Thierry GEUMEZ

Tu ne dois pas te focaliser sur le début des 500 km, mais attendre patiemment leur fin 😉

Je verrai dimanche si c'est pas trop d'un coup ces changements. C'est trop tôt pour porter un jugement définitif, tout changement est dérangeant, il faut un temps d'adaptation. Attends 500 km avant de changer des paramètres, sauf si des douleurs importantes apparaissent ou persistent.

Si on compares les cotes recommandées à la suite de plusieurs études posturales, on voit des différences parfois importantes et il se trouve partout des clients contents et d'autres mécontents. Personnellement, j'ai fait évoluer ma position dans des proportions parfois importantes (4 cm sur la hauteur du cintre par exemple) au gré des années, de mes convictions du moment, de gênes ou douleurs éventuelles. J'en conclus que le corps est capable de s'habituer à de multiples positions, si on lui le laisse le temps de s'adapter, mais qu'il faut avant tout éviter de souffrir bêtement. Un inconfort persistant (pas immédiatement après une modification) doit donc conduire à une réflexion. Pour ce qui est de l'efficacité et du rendement, des notions importantes pour un coureur, il est illusoire de se fier uniquement à ses sensations et des mesures en laboratoire sont alors pertinentes.

--> faux : la longueur horizontale donnée par les constructeur est la différence entre la projection verticale du haut de potence(axe de direction) et la projection verticale du tube de selle (centre de la TDS). Plus exactement : la différence entre la projection verticale de l'intersection de l'axe du top tube et de l'axe de la douille de direction et la projection verticale de l'axe du tube de selle à la même hauteur (que l'intersection précitée). Que le top tube soit horizontal ou oblique ne change en rien cette mesure. Concernant les cintres, je viens de découvrir une subtilité : voulant augmenter très légèrement la distance bec de selle/cocottes sur mon nouveau vélo, pour retrouver la même valeur que sur l'ancien, j'ai trouvé un cintre dont le "reach" était 2 mm plus long que sur l'ancien, et la hauteur identique… sauf que la courbure est différente et oblige à mettre le haut des cocottes plus bas, la conséquence étant que l'allongement de ma position est supérieur à la valeur prévue. Bon, heureusement que nous avons des capacités d'adaptation, mais c'est frustrant pour un traqueur de millimètre

Tu devrais envisager sérieusement de participer à la "Chouffe Classic" l'année prochaine. Un verre (certains y vont manifestement de leur poche pour en absorber plus d'un) de cette bière réputée est offert à tous les participants à quelques kilomètres de l'arrivée... mais juste avant une côte. Un vrai casse-patte 😃

Anquetil a la classe en 2019 ? 😲 Je n'ai pas pu résister 🤐

Au temps pour moi concernant la mesure du stack (et du reach), je commettais l'erreur de prendre en compte le JDD. si tu veux faire chauffer la calculette, il te faut plus de données que ça (angle tube de direction notamment etc …) Entre une direction inclinée à 72° et une autre inclinée à 73°, la différence de longueur en position serait de 1,1 mm sur mon vélo. L'avantage de la mesure traditionnelle (horizontale) du top tube, c'est qu'elle dépend peu de la hauteur de la prise de mesure parce que les angles du tube de selle et du tube de direction sont très proches; dans certains cas, ces 2 tubes sont même parallèles, ce qui annule totalement l'influence de la hauteur de la prise de mesure. Par contre, cette méthode impose de tenir compte de l'angle du tube de selle pour le calcul de la longueur en position. Avec la méthode du reach/stack, une différence de 20 mm sur le stack entraîne une différence d'environ 6 mm sur le reach, ce qui rend la comparaison entre les cadres plutôt malaisées. Pour comparer facilement 2 cadres, il faut que leurs reach ou leurs stack soient identiques, c'est rarement le cas.

les stack donnés par les fabriquant ne tiennent normalement pas compte du capot du jeu de direction mais uniquement du cadre Même question qu'à Pierre. Cette méthode du stack et du reach est censée simplifier la vie des non-matheux mais j'en doute de plus en plus. Pour moi, une longueur (mesurée horizontalement) du top tube, un angle de tube de selle et une hauteur de douille, je fais chauffer la caculette et basta !

Attention néanmoins que en 2013, le capot du jeu semblait assez haut La mesure du stack ne se fait-elle pas au ras du capot du JDD ?

J'ai regardé sur le site Canondale : le Supersix evo 54 avec une potence 120/6° donnerait la même longueur (à 2 mm près, et sans compter les tolérances des fabricants) que le 56 avec une potence 110/17° si tous les deux ont la même cale.

