Pierre PLANA

Il est arrivé : pour les amateurs de light 6.9kg prêt à rouler (pédales + porte-bidons) avec une selle "normale" de 215g 🙂

Temps splendide et températures quasi printanières en Ariège aujourd'hui. Du coup, la pause déjeuner c'est faite sur le vélo avec un copain. Bon tempo : 55km, 482m D+, 29km/h de moyenne. Ca allait beaucoup mieux qu'avant-hier, le rhume passe !

Ca existe encore les pneus à tringles rigides ?

Les gars vous vous prenez la tête un peu pour rien, non ? Certes le prix ramené au litre est cher... mais si on ne fait pas de grosse mécanique auto, on n'a pas vraiment besoin d'huile de boite à vitesse... et vu le conditionnement (1l minimum), le prix va être le même voire plus cher. L'huile moteur, ça me laisse dubitatif... c'est quand même très visqueux, dans mon esprit ça doit bien coller toute la merde à la chaine, mais jamais essayé donc peut-être je me trompe. J'ai une fiole de lubrifiant Shimano Wet lube, que j'ai du payer 6 ou 7 euros, il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus bien de quand je l'ai achetée (d'ailleurs ce lubrifiant très bien et pas très cher n'a plus l'air d'exister). C'est vrai que au litre, je l'ai payée cher... mais bon, j'ai une fiole quand même plus pratique à utiliser qu'un bidon de 1l, et je pense que j'en ai encore pour un an ou deux... Je précise que je nettoie, lubrifie mes chaines très, très souvent et que j'ai trois vélos.

Le Dolpic ! Célèbre dans les vestiaires de rugby

Non, je t'ai dit des bêtises, à l'époque je pense qu'il s'agissait d'une antares.

pfff... la selle ? je ne suis pas sur d'avoir jamais gardé une selle d'origine sur aucun des vélos que j'ai achetés complets que ce soit en route ou en VTT. Une selle c'est vraiment particulier. Généralement, je l'essaie (pour ne pas mourir idiot) mais au bout de deux sorties je la range gentiment pour la remplacer par "ma" selle. Sur le SLR01, il y avait déjà la Fizik Argo que je connaissais déjà. Comme j'avais eu une reprise d'un ancien vélo quand je l'ai acheté, j'ai gardé ma selle (à l'époque Fizik Aliante). Comme dit précédemment, le choix de la selle ne doit pas se faire sur le poids. Une selle de 240g c'est un poids "normal", passer sur une selle qui pèse 60 ou 80 g de moins ne te fera rien gagner pour souvent des selles minimalistes pas très confortables... Pour les roues, bonne nouvelle, tes roues devraient être OK :

Autrefois, l'avantage de Campagnolo c'était que la moindre rondelle était référencée et que donc il était possible de tout commander chez un bon vélociste (voire certain vélocistes avaient pas mal de pièces en stock). Tu as toujours chez Campagnolo des catalogues très détaillés de pièces détachées par millésime. Par exemple celui-ci de 2011 :C-FC-CAMPAGNOLO-CX-10S-SP1 A la fin de ce manuel, tu as des compatibilités entre génération. Globalement chez Campa tu as une compatibilité entre les groupes Super Record/Record/Chorus/Athena de même génération... Mais les deux leviers que tu montres ont l'air d'être de 2 générations différentes. Celui de droite est très ancien...

Comme Thierry... les produits "chauffants" ce n'est que du confort au niveau de la peau, ça ne chauffe pas vraiment les muscles. ou alors il faudrait masser pendant très très longtemps. Le seul avantage que j'y trouve c'est que quand il pleut, ça fait glisser l'eau plus facilement. Tu as un gel chauffant Decathlon à 8€/100ml. Sinon, si tu as froid au jambes au début des sorties, tu fais 10-15 minutes de home trainer avant de sortir...

Oui... si le descriptif de ton vélo est correct, tu as des Rubino pro en 30mm qui pèsent 300g chacun, une chambre butyl "normale" qui passe sur du 30mm ça pèse au moins 150g), soit 450g/pneu en tout... Si tu passes en tubeless 26mm, par exemple avec un BlackBird cher à Gérard, ça fera 275g par roue + 30g de liquide. Normalement quand tu as des jantes tubeless ready, le fond de jante tubeless est déjà installé... Sinon, le même Black Bird en version "chambre à air" pèse 225g et une chambre TPU autour des 40g... Donc tu vois que tu peux gagner vraiment beaucoup... Si uniquement le poids guide ton choix, ça serait près de 185g/pneu pour un budget autour des 100€

Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire : les R zero aluminium sont 2-ways-fit c'est à dire qu'elles supportent aussi bien les pneus + chambre que les tubeless. Pour les R Zero carbone à FAP, je ne suis pas certain qu'elles acceptent les tubeless.

