Pierre PLANA

Bon... je dois fonctionner différemment car mal aux jambes 48h après une sortie en vélo, je ne sais pas ce que c'est... même quand je crampe (comme ça a été le cas au Tour des Flandres) je récupère toujours bien au niveau musculaire... ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, je ne suis pas fatigué... J'ai un entrainement régulier 2/3 sorties par semaine mais pas énorme. C'est surement parce que je dois rouler "tranquille" sans m'en rendre compte... Par contre la course à pied et notamment en descente me "tue" littéralement... 48 h après il faut que je descende les escaliers en crabe. Après effectivement boire, boire, boire !!! Pour nos amis belges : c'est de l'eau qu'il faut boire, pas exclusivement de la bière !

oui mais quand tu as les pbs de notre ami... tu évites les cales sans liberté angulaire, je crois 🙂 Bon ça fait longtemps que je n'ai pas eu de Shimano, mais les pédales les plus faciles à déclipser que j'ai eues sont les KEO Max...(même trop faciles pour moi) Les chaussures n'ont rien à voir dans la facilité de déclenchement. Par contre il faut faire attention à avoir les cales en bon état et de temps en temps mettre un petit coup de lubrifiant...

oui mais il faut que tu aies dans ta douille de direction de quoi faire passer les câbles, sinon, ça n'a aucun intérêt et on parle bien de la SAVE et non de la KNOT.

Si tu le sens plutôt réactif c'est le plus important... pour les côtes il faut que tu te réhabitues au coup de pédale... généralement quand on reprend on a tendance à mettre du braquet car le coup de pédale n'est pas super fluide donc on a in fine plus mal aux jambes. Entraine toi un peu, fais attention à ne pas tirer trop gros (ça peut t'éviter aussi des désagréments tendineux) et ça va venir dans les côtes... La grosse différence avec des roues légères vient quand c'est des côtes longues (>2km) avec un peu de pente (>5% de moyenne). Après + 5ans et +5kg, quand tu n'arrêtes pas le vélo, à 45 ans ce n'est pas anodin... si en plus tu arrêtes il va falloir être patient...

si tu mets juste l'axe (sans la roue) est ce que ça bouge ? Moi pour l'instant pas de soucis avce mes SLR32 mais je n'ai pas les Speed release, mes vélos n'étant pas compatibles...

Dans un premier temps tu peux mettre la rustine qui va bien... Bon pour la valve trop courte... ça si tu roules en groupe normalement c'est tournée générale à la fin de la sortie et trophée de "boulet du jour"...

Si en cas de crevaison et que l'on soit obligé de mettre une caa , est il plus difficile de la mettre que sur un pneu ? --> pas vraiment mais tu te salis un peu les mains et les tringles peuvent être un peu plus rigides sur certains tubeless. Mais rien d'insurmontable avec un démonte pneu. Par rapport à un pneu très souple (ex Veloflex) oui c'est plus difficile d'enlever/remettre le pneu ; un pneu Veloflex se démonte/remonte à la main sans démonte-pneus. En en lisant les messages, certains évoquent la difficulté à sortir la valve : --> il semblerait que certains (voire certains vélocistes) serrent l'écrou de la valve avec une pince. C'est d'une part inutile : un serrage de l'écrou "à la main" suffit et d'autre part contre-productif car ça écrase le joint. Si l'écrou est serré à la pince, forcément il faut le desserrer à la pince... Sinon pour les non-bourrins qui ont serré à la main ça se passe très bien. Une petite astuce pour que ce soit encore plus facile : on appuie sur la valve a l'opposé de l'écrou : ça comprime un peu le joint et ça libère complètement l'écrou.

