau, tu finis avec un polish. Pour savoir si la fibre est attaquée, un réparateur de carbone m'avait donné le truc du petit tournevis... Avec un petit tournevis (Petit = tige assez longue et fine), tu tapotes autour de la fissure... si ça fait 'toc,toc !' c'est bon, si ça fait ''tsoing, tsoing !" c'est pas bon...

J'ai des plaquettes ventilées sur tous mes vélos de route... à priori c'est plus silencieux lorsqu'il y a de gros freinages... mais les L03A sont quasi introuvables. Thierry, j'ai vu sur le site Bike-discount.de qu'il y avait des SwissTop. Tu as déjà commandé sur ce site ? quand ils disent qu'ils ont en stock, ils ont vraiment en stock ?

Michel à partiellement raison, à part que moi non plus je ne peux pas me permettre n'importe quelle roues... 🙂 Je précise mon gabarit pour clarifier les choses... Parce que il y a beaucoup de choses qui changent avec le gabarit, notamment la rigidité des cadres, des roues, des périphériques, l'efficacité du freinage... Je pense qu'une large partie des désaccords que j'ai avec Bruno Guillevic tient d'ailleurs à ça... Je pense que effectivement l'efficacité des roues sur le plat tient beaucoup à la puissance qu'on peut mettre... Autant en cotes, c'est le rapport poids/puissance qui tient lieu de juge de paix autant sur le plat c'est la puissance quasi uniquement... Bon ceci dit, avec le gabarit il faut toujours relativiser... J'ai eu l'occasion la semaine dernière de rouler avec Fabien Pelous...(ça ne dira pas grand chose à nos amis Belges), pas du tout ridicule sur un vélo malgré ses 125kg : "quand je vois sur le compteur que je passe les 350W je lève le pied..." m'a-t-il dit... Une petite photo pour vous donner une idée... là il y a un vrai gabarit... mais pas de problème avec ses Sirocco en Alu 🙂 Bon, sinon, je prépare mon tour de Flandres, j'ai un peu de mal car la saison de ski est excellente mais j'espère que ce sera OK

J'avais acheté du liquide Giant dans des petites fioles de 60ml... depuis j'ai gardé la fiole qui a un embout plus petit que les valves

Pour ma part, je suis plutôt comme Laurent... les jantes plates me semblent limitées lorsque ça roule fort... J'ai/ai eu/ai essayé, pas mal de choses différentes entre 20 et 50mm, en Alu et/ou en Carbone et plus c'est haut et plus on roule vite sur le plat... NB : mon rythme sur le plat sans vent est entre 35 et 40km/h et je suis lourd (en ce moment pas loin de 85kg). En montées, les 50mm (à patins) que j'ai eues était assez lourdes et pénalisantes. J'ai fait des essais WTO33 vs WTO45, pour moi la WTO33 est plus polyvalente. Sur mes tours test, (boucle de 12km avec 250m de D+), c'est avec des roues de 32 à 35 mm que j'ai fait les meilleurs temps. Sur le seul "vrai" chrono que j'ai jamais fait (20km/200mD+), j'ai fait un très bon temps -pour moi- avec des 35mm (32'40" avec le passage au parc...)

Qu'as tu essayé comme freins... je ne suis pas forcément non plus le bon exemple car sir je pratique les disques depuis deux ans, je n'ai que du matériel plutôt haut de gamme... mais mes freins sont progressifs... Peut-être des questions de régalage... ?

les moyeux DT180 sont quand même bien chers... ça va te faire une budget autour des 1000€ hors montage... sur ce type de budget, il faut vraiment être sur du monteur... Sinon, dans les roues "montées" : tu as les C24/R0/Shamal/Ksyrium SL/DT1400 qui seront sans surprise...

BB30 = BB30

La partie gravier du col de Portet est très très réduite, ça tient de l'anecdote... c'est plus le slalom entre les vaches qui est délicat 🙂

Effectivement... je n'avais jamais monté de 11-34 et la construction est différente des autres... https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/RACS001/DM-RACS001-03-ENG.pdf