Autant les versions aluminium supportent les tubeless, pour les versions carbone, je n'en suis pas certain.

les cadres plus lourds : c'est de moins en moins vrai et dans tous les cas ça c'est joué à 100g les roues renforcées : c'est probablement vrai au niveau des moyeux, mais les rayonnages sont identiques et les jantes n'ont pas besoin d'être renforcées au niveau des pistes de freinage. Donc aujourd'hui les roues de haut de gamme, pèsent le même poids que les roues à patins, les roues en aluminium pèsent 100g de plus. Dans un autre post tu m'as accusé de " conseiller aux ignorants de s’équiper sans raison valable". Je tiens à te faire remarquer que : - je précise très régulièrement mon poids (85kg) et ma pratique (montagne). - je précise aussi que je suis - de base - un piètre grimpeur. - je précise aussi toujours que je roule avec des roues de haut de gamme, voire très haut de gamme, et des pneus de haut de gamme. - je compare mes expériences en vélo FAD avec des vélos et de roues de gamme équivalentes à patins. Aujourd'hui, sur ta mauvaise expérience tu es en train d'énoncer de fausses vérités. La réalité de ton expérience c'est que tu as acheté un vélo Allroad et tu pleures parce qu'il est équipé comme un Allroad... Le cadre doit effectivement être assez lourd, pas parce qu'il est à disque, mais parce que c'est un Allroad : tu as des inserts un peu partout, un trappe pour ranger du matériel... Tout a été fait sur ce vélo pour un pratique contemplative... C'est clair que pour ta pratique, tu n'as pas besoin de pneus de 30mm, en plus, plutôt entrée de gamme... change tes pneus déjà tu vas gagner près de 200g. Ensuite, oui chez BMC quand tu mets 5000€ dans un vélo, tu as seulement des roues d'entrée de gamme qui pèse près de 2kg... c'est une marque qui est plutôt chère... Mais aujourd'hui, un cadre de vélo en carbone ça pèse entre 700g et 1000g, des roues en carbone à partir de 1200g (pour les roues "raisonnables"), des roues en aluminium autour des 1500g, des pneus tubeless à 275g. Le vrai écart de poids entre un vélo FAP et FAD est inférieur à 500g (plus près de 300g). Pour moi c'est imperceptible. Je n'ai jamais senti de différence entre bidon plein et bidon vide... Ce que je dis c'est que pour moi, cet écart est largement compensé, par les aptitudes de vélos en descente et sur le plat sans que ça n'ait rien changé -pour moi- en montées. Tu as effectivement acheté un vélo pour de mauvaises raisons et pas forcément le vélo adapté à ton programme. Ce n'est pas pour autant que tous les vélos actuels ne sont pas adaptés à une pratique sportive.

L’objectif principal de la selle c’est de se faire oublier sous les fesses. Gagner 100g est complètement inutile. J’ai des selles prologo « identiques » avec des rails tirox ou nack (-60g), le gain de poids hormis sur la balance est imperceptible, par contre les châssis nack est moins confortable.

Je préfère mon Factor (bleu)

Les vélos « haut de gamme » ont souvent en commun une géométrie assez agressive. Ça fait faire des choses très bizarres. J’ai déjà essayé un Addict RC avec un empilement de bagues, ce n’est plus du tout le même vélo. Personnellement je ne me lancerai pas dans une descente avec un avant si souple… mais à part la géométrie, même dans les vélos haut de gamme, il y a des niveaux de rigidité latérale très différents entre les modèles. Pour le confort vertical, comme déjà dit plusieurs fois, je n’ai pas essayé de vélo dans les 4 dernières années qui « tape » comme un carbone des années 2010. J’ai souvenir d’un focus izalco vraiment très ferme, et que dire du TCR de la Once !!! mais effectivement les modèles Gravel sont plus courts et plus relevés. Je n’en est que peu essayé. Et avec des roues et des pneus vraiment « Gravel ». Donc effectivement, les passages pentus ne se passent pas de la même manière qu’avec des roues qui pèsent 1kg de moins entre roues et pneus

Bof, bof, les CRD sont des roues très très moyennes…

Ton vélociste ne peut pas te prêter une paire de roues ? Il ne fait pas de vélo ton vélociste ? sinon viens dans les Pyrénées, je prête mes roues sans problème

Le risque de problèmes d’échauffement avec les jantes à patins n’est pas nul : j’ai vu à peu près tout, les chambres éclatées (essentiellement le latex) mais aussi des jantes fondues. C’est d’autant plus probable que le cycliste est lourd et pas très agile en descente, et sur certaines descentes très raides et très étroites où il faut beaucoup freiner. Chez nous, en Ariège, la descente du mur de Peguere est redoutable. Ceci dit, pour ma part, je n’ai jamais eu de problèmes avec des roues Campagnolo/Fulcrum. Mais avec d’autres roues (Mavic, Easton), j’ai fondu des jantes. Aujourd’hui, je suis en FAD et c’est clairement plus rassurant. Je suis lourd(85kg), je descends assez fort, je freine peu mais fort.

