Pierre PLANA

C'était avec le C59... Ton Time doit vraiment être très gentil (ou alors tu ne parles pas à roues constantes) car le C59 est déjà un cadre assez gentil…

Christophe, donne-moi : - ton vélo actuel et sa taille (Zero7 taille M?) - ta potence actuelle (ou longueur/hauteur/angle) - le recul de ta tige de selle actuelle je saurai te dire si tu passes sur l'un ou l'autre, avec quelle taille, quelle potence et quel recul de TDS. Encore une fois ce sera à cintre identique et selle identique. Les cintres peuvent te rallonger ou te raccourcir la position de plusieurs cm...

"Le reach et le stack sont interdépendants et de ce fait, ne permettent pas une comparaison directe de deux cadres si ceux-ci n'ont pas une des deux valeurs en commun. Par exemple, il sera possible de reproduire la même hauteur de cintre en ajoutant des bagues sous la potence du vélo dont le stack est plus petit, mais il ne faut pas oublier que cette manipulation équivaut à réduire le stack" Un peu de trigonométrie et le tour est joué. Pour ceux qui le veulent, j'ai un petit tableau excel qui fait le calcul du "vrai" Reach & Stack (au niveau des axes de potences). Entrées : REACH/STACK/Angle direction/hauteur de bagues/hauteur de potence/longueur de potence/angle de potence

Christophe, si tu es enchanté du Zero7, oublie le BMC et le Canyon...bcp, bcp, bcp plus rigides qu'un Zero7...

Ben en fait le curseur bouge en fonction de tes jambes… J'ai un vélo extraordinaire depuis 2002 (de Rosa King), quand je l'ai acheté, je trouvais que c'était un vélo "facile" mais le vélo était un autre sport pour moi, à la fin de années 2000, je roulais peu et il est devenu "dur", donc j'ai acheté un titane élastique qui à ce moment là était parfait… puis j'ai recommencé à rouler un peu plus, et le titane, je l'ai trouvé "trop souple", donc j'ai remis mon de Rosa à niveau et il était toujours génial et ainsi de suite... Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir disposer de plusieurs vélos avec de comportements différents et j'utilise chacun en fonction de la longueur/dénivelé du circuit et de mon état de forme...

J'ai roulé avec un copain qui a des roues bontrager (moyeux DT) le bruit était insupportable, ce doit être parfait pour toi :-)