Je monte des pneus Schwalbe Pro One Addix 25 mm --> OK je n'ai pas encore essayé celui-là. J'ai eu de mauvaises expériences par le passé avec les pneus SCHWALBE (boursouflures sur les flancs), les derniers que j'ai eus étaient montés d'origine sur le Scott (Schwalbe One "normal"), et j'en ai explosé un sur un caillou qui a traversé la route et déchiré le pneu... le second est dans la cave... D'abord sans liquide pour les faire monter dans les crochets avec une compresseur à air 24ltr. et l'obus de la valve enlevé. Après je mets le liquide par le valve et je gonfle le pneu avec un pompe à pied. --> OK on utilise les mêmes méthodes Quand il y a trop d'air qui passe par les flancs et tu n'arrives pas à le faire claquer mettre une double couche de tape tubeless. --> OK c'est une technique pour augmenter un peu le diamètre de la jante... mais c'est ballot sur des jantes qui n'ont pas besoin de ruban Je ne mets jamais le liquide avant de faire claquer sinon tu risqueras que le liquide t'explose dans la figure. --> On est aussi d'accord, je l'ai fait une fois, en extérieur 🙂 je ne recommencerai pas

la bonne nouvelle c'est que sur les routes "blanche" ça va un peut moins vite donc quand tu gamelles tu es moins brulé 🙂 ce que je te disais c'est que les chutes n'ont pas lieu à cause des routes qui n'en sont pas mais à cause soit de déconcentrations soit de frottement trop prononcés entre cyclistes. Donc sur des étapes où il y a des tronçons exotiques ça ne rajoute pas de chutes...

Michel, tu prends des trucs en ce moment non ? un pignon monté à l'envers ce n'est pas possible, ça ne rentre pas... ou alors il fait vraiment forcer... S'il manquait une bague, ça se verrait il y aurait deux pignons "collés". A mon avis c'est juste l'écrou qui est mal engagé. Démonter l'écrou, le remettre bien dans l'axe du filetage sans serrer trop fort. Là à la main plus rien ne doit plus bouger, puis serrer fort (tu dois sentir les crans dans le serrage)

Johan, Que montes tu comme pneus ? Les problèmes que j'ai rencontré avec les tubeless souples, ne viennent pas de l'étanchéité du ruban (il s'agit de jantes non percées) ni de la valve (j'ai monté derrière des pneus "qui vont bien" sans retoucher quoi que ce soit à la valve)... et je crois que j'en ai assez monté avec succès pour penser que je maitrise à peu près l'étanchéité de la valve. Par contre sur les deux pneus que je cite comme "très délicats à monter" l'air part sous les tringles, y compris au compresseur, même en plaquant le pneu autour de la valve... Le première paire que j'ai essayé de monter (Veloflex), j'y suis arrivé en mettant du liquide avant de gonfler au compresseur, mais le liquide a suinté par les flancs... il a fallu en rajouter... bref... pas top... et la deuxième paire (Vitorria Corsa Graphène), ça partait pareil donc j'ai bâché et je les ai renvoyés. Si tu utilises ces types de pneus, je suis curieux de connaitre ta procédure de montage. Mets tu le liquide avant dans le pneu ou après par la valve ? Utilises tu de l'eau savonneuse ?

Donc un boitier compatible BB30 qui accepte un axe de 24mm...

Johan, bien que plutôt adepte du tubeless je suis un peu plus partagé que toi : - c'est vrai que si on compare des pommes et des pommes (par exemple un GP5000 et un GP500TL), à roue égale, le confort est un peu meilleur puisque généralement on gonfle un peu moins. Néanmoins, il y a des pneus plus souples que le GP5000... pour l'instant mes expériences de tubeless plus souples se sont avérées compliquées... - pour la résistance au roulement... en toute honnêteté es tu capable de la sentir ? moi, non... par contre quand je monte un Veloflex je sens une différence - pour les crevaisons, tu as raison, même si dans mon cas, sur les pneus route, le 90% me semble un peu surévalué mais beaucoup de crevaisons sur nos routes ariègeoises sont dues à un gravier qui traverse de part en part et qui reste dans le pneu. Donc je suis plutôt de l'avis de Sylvain : pour une utilisation purement route dans une région où les routes sont bonnes ça ne me semble pas "indispensable" Malheureusement, le montage de tubeless légers et souples est trop compliqué... Par contre en VTT quasi obligatoire, sur les pavés très bien adapté, sur une pratique polyvalente qui ne s'interdit pas de passer sur une piste de temps en temps, bien adapté aussi. Après avoir songé à le vendre j'ai gardé mon Scott monté avec des roues alu et des tubeless de 30mm, et je m'en sers comme vélo polyvalent...