10 minutes sur 70km, dans un sens comme dans l’autre ce n’est pas du qu’au vélo. Tu es allé acheter ce vélo à reculons, tu ne lui trouveras donc que des défauts. D’autant plus que tu as dessus des roues très basiques, ça n’aide pas… Tu as ton expérience, j’ai les miennes qui sont différentes, manifestement… Quant à la peinture qui saute, c’est bizarre, parfois à cause d’une fissure sous la peinture. Je suis désolé que ton achat tourne mal…

Sortie de reprise après une dizaine de jours sans vélo suite à : chute domestique + gros rhume + météo capricieuse. Mon circuit habituel de 12-14h, 50km/500m D+, rien de vraiment plat mais rien de vraiment raide non plus. Avec deux copains, dont un jeune retraité qui s'est mis au vélo il n'y a pas très longtemps mais qui commence à être très pénible. Pas de force et quand je moulinais je m'étouffais --> sortie compliquée, mais c'est bon de sortir quand même !!!

Signé... Je voulais être un bon citoyen et mettre mon feu fixe, mais je me suis rendu compte que l'un des feux que j'utilise ne fonctionne qu'en mode clignotant...

Cette définition était bonne il y a quelques années... Aujourd'hui, tous les vélos haut de gamme ou presque ont un très bon confort vertical, d'autant plus si on les monte avec des pneus de section assez grande. Pour moi, un vélo "mou", c'est comme l'a dit Bernard un vélo dont on sent qu'il se déforme sous le coup de pédale sans qu'il y ait un "retour élastique". Le seul truc c'est que le "seuil" du vélo mou varie en fonction de la puissance. J'ai eu un Titane, qui était parfait pour les sorties en endurance (on sentait vraiment sur les appuis pédale un peu plus fort le vélo se déformer puis "renvoyer") mais qui lorsqu'on relançait très fort n'avait plus ce "renvoi". Je l'avais acheté suite à un pb de santé qui faisait que mon vélo de l'époque (De Rosa King) me châtiait... J'avais vraiment la sensation parfois que ce Titane m'aidait à rentrer à la maison. Par la suite, ma forme est revenue, et j'ai trouvé ses limites (sur les grosses relances, en descente..) et mon De Rosa est "redevenu" parfait. Pour moi, un vélo trop rigide c'est un vélo qui ne se déforme pas assez latéralement : ça se traduit par une sensation d'inertie à basse puissance/basse fréquence de pédalage. On peut vivre avec un tel vélo avec un rythme de pédalage très élevé. Pour ma part ce sont des vélos qui me conviennent parfaitement sur le plat où j'ai généralement une fréquence correcte. Par contre, quand ça monte, j'aime bien de manière régulière tomber deux pignons pour relancer en danseuse. Il y a des vélos sur lesquels je me suis retrouvé en grosse difficulté pour faire ces relances. Globalement, les "anciens" ont appris à pédaler avec des cadres aciers très élastiques donc aiment bien des vélos plus élastiques. Les "jeunes" qui ont dès le départ travaillé le rythme de pédalage, aiment bien les vélos plus rigides. Mais le dosage est délicat entre le vélo "trop durs" et les vélos "trop souples" et le seuil peut varier en fonction de ton état de forme, du poids du cycliste et de sa façons de pédaler De plus, le comportement d'un vélo peut vraiment varier en fonction des roues qui sont montées dessus. Pour résumer : c'est très difficile de présumer de la rigidité d'un vélo juste en regardant sa forme. Peut-être que ce Colango sera plus élastique que le V4RS (qui pour moi est très rigide). Souvent c'est ce que font les constructeurs (y compris Colnago) : un coup un vélo très rigide, la fois suivante plus souple...

Aujourd’hui j’ai fait une Duryte. Le vélo était prêt, la tenue était prête. Averse au moment où j’allais me changer —> biathlon/rugby sur le canapé !

Non jamais… tu sais chez moi c’est des réfugiés catalans, mon grand-père n’est jamais revenu en Espagne, mon père c’était compliqué, donc l’Espagne j’y vais mais ce n’est pas naturel chez moi