Pierre PLANA

et si tu montes des pneus un peu plus gros... avec des basses pressions il y a encore une monde d'écart en terme de confort... même si le vélo est beaucoup plus pataud... tout est une affaire de compromis... et de bien savoir ou on veut mettre le curseur entre le confort et la performance

La potence future shock se justifie t elle hors utilisation exotique (pavés, chemin gravillonnés ou route en état déplorable) ? Pour ma part je ne pense pas... Ensuite un vélo confort est surtout un vélo sur lequel tu es bien posé... ça peut être un vélo dit endurance ou pas... Généralement, les vélos endurance ont comme caractéristiques d'avoir un tube horizontal plutôt court, une douille de direction un peu plus relevé, des bases un peu plus longues, des angles un peu plus couchés et parfois des artifices pour "amortir" chocs et vibrations. Suivant ta position, tu seras bien ou pas sur tel ou tel vélo... Si tu as pu essayer le Giant et que tu te sens bien dessus, fonce sur le Giant... Je fais attention à reproduire les positions sur tous mes vélos à qques millimètres près ; je suis bien sur tous mes vélos et je peux faire plusieurs heures de selle sans problème sur plusieurs jours d'afilée mais il y a un vélo sur lequel je me sens mieux que sur les autres...

Tu l'achèterai d'occasion ? Sinon, pour ma part je déconseillerai l'achat à neuf d'un matériel de ce tarif à patins...

On en trouve dans certains magasins, je n'ai pas eu l'occasion d'en acheter, ce n'est pas assez sobre pour mon gout... Sur ce que j'ai vu c'est plutôt assez basique comme qualité mais apparemment ils ont des choses plus haut de gamme aussi... Pour moi c'est du niveau d'Ekoi...

Sur un autre forum de VTT, un utilisateur en serrant à la pince a fait rentrer le joint torique dans la jante... Par contre, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse : certaines valves sont livrées avec deux formes de joints : des joints coniques et des joints en demi-cylindre tronqué. Je n'ai pas encore trouvé de jante route pour laquelle les deux formes de joints ne fonctionnent pas de manière équivalente... Et vous ?

.Mon vélociste que j'ai interrogé aujourd'hui, maintient qu'il faut serrer avec un outil. --> ce n'est pas parce que quelqu'un est péremptoire qu'il a forcément raison... Demande à ton vélociste d'argumenter...a t il eu une expérience de valve qui s'est dévissée ? Pour moi, serrer fort ne sert à rien... comme tu as deux joints en caoutchouc de part et d'autre de la jante d'une part, et que l'écrou porte sur un joint torique d'autre part, le risque de desserrage est nul. Si tu veux vraiment te rassurer, tu appuies un peu sur la valve pour pouvoir serrer un peu plus. Un serrage excessif risque même d'être contreproductif puisqu'il va endommager les joints. je n'ai jamais eu de soucis de fuite au niveau du trou de valve en plusieurs années de tubeless ni en route ni en VTT. je me suis fais un peu couillonner avec cette valve --> forcément... si le monteur a serré l'écrou à la pince... Après des bourrins il y en a partout... j'ai quelques fois été incapable de démonter une cassette ou des pédales montées par un vélociste particulièrement costaud

pour moi, il a fait cette déclaration, pour faire plaisir aux journalistes --> et à Pierre PLANA, je préfère les gentils vieux aux bougons 😆

C'est tout nouveau donc je crains que tu aies peu de réponses... Technologie similaire aux Tubolito et Pirelli en polyuréthane... Tu vas trouver des avis sur les Tubolito qui sont mitigés... C'est clair que tu sauves la moitié du poids d'une chambre et que de ce fait la combinaison chambre/pneu devient plus légère que le tubeless (voire que le boyau)

J'utilise une petite fiole de 60ml que je remplis à moitié... effectivement il faut parfois un peu laisser respirer mais si le liquide est bien fluide et que tu es un peu concentré normalement tu n'en mets pas partout

On n'arrête plus nos grands anciens, après Bernard Hinault c'est au tour de Eddy : "J’ai entendu maintes fois ‘c’est le nouveau Merckx’ sans que les conditions soient remplies, mais avec Tadej (Pogacar), je pense qu’on le tient vraiment cette fois-ci " C'est vrai qu'on est gatés dans le cyclisme en ce moment...

En moyenne : roue arrière 27 secondes, roue avant 33 secondes Ce serait pas plutôt l'inverse ? --> non, la roue avant prend plus de temps car en raison des ergots il faut dévisser le blocage en tenant les deux cotés puis le revisser. C'est pour ça que j'ai fait le commentaire sur le fait que généralement les pros liment les ergots

J'ai été victime de la censure...😃

Un constat: tous les pratiquants et adeptes du cyclisme ne sont pas des experts en technique loin de là. --> on est d'accord, mon commentaire précédent dit seulement que le gars qui n'arrive pas à dévisser une valve sur une jante tubeless, il est à classer dans cette catégorie, et que passer en chambre à air ne va pas le sauver... Heureusement pour les vélocistes d'ailleurs. Pour ma part je me garderai bien de dénigrer ainsi ceux que seul l'exercice du vélo intéresse (et j'en cotoie quand même beaucoup dans ce milieu et qui ont d'excellentes qualités: physiques, humaines,.... par ailleurs). --> on est aussi d'accord, c'est souvent même les plus gentils... c'est pour ça qu'on fait les dépannages à leur place sur le bord de la route ou ailleurs

Bon, j'ai fait l'exercice avec FAD et freins à patins, cinq fois sur chaque vélo pour avoir une moyenne, dans les mêmes conditions (chaine posée sur le petit pignon) Démontage roue à patin (déverrouiller le blocage, écarter les patins, enlever la roue, la remettre, rebloquer, resserrer les patins) En moyenne : roue arrière 27 secondes, roue avant 33 secondes Démontage roue à disque (Départ clé de 6 en main, insérer la clé,dévisser l'axe, le retirer, enlever la roue, la remettre, revisser l'axe, sortir la clé) En moyenne : roue arrière 36 secondes, roue avant 33 secondes Bon je pense que sur les vélos des pros ils liment les ergots sur les fourches (ce qui fait gagner pas mal de temps) et j'ai fait sur des freins Campa qui sont plus merdiques à desserrer que les Shimano. Donc effectivement c'est un peu plus long sur les freins à disque... bon après moi je l'ai fait dans mon garage "sans pression"... mais sans entrainement non plus...