La vie est merveilleuse Michel : tu n'y piges que dalle aux formules et par bonheur tu n'en as pas besoin et moi qui me débrouilles en math, je trouve partout des problèmes à résoudre 🆒

Le raisonnement fonctionne dans les deux sens : si tu descends le cintre du modèle 2020, tu l'éloignes, c'est comme si tu augmentais le reach. L'important pour toi est de savoir que tu auras le même allongement sur le cadre 56 2020 muni d'une potence de 17° avec une cale de 4-5 mm qu'avec le 56 2013 équipé d'une potence 6° sans cale.

supersix 2013 56 : 395/558/73/73.5 super 2020 56 : 390/574/71.2/73.7 Le stack du modèle 2020 étant 16 mm plus haut, il faudrait mettre 17 mm (supérieur à 16 en raison de l'inclinaison de la douille de direction) de bague au-dessus du JDD du modèle 2013 pour comparer valablement leurs reach. Ce faisant, le reach du 2013 serait réduit d'environ 6 mm. On peut considérer que ces deux cadres offriront à un millimètre près le même allongement en position si on garde le même recul de selle, la même longueur de potence et la même hauteur de cintre.

Les rouges Campa gueulent aussi quand la montée en température est très vive. Les freinages vigoureux étaient souvent très bruyants l'année dernière avec les patins rouges d'origine sur mes bora one 35 et plus rien cette année… je ne sais quel paramètre à changé : vieillissement des patins, réglage légèrement différent des porte-patins sur le nouveau vélo ? C'est un mystère.

Tout dépend de la longueur de ton expandeur. Ta potence doit enserrer l'expandeur. Si tu es sûr de ta position, il vaudrait mieux que tu scies (ou fasses scier par une personne compétente si tu n'es pas certain de mener à bien cette opération) le pivot de manière à conserver 1 seule bague de 1 cm au-dessus de la potence. Pour une résistance maximale, l'idéal est de ne garder que 5 mm, mais ça ne laisse plus de possibilité de réglage de la hauteur.

La raison de cette mise en garde est qu'il faut serrer la potence à l'endroit où le pivot est renforcé par l'expandeur. Si tu serres un tube (creux) en carbone, tu fais travailler les fibres un cisaillement alors qu'elles sont prévues pour travailler en traction. La présence de l'expandeur à l'intérieur du tube en carbone annule l'effet de cisaillement.

Ok, je vois que tu connais. Bon choix.

Ok, donc une différence de reach de 8mm, en "virtuel" on est peut-être à 5 ou 6mm alors. Comment te répondre si tu ne donnes pas toutes les indications (comme dans ta question initiale où tu ne dis pas si la potence sera orientée vers le haut ou vers le bas) ? Tu dois donner à la fois les reach et les stack des 2 vélos

Le reach mesure la distance horizontale entre l'axe du pédalier et l'axe du pivot de fourche au niveau supérieur du jeu de direction. Le "recul virtuel" du tube de selle n'a rien à voir avec ça. Comme je l'ai dit avant-hier (compréhension du reach), le reach et le stack sont interdépendants. Le 56 a une douille de direction plus haute que celle du 54, et comme elle est inclinée vers l'arrière, cela réduit le reach. Pour comparer les longueurs en position des deux cadres, il faut mesurer les reach à la même hauteur. On aurait alors parlé de "reach virtuel" pour celui où la mesure est prise à une hauteur différente que celle du haut du jeu de direction.

Tu sembles meilleur en informatique qu'en mathématique Michel. Moi, c'est tout le contraire, je suis assez (très) nul en informatique, je serais incapable de résoudre ce problème à ta manière.

Compenser la longueur en passant sur une 120 ??? Dans ce cas, je suppose que tu montes ta potence vers le haut (inversée par rapport à un montage "route") et que tu souhaites passer à 17° pour rehausser davantage ? La rehausse sera de presque 2 cm (la hauteur est donnée par le sinus de l'angle x la longueur de la potence, le tout est de prendre l'angle par rapport au sol ce qui fait intervenir l'angle du tube de direction 😉) Pour la longueur, j'essayerais de conserver la même… mais tu dois te fier à tes sensations et garder à l'esprit qu'un temps d'adaptation est nécessaire après tout changement.

La tendance naturelle de l'être humain est de se rebeller devant l'obstacle et de le passer le plus vite possible, au lieu de négocier son passage tout en douceur. Entièrement d'accord avec toi ! Egalement face au vent ? 💋

Une anesthésie générale laisse des traces pendant longtemps, ce n'est pas à minimiser. Mais le mental joue un rôle important dans la performance. On ne s'entraîne jamais tout à fait de la même manière lorsqu'on a un objectif ou quand on n'en a pas. La décision d'effectuer une partie de tes sorties en VAE alors que tu es encore capable de suivre les copains du club prouve que ton approche du vélo a évolué, qu'elle s'est adoucie, qu'elle est moins axée sur la performance. Ce n'est ni bien ni mal. C'est tout simplement ton choix et il te reste à l'assumer en acceptant d'être moins rapide sur les cyclosportives.

Impressionnant en effet. Tu as remarqué la différence entre les jambes et le reste du corps (tronc, bras) ?

j'aimerais juste pour ceux qui arrivent et demande de l'aide que l'on ne soit pas tous a vouloir amener son avis sur tout Très juste ! Je propose, à l'unanimité, que tu sois le seul à pouvoir répondre aux questions techniques 😃 Allons Christian, essaie d'être moins tyrannique 💋