Thierry GEUMEZ

Soyons clairs, je ne vais pas dire du mal de Michel parce que c'est un copain mais, comment dire, il vit au pays des Schtroumpfs comme son avatar le rappelle et il faut traduire ou interpréter ses propos. La durée de vie d'une chaîne est variable, elle dépend de la force du cycliste, de ses braquets, de la propreté, de la lubrification, des conditions climatiques, de la qualité des routes ou chemins empruntés, etc. 6.000 km n'est donc pas une valeur universelle. Le seul moyen d'estimer l'usure d'une chaîne est de mesurer son allongement et, à défaut de démonter la chaîne pour la mesurer toute entière (tu peux aussi mettre la chaîne usée à côté d'une neuve pour comparer), on n'a pas trouvé d'autre méthode "aisée" que d'utiliser un outil dédié en gardant à l'esprit qu'ils ne sont pas tous précis.

Si je calcule bien, ça te fait grosso modo une cassette tous les 3 ans ?

Difficile de répondre sans entendre le bruit que tu as constaté, Jacques. Le bruit ne vient pas d'une gaine ? Sinon, la direction tourne librement, sans le moindre point dur ? Après 2 ans, un graissage n'est sans doute pas superflu.

Je ne peux pas non plus mettre 28, la fixation de mon étrier arrière est soudée trop bas.

A tout problème, une solution ! Tu mets des peneux de 28, tu gonfles à 5,5 bar, et tes routes en béton se transforment en billard 🤣

Belle injonction paradoxale ! J'adore 😊

Je taquinais Michel parce qu'il roule en Shimano et moi en Campa. En réalité, j'ai tâtonné également la première fois que j'ai essayé les plateaux ovales Rotor. Le plus simple est d'observer l'alignement de la fourchette et les réglages des butées qui vont bien avec les plateaux ronds sur les positions extrêmes (grand plateau/petit pignon : la chaîne passe à un demi millimètre de la plaquette externe de la fourchette et petit plateau/grand pignon : la chaîne passe à un demi millimètre de la plaquette interne de la fourchette) et de reproduire ensuite avec les plateaux ovales l'alignement de la fourchette qui respecte les mêmes conditions, mais en évitant de toucher aux réglages des butées

C'est peut-être un problème spécifique à Shimano. Je n'ai pas galéré avec Campa

Salut, Tu as peut-être modifié légèrement l'alignement de la fourchette du dérailleur lorsque tu as remonté ce dernier. Ça se joue à un demi millimètre.

J'ai des pédales Favero Assioma

OK, tu confirmes donc que la puissance pondérée de Strava correspond à la puissance normalisée de Garmin. Hier, pour une sortie de 65 km en solo à allure assez régulière sur un parcours légèrement vallonné, ma puissance normalisée était de 151 W et la puissance moyenne de 136 W. L'écart entre les deux puissances est plus important sur un parcours très vallonné ou lors d'une séance par intervalles. Exemple : sortie du 30 mai de 36 km comportant 12 x 1' I5/1' I1 => puissance moyenne 142 W et puissance normalisée 172 W.

As-tu repoussé au préalable les 2 tringles vers le milieu de la jante, sur tout le pourtour ?

Suivant les appellations de Garmin, ça correspond à la puissance moyenne ou à la puissance normalisée ?

Lorsqu'on vit un accident, une mésaventure, le réflexe est souvent de rejeter la responsabilité sur quelqu'un ou quelque chose, rarement de se remettre en question. Mais puisqu'il est question ici d'incriminer le matériel, pourquoi ne le fait-on pas évoluer pour qu'il soit plus sûr à haute vitesse ? Un empattement allongé et une plus grande chasse augmenterait la stabilité et un système ABS empêcherait le blocage des roues. Ah !!! Les vélos seraient plus patauds en relance ? Plus lourds dans les ascensions ? Il faudrait savoir ce qu'on souhaite vraiment...

Chaque situation est différente et, pour la chute d'hier, l'état de la route semble prépondérant. A la liste des causes que tu évoques, j'ajouterais le facteur humain. Pour le dire autrement, les coureurs manquent souvent de prudence. Parce que l'objectif de la course est d'être le plus rapide possible.

La chute d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'évolution technologique du cyclisme. La route était terriblement glissante et le retour aux freins à patins et aux boyaux de 21 mm n'y auraient rien changé. Ceci dit, Cyril Guimard reproche aux vélos modernes d'être trop rapides. On pourrait envisager des solutions pour les ralentir. Cela se fait dans les sports mécaniques.

Quand je vois la sortie de ta tige de selle et l'empilement d'entretoises, la taille M était plus adaptée, mais la potence aurait alors dû être raccourcie.

Il reste des entretoises sous la potence, Pierre, il y a moyen d'améliorer ton aéro

La priorité est mise sur l'aérodynamique dans un CLM rapide (et pas trop long, sinon le confort serait pris en compte). Une position plus reculée tout en maintenant le buste horizontal refermerait l'angle tronc/cuisse et ne permettrait pas de développer le maximum de puissance. Certains coureurs sont néanmoins mieux calés que d'autres, Etude ergonomique plus aboutie ? Davantage de temps passé pour s'habituer à la position ?

Pierre n'ose plus intervenir et nous ne saurons pas la conclusion de cette affaire 🤐

Pour être complet, la résistance aérodynamique est proportionnelle à la surface frontale ET au coefficient de forme (Cx). Un pneu de 23 mm monté sur une jante C15 plate peut être moins aérodynamique qu'un pneu de 28 mm monté sur une jante C19 haute. Et un pneu de 28 mm monté sur une jante plate C19 sera plus aérodynamique que s'il est monté sur une jante plate C15.

Tout le monde a raison et tort à la fois. Les digressions sont fréquentes sur le forum et on les tolère généralement. Ici, c'est plus qu'une digression, c'est carrément un nouveau sujet, mais on n'imaginait pas au début qu'il prendrait une telle ampleur. Les réactions dépendent des caractères des intervenants, de leur ancienneté, ... et de l'âge du capitaine. T'inquiète, ça va se tasser.

Comme évoqué par Gérard, l'expandeur a peut-être glissé légèrement. Il doit être complètement enfoncé dans le pivot. Vérifie que c'est le cas et qu'il est bien serré.

C'est possible. L'angle de la 3ème photo ne permet pas de voir si l'expandeur est en butée sur le pivot de fourche. D'un point de vue mécanique, un montage avec une entretoise de 5 mm par-dessus la potence est préférable parce qu'il permet un meilleur serrage de la potence et parce qu'il autorise un plus grand retrait de l'expandeur par rapport au capot supérieur. Mais il faut le prévoir lors de la coupe du pivot.

Salut Pierre, Pas de souci pour le décalage horaire. Tout a l'air normal d'après les photos. Peut-être le retrait de l'expandeur par rapport au haut de la potence un peu limite. Ça se joue à un millimètre. Pour être certain que le capot ne touche pas, fais un essai avec une entretoise supplémentaire que tu places entre la potence et le capot.