Pour info, "la" fissure semble superficiel mais passant de part en part d'un rayon, un jour ou l'autre, la casse de ce dernier eu été inéluctable ou pas mais bon, on ne plaisante pas sur sa sécurité ou le risque de rentrer avec un rayon cassé ... --> non, la fissure de part et d'autre d'un rayon sur une Ksyrium n'est pas superficielle... Ce n'est pas le rayon qui va casser mais la fissure va s'ouvrir de plus en plus.

George, quel est le temps acceptable pour admettre que le pneu, la valve, et le produit préventif sont correctement mis. --> Si ce n'est pas correctement mis en 15 minutes tu as perdu beaucoup de pression. Généralement même si tu es dans un environnement silencieux tu "entends" la fuite... La technique de montage que j'utilise : 1/ je monte une tringle 2/ je mets la valve 3/ je monte la seconde tringle 4/ je gonfle à 8+ bars (on entend les tringles claquer) 5/ je dégonfle, j'enlève l'obus de valve, le mets le liquide par la valve (environ 30ml) 6/ je regonfle à pression "normale" et je vais faire le tour du quartier. La pression "normale" est pour moi 6 bar en 25mm, mais j'ai aussi roulé sur Paris-Roubaix à 3.5 bars en 30 mm. En de très rares occasions il a fallu que j'utilise un compresseur pour claquer les tringles mais ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. Le dernier soucis que j'ai eu c'est avec un liquide Michelin, pas assez fluide qui n'a pas fait l'étanchéité.

les inconditionnels te répondront que "non le dévissage se fait à la main sans pb" alors qu'on ne compte plus les gars incapables de dévisser leurs écrous de valve... --> Bruno, tu aurais du arrêter ta phrase à "incapables"... Quand on est "incapable", on est à peu près incapable de tout... y compris de changer une chambre à air... Si j'étais de mauvaise foi, je pourrais dire :"on ne compte plus les gars qui crèvent leur chambre à air de rechange en la pinçant avec les démonte pneus..." Le tubeless n'est pas pour l'instant au moins une révolution, ou une solution magique... il a ses avantages et ses inconvénients... Mais trop souvent dans tes interventions tu utilises la maladresse de gens "incapables" comme argument... Je le répète encore une fois : La valve des tubeless ne nécessite pas de fort serrage pour être étanche puisqu'il y a un joint souple des deux cotés de la valve. Si elle est normalement montée, en appuyant sur la valve on libère complètement l'écrou et un enfant de deux ans peut le dévisser.

quand même beaucoup plus simple d'emploi. --> dans la mesure où le préventif "gère" bien 3 crevaisons sur 4 --> dans la mesure où avec le bon préventif, les bons pneus, le montage n'est pas très compliqué --> dans la mesure ou en cas de gros trou, mettre un chambre à air n'est pas plus compliqué que sur un pneu classique de modèle équivalent --> dans le mesure ou le poids pneu + chambre est à peu près équivalent à un tubeless + liquide... Je ne pense pas revenir en arrière.

Il y a plusieurs intérêts à rouler en tubeless... Le premier que je vois après avoir fait un Paris-Roubaix Challenge c'est c'est même quand on entend les pavés taper la jante, ça ne crève pas forcément... La durée des préventifs dépend fortement du préventif... pour moi le Muccoff et le Continental vont très bien est ne fuient pas (même après plus de 6 mois). Je ne sais pas si ont doit rajouter ou remplacer le préventif. Pour ma part j'ai toujours remplacé avec du neuf en faisant un nettoyage de jante/pneu... Pour la valve, je ne comprends toujours pas la difficulté à dévisser l'écrou. L'étanchéité est faite sans serrer comme une brute... et dans tous les cas si on appuie un peu sur la valve on libère l'écrou et ça devient très facile.

De vous à moi, les changements de roue que j'ai vus sont gravement catastrophiques... Si le remplacement d'une roue à disque (sans quick release) est effectivement un peu plus longue que une roue classique... rien ne justifie ce que j'ai vu hier en terme de lenteur... Ca dénote surtout un niveau de non préparation consternant...

Peut être que au-delà du fait qu'elles était fendues, tes Ksyrium était un peu rincées...

Very clever... But... Je suis dubitatif sur la rigidité latérale...

Andre, le vendeur avec lequel je discute propose aussi BMC. Pour lui le V3RS est un peu plus moelleux et réactif que le SLR01. Par rapport au R5 je ne peux répondre... le Zero SLR on m'a dit que ce n'était pas pour moi... qu'il valait mieux le Filante pour mon gabarit.

la Shamal est un peu plus réactive que la Zonda la Zonda un peu plus confortable. La différence de poids est annecdotique (<80g et essentiellement dans les moyeux). On sent quand même la différence, paradoxalement plus sur le plat qu'en montées. La vraie différence c'est que tu ne peux pas monter de tubeless sur les Zonda.

Faux, les AG2R roulaient en boyaux... j'ai posé la question aux mécanos