Pierre PLANA

Non... le système speed release de Mavic n'est pas compatible avec ton cadre. Il faut une patte "ouverte" d'un coté

je ne sais pas si avec une cartouche de CO2 ça claque ? Oui avec une grosse cartouche ça claque... après ça va aussi dépendre du volume de test pneus et de la taille de la cartouche : tu as des 12, 16 et 25 grammes... Avec des 16G les pneus de 30mm claquent sans problème. pour ne pas pincer avec les chambres il faut bien regarder que ta chambre ne passe pas sous la tringle, mais c'est vrai aussi avec les pneus normaux. C'est normal que la tringle ne se mette pas en place tout de suite...

le diamètre mesuré est assez dépendant de la largeur de la jante...

Il y a du pour et du contre ... Comme toutes les solutions... Mais surtout pour du gravel, le tubeless est vraiment intéressant car c'est la solution qui évite le mieux les crevaisons par pincement. Après, il ne faut pas s'arrêter sur une mauvaise expérience : dans ton cas, si le pneu s'est déchaussé c'est peut être parce qu'il était mal mis au départ... Les mains qui collent ça se règle assez facilement avec un peu d'eau du bidon. Après quand on met une chambre, on n'entend pas le pneu claquer et comme avec un pneu normal, il faut vérifier que la chambre n'est pas pincée par le pneu... Après comme tu le dis, on peut rouler en chambre sans trop crever, y compris par pincement, il faut juste être un peu aérien sur le vélo...

Jacques, as tu essayé les disques et le tubeless sur un vélo de route ?

il y donc une nette différence entre les sections 28 et 30mm --> à l'œil pas tant que ça... à vrai dire selon les marques les 28 sont presque aussi gros que les 30mm... J'ai l'impression que la différence est surtout sur la hauteur du pneu, mais il faudrait que je fasse des mesures précises. Sinon, sur un autre vélo j'ai des 28 et effectivement je roule entre 5 et 5.5 bars et ça pompe moins.

Michel, en fait il faut que tu prennes les pneus les plus gros qui peuvent passer sur ton vélo et les gonfler assez bas... Sur Paris-Roubaix, avec mes pneus de 30mm gonflés à 3.5bars, je suis passé "en volant" sur certains secteurs au-dessus de 30km/h. Je sais que ce n'est pas ta culture mais sauf quand ça monte, mettre des pneus plus gros et moins gonflés c'est vraiment bien...

tu as ouvert la veste

Réponse parfaite quand à la largeur des jantes et la compatibilité avec les GP 4 seasons en 25mm... Tu vois Sylvain, après près de deux ans en tubeless, lorsqu'on a des roues qui vont bien, je ne vois pas l'utilité de mettre des chambres à air... - c'est un peu plus confortable - ce n'est pas plus lourd - 3 crevaisons sur 4 sont réglées sans réparer - pour la 4e mettre une chambre dans un tubeless est possible sans beaucoup plus de difficulté que avec un pneu classique. Certes il vaut mieux "assouplir" un peu les tringles sur certains pneus et il faut avoir des démonte-pneus dans la sacoche de secours car c'est un peu plus tonique à changer que des pneus très souples...

Bruno, Pour Paris-Roubaix Challenge j'avais monté des tubeless Challenge Strada Bianca en 30mm. Ils y a sur le flanc marqué 4 bars max. Nous sommes allés faire des essais sur les pavés du carrefour de l'arbre le vendredi et in fine, j'ai choisi de gonfler à 3.5/3 bars malgré mes 83 kg et c'est passé nickel sur les pavés (pas de crevaison, pas de glissade ou presque...). Habituellement je roule en 25mm à 7/6.5 bars. Effectivement le 30mm gonflé à ce pression pompe un peu en danseuse mais sur le plat, assis, ça va... Nous avons fait le trajet "tranquillement", c'est à dire que nous avons pris le temps de nous arrêter aux ravitaillements, de prendre qques photos, de nous attendre à la fin de chaque secteur pavé. Néanmoins nous avons fait les secteurs pavés aussi vite que possible (pour moi entre 21.5km/h pour Arenberg et 33 km/h pour le dernier secteur ou on a tout mis) et les liaisons tranquillement (au-dessus de 30km/h quand même) et je n'ai pas senti les pneus me freiner...

et si tu montes des pneus un peu plus gros... avec des basses pressions il y a encore une monde d'écart en terme de confort... même si le vélo est beaucoup plus pataud... tout est une affaire de compromis... et de bien savoir ou on veut mettre le curseur entre le confort et la performance

La potence future shock se justifie t elle hors utilisation exotique (pavés, chemin gravillonnés ou route en état déplorable) ? Pour ma part je ne pense pas... Ensuite un vélo confort est surtout un vélo sur lequel tu es bien posé... ça peut être un vélo dit endurance ou pas... Généralement, les vélos endurance ont comme caractéristiques d'avoir un tube horizontal plutôt court, une douille de direction un peu plus relevé, des bases un peu plus longues, des angles un peu plus couchés et parfois des artifices pour "amortir" chocs et vibrations. Suivant ta position, tu seras bien ou pas sur tel ou tel vélo... Si tu as pu essayer le Giant et que tu te sens bien dessus, fonce sur le Giant... Je fais attention à reproduire les positions sur tous mes vélos à qques millimètres près ; je suis bien sur tous mes vélos et je peux faire plusieurs heures de selle sans problème sur plusieurs jours d'afilée mais il y a un vélo sur lequel je me sens mieux que sur les autres...

Tu l'achèterai d'occasion ? Sinon, pour ma part je déconseillerai l'achat à neuf d'un matériel de ce tarif à patins...