emprunter une route en gravier, c'est une prise minime de risque par rapport à ce qui peut se faire dans une descente de col (éventuellement mouillée) ou sur un emballage final... C'est comme les pavés... Cette année nous avons pu voir un Paris-Roubaix dantesque au niveau des conditions mais s'il y a eu des chutes sur les pavés, la plupart des chutes ont eu lieu sur des tronçon goudronnés, sur des changement de direction ou des ronds-points Après les gros leaders n'aiment pas ce type de tronçon car ils rendent la course plus aléatoire parce que beaucoup plus difficile à contrôler... Quant aux vélos de CLM... Pour s'entrainer pendant une heure ... c'est sur que c'est plus compliqué à Monaco... il devrait venir vivre dans l'Ariège...

les mêmes qui râlent après les tronçons "exotiques" ne sont ils pas les mêmes qui râlaient parce que les courses étaient cadenassées ? Un tronçon exotique plat c'est comme un col en montagne, ça permet de déverrouiller la course... après les coureurs ou équipes qui râlent après ça, généralement ce sont ceux qui ne gagnent pas...

Comme toute solution, le tubeless a des avantages et inconvénients... Le premier des inconvénients c'est un montage un peu délicat... Mon expérience c'est que ça se passe plutôt bien avec des tubeless un peu rigides (GP5000TL, Chalenge Strada Bianca, Vitorria Corsa Control, IRC Formula Pro, Mavic Yksion), moins bien avec des pneus plus souples (Veloflex, Vittoria Corsa Graphene) quelles que soit les jantes (essayées Mavic Ksyrium carbone (non percées), Bora WTO (non percées), Mavic Open (percée), roues Scott (percées), BMC CRD-351 (percées). Quand je dis "ça se passe bien", c'est quand même un premier montage musclé (mais monter un pneu normal sur ces jantes c'est aussi musclé) et claquage à la pompe à main. Ensuite, les premier pneus cités sont assez étanches, on peut rouler sans préventif (les GP5000TL ne perdent vraiment pas). Pour ma part j'en mets, pour ne pas avoir à gérer les crevaisons Pour réparer en bord de route, ça se passe comme avec un pneu normal, à part qu'il vaut mieux nettoyer avec un petit coup d'eau du bidon. A noter que comme la plupart des pneus, il faut quand même des démonte-pneus. Un bon liquide gère pas mal de crevaisons, pas toutes... mais la plupart. C'est bien pour : - le VTT : entre les épines, les pincements, le tubeless a été une vraie révolution pour les VTTistes - pour le Gravel un peu engagé, idem au VTT - pour les pratiques un peu marginales (pavés, routes blanches,...) ou les gars qui comme moi prennent parfois des routes improbables. - pour rouler en hiver avec des pneus un peu plus gros pour gonfler moins et avoir de l'adhérence sur les routes boueuses. Ca ne change pas grand-chose pour rouler sur des bonnes routes... Je ne suis pas sur qu'à la belle saison, je ne remonterai pas des Veloflex en 25mm avec des chambres mais c'est clair que je vais faire le Tour des Flandres en tubeless (un peu gros, peu gonflé)

Cela étant les habitués des pratiques en conditions sportives n'ont que peu de problèmes avec cet ennui dont il savent comment le régler. Pour les autres aucun problème c'est mieux en FAD. --> Tsss,tsss,tsss... tu vilipendes là non ? Comme je l'ai toujours dit depuis le début des débats, les freins à patins c'est mieux dans toutes les conditions... sauf quand il faut freiner... et nous sommes quelques peureux à avoir besoin de freiner... Thibault Cherbonnel, il faut nous y résoudre... on est peureux et puis c'est tout !!! Tu arrives à rouler malgré ça ? moi ça va...

c'est leur excellent compromis entre puissance et progressivité --> tu as déjà essayé des disques, vraiment ? Bon, j'en suis à mon troisième vélo, j'ai essayé du Shimano, du SRAM, pas encore du Campa dont les essayeurs s'entendent à dire que ce sont les meilleurs freins à disques... Je peux entendre que les vélos à disques sont globalement plus lourds, un peu plus chers (c'est un peu délicat à quantifier, vu qu'il n'y a plus de vélos à freins à patins hormis chez Pina/Colnago ou la différence de prix sur l'enveloppe globale tient de l'ordre du bruit), mais affirmer que le freinage est moins progressif, ça me laisse sur le cul... Après les roues à patins plus légères, ce n'est plus vrai... l'entretien des FAD, il est pas compliqué... un remplacement de plaquettes est enfantin (beaucoup plus simple qu'un remplacement de patins), une purge certes c'est un peu plus technique mais avez vous vraiment conscience qu'il faut en faire une tous les jamais... Quand aux projections d'huile qui risquent de polluer les plaquettes... mais oui, mais oui, mais oui...😕 si tu asperges les jantes d'huile ça freine aussi beaucoup moins bien...