Sur un pneu standard de 25mm, l'avantage à notre niveau est à peine perceptible en terme de confort, imperceptible en terme de rendement (les fameux 3W à 45km/h il faut être très pointu pour le sentir). Après c'est une technologie qui est en train d'évoluer, et qui aujourd'hui est quand même intéressante dans les cas de route très mauvaise ou pavée mais avec des pneus un peu plus gros. Après que tu crèves plus est je pense lié à un manque de chance... à pneu équivalent, on ne crève ni plus, ni moins, pour ma part ma dernière crevaison remonte à l'été dernier. Je roule moins que certains sur le forum mais 5000 km/an c'est quand même significatif en dans le lot il y a eu un Paris-Roubaix et un tour des Flandres avec des pavés. Parler de "binz" ou de "mouise"... c'est peut être un peu poussé... comme pour tout, avec un peu d'habitude (et les bons outils), ce n'est pas très compliqué de monter un tubeless, changer la chambre en bord de route arrive un peu moins souvent qu'avec un pneu et n'est pas plus compliqué que avec un pneu normal (un peu de liquide sur les main, certes, mais ça se nettoie à l'eau), réparer un pneu est aussi simple que réparer une CAA (sauf que ce ne sont pas les mêmes rustines). Après, effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, il y a "tubeless-ready" et "tubeless-pourri" et c'est pareil pour les préventifs. Avec un peu plus de recul, aujourd'hui je peux dire que les GP5000S TR c'est très bien... un peu plus facile à monter que les GP5000TL, étanches... aucun soucis... J'ai opté pour le tubeless, pour moi, ce n'est pas une révolution, mais à priori ça évite de gérer quelques petites crevaisons, et les inconvénients ne sont pas insurmontables, globalement ça ne m'enlève rien...

Oui, il est pour beaucoup dans la victoire de Démarre car dans les interviews tout le monde dit qu'il y avait un très fort vent de face et en plus il ont paumé une partie du train dans le virage. Il a été super fort !!!

on se demande régulièrement si Démarre va regagner... et à chaque fois on est pas déçu... un phénix !

Ma sortie du soir... mon petit Prat d'Albis... toujours dans la douleur, 1 heure de montée à fond pour moi, ça décrasse !!!

les C24 ça remonte à très longtemps (>10 ans) et les R0 ça commence à faire un moment aussi (>5 ans), elles ont toutes deux évolué depuis et moi je roule en roue carbone depuis 2018 donc je n'ai peut être pas le meilleur avis, mais je garde un bon souvenir des deux. Pour moi la réactivité était équivalente, la Shimano plus confortable, et les sensations quand je roulais vite un peu meilleures avec les R0, mais ça se joue au poil de c... J'avais arrêté avec les C24 car bris de rayon (roue avant) au bout de qques mois seulement... peut-être la faute à pas de chance... Depuis j'avais fait un comparatif (sur le même vélo, même circuit) entre R0 et Bora One 35 qui était favorable à la Bora (plus de confort, plus efficace quand ça roule vite, pas moins quand c'est raide), donc je ne roule quasiment plus qu'en roues carbone sauf circonstances exceptionnelles (mulet, sorties pavées...)

non, ce sont des rustines spéciales et la colle c'est de la cyanolite. HUTCHINSON Kit de Réparation TUBELESS REP'AIR Route | Probikeshop

Thibault, un tubeless se répare (à moins qu'il ne soit vraiment très très gros le trou). Tu nettoies bien ton pneu, tu mets une rustine à l'intérieur et tu recolles ton pneu avec une goutte de colle à l'extérieur. Après, à moins d'avoir des pneus pleins, il n'y a aucune solution miraculeuse... de temps en temps, on crève et le préventif ne rebouche que les petits trous, pas le gros quand tu roules sur un morceau de verre ou un gros silex. Après si tu trouves trop contraignant de te mettre les doigts un peu pleins de préventif de temps en temps pour mettre une CAA dans le tubeless crevé par un trop gros trou, tu peux monter tes roues tubeless en pneu + CAA...

Ha...les pédales qui couinent... un vaste sujet... Aujourd'hui, je n'ai plus que des Look Keo Blade (de deux générations et avec deux niveau de finition), certaines couinent un peu de temps en temps, d'autres pas du tout... il faut faire attention à nettoyer les cales (un coup de papier verre de temps en temps) et j'ai arrèté les cales Keo Grip... si tu discutes avec un vélociste il te dira peut être que la panacée ce sont les Shimano, ou les Look, ou les Time, ou les Speedplay... Bon, bref... si le couinement de tes pédales est insupportable, essaie de changer les cales, et si ça ne marche pas, change les... mais les Shimano ne sont pas réputées pour couiner outre mesure. J'en ai eu pendant longtemps avant de repasser chez Look quand ils ont sorti les Blade sans soucis particulier.

oui 🙂 Je calcule donc mes positions quand je change de vélo avec un tableau dans lequel j'entre : - le Reach - le Stack - les angles de direction et de selle - la longueur et l'angle de la potence - la hauteur d'entretoise + demi-hauteur de potence - la sortie de selle (axe pédalier/creux) - le recul de TDS et si je suis sous les 5mm sur les points d'appuis cad en reach/stack/recul "effectifs" (à l'axe de cintre et milieu de chariot de selle), je signe !!!

Bon finalement un vélo avec une géométrie "standard" pas plus relevée que ça... 😉 Il est pas mal équipé. Pour le roues, ce sont des roues "maison" mais qui peuvent être une bonne surprise. Pour ta pratique (plat & vallonné), le poids des roues n'est pas si important mais leur rigidité oui..

oui, c'est possible... ça commence à faire vite mais c'est possible... quand j'étais jeune, je suis monté une fois en 43' avec un bon vent dans le dos... mais ça fait bien longtemps que je ne suis pas descendu sous l'heure... mais je suis un grimpeur de ponts d'autoroute 🙂

aucune idée... si ru me donnes un temps pour peyresourde ca me parlera plus

des histoires belges... 🙂

Oui le Krypton GF est très court et très relevé. Si tu compares par rapport à un BMC Roadmachine en 51, pour un stack de + 17mm, tu as un reach de -13mm et comme de plus l'angle de selle est relevé aussi...

pour un "gros" comme moi, c'est largement suffisant... et pour avoir quand même un peu bourlingué dans pas mal d'endroits et fait qques cols mythiques dans les Alpes, les Dolomites et accessoirement un peu les Pyrénées, pour moi c'est quand même super dur...parmi les plus durs... et je déteste le coté Malaucène... Après c'est vrai que la première fois que je l'ai monté, j'étais jeune et beau, c'était un jour où la main de dieu était posée sur mon épaule, je l'ai monté dans le brouillard et j'étais arrivé en haut en me disant : "ce n'est que ça le Ventoux !!!" Donc comme le disait Albert : "tout est relatif !!!"

Ben pour la taille 54 (celle que je regarde parce que c'est la mienne) Addict RC : reach 390/stack 548/potence 110mm Addict : reach 390/Stack 572/potence 103mm Aujourd'hui j'ai 3 vélos : - Addict RC : reach 390/stack 548/potence 100mm - BMC SLR01 : reach 386/stack 550/potence 100mm - Spé Tarmac SL7 : reach 387/stack 534/potence 100mm donc pour moi l'Addict RC est plutôt dans la moyenne des vélos destinés à un pratique sportive et donc l'Addict avec 2 cm de stack de plus... J'ai cité préalablement le Krypton GF qui est pour moi un vélo très relevé, en taille 54 il fait 8mm de hauteur en plus et 2mm de moins, un Canyon Endurance fait 578 de stack pour 383 de reach, un Synapse 570 de stack pour 381 de reach, un Defy, 567 de stack pour 377 de reach, donc l'Addict effectivement est plutôt long dans sa catégorie, mais c'est quand même plus relevé que les vélos "sportifs"

ah, ah, ah, les cyclistes s'enflamment vite... ça me fait penser à un gars dans un magasin de Bordeaux qui m'avait expliqué que en Gironde à la limite de la Dordogne il y avait des côtes de 10km à 5% 🙂 Bon, sur l'Hérault, les contreforts de la montagne Noire sont effectivement escarpés, le col de Fontfroide est un vrai col... bon de là à le comparer au Ventoux... ça c'est un peu de l'enflammade... Je pensais que tu allais me citer le col de la Lusette, puis en vérifiant j'ai vu qu'il était dans le Gard... Je vais passer sur tes routes à l'ascension : on a programmé un périple Foix-Ventoux avec deux étapes qui passent en Hérault : Mazamet-Lodève et Lodève-Meyrues et en tout entre 800 et 900km et autour de 15000 de D+ sur la semaine

Pour recompléter, personnellement les réglages de butées je les fais même à vide (sans chaine) quand je monte un nouveau vélo...