On en trouve dans certains magasins, je n'ai pas eu l'occasion d'en acheter, ce n'est pas assez sobre pour mon gout... Sur ce que j'ai vu c'est plutôt assez basique comme qualité mais apparemment ils ont des choses plus haut de gamme aussi... Pour moi c'est du niveau d'Ekoi...

Sur un autre forum de VTT, un utilisateur en serrant à la pince a fait rentrer le joint torique dans la jante... Par contre, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse : certaines valves sont livrées avec deux formes de joints : des joints coniques et des joints en demi-cylindre tronqué. Je n'ai pas encore trouvé de jante route pour laquelle les deux formes de joints ne fonctionnent pas de manière équivalente... Et vous ?

.Mon vélociste que j'ai interrogé aujourd'hui, maintient qu'il faut serrer avec un outil. --> ce n'est pas parce que quelqu'un est péremptoire qu'il a forcément raison... Demande à ton vélociste d'argumenter...a t il eu une expérience de valve qui s'est dévissée ? Pour moi, serrer fort ne sert à rien... comme tu as deux joints en caoutchouc de part et d'autre de la jante d'une part, et que l'écrou porte sur un joint torique d'autre part, le risque de desserrage est nul. Si tu veux vraiment te rassurer, tu appuies un peu sur la valve pour pouvoir serrer un peu plus. Un serrage excessif risque même d'être contreproductif puisqu'il va endommager les joints. je n'ai jamais eu de soucis de fuite au niveau du trou de valve en plusieurs années de tubeless ni en route ni en VTT. je me suis fais un peu couillonner avec cette valve --> forcément... si le monteur a serré l'écrou à la pince... Après des bourrins il y en a partout... j'ai quelques fois été incapable de démonter une cassette ou des pédales montées par un vélociste particulièrement costaud

pour moi, il a fait cette déclaration, pour faire plaisir aux journalistes --> et à Pierre PLANA, je préfère les gentils vieux aux bougons 😆

C'est tout nouveau donc je crains que tu aies peu de réponses... Technologie similaire aux Tubolito et Pirelli en polyuréthane... Tu vas trouver des avis sur les Tubolito qui sont mitigés... C'est clair que tu sauves la moitié du poids d'une chambre et que de ce fait la combinaison chambre/pneu devient plus légère que le tubeless (voire que le boyau)

J'utilise une petite fiole de 60ml que je remplis à moitié... effectivement il faut parfois un peu laisser respirer mais si le liquide est bien fluide et que tu es un peu concentré normalement tu n'en mets pas partout

On n'arrête plus nos grands anciens, après Bernard Hinault c'est au tour de Eddy : "J’ai entendu maintes fois ‘c’est le nouveau Merckx’ sans que les conditions soient remplies, mais avec Tadej (Pogacar), je pense qu’on le tient vraiment cette fois-ci " C'est vrai qu'on est gatés dans le cyclisme en ce moment...

En moyenne : roue arrière 27 secondes, roue avant 33 secondes Ce serait pas plutôt l'inverse ? --> non, la roue avant prend plus de temps car en raison des ergots il faut dévisser le blocage en tenant les deux cotés puis le revisser. C'est pour ça que j'ai fait le commentaire sur le fait que généralement les pros liment les ergots

J'ai été victime de la censure...😃

Un constat: tous les pratiquants et adeptes du cyclisme ne sont pas des experts en technique loin de là. --> on est d'accord, mon commentaire précédent dit seulement que le gars qui n'arrive pas à dévisser une valve sur une jante tubeless, il est à classer dans cette catégorie, et que passer en chambre à air ne va pas le sauver... Heureusement pour les vélocistes d'ailleurs. Pour ma part je me garderai bien de dénigrer ainsi ceux que seul l'exercice du vélo intéresse (et j'en cotoie quand même beaucoup dans ce milieu et qui ont d'excellentes qualités: physiques, humaines,.... par ailleurs). --> on est aussi d'accord, c'est souvent même les plus gentils... c'est pour ça qu'on fait les dépannages à leur place sur le bord de la route ou ailleurs

Bon, j'ai fait l'exercice avec FAD et freins à patins, cinq fois sur chaque vélo pour avoir une moyenne, dans les mêmes conditions (chaine posée sur le petit pignon) Démontage roue à patin (déverrouiller le blocage, écarter les patins, enlever la roue, la remettre, rebloquer, resserrer les patins) En moyenne : roue arrière 27 secondes, roue avant 33 secondes Démontage roue à disque (Départ clé de 6 en main, insérer la clé,dévisser l'axe, le retirer, enlever la roue, la remettre, revisser l'axe, sortir la clé) En moyenne : roue arrière 36 secondes, roue avant 33 secondes Bon je pense que sur les vélos des pros ils liment les ergots sur les fourches (ce qui fait gagner pas mal de temps) et j'ai fait sur des freins Campa qui sont plus merdiques à desserrer que les Shimano. Donc effectivement c'est un peu plus long sur les freins à disque... bon après moi je l'ai fait dans mon garage "sans pression"... mais sans entrainement non plus...

Pour info, "la" fissure semble superficiel mais passant de part en part d'un rayon, un jour ou l'autre, la casse de ce dernier eu été inéluctable ou pas mais bon, on ne plaisante pas sur sa sécurité ou le risque de rentrer avec un rayon cassé ... --> non, la fissure de part et d'autre d'un rayon sur une Ksyrium n'est pas superficielle... Ce n'est pas le rayon qui va casser mais la fissure va s'ouvrir de plus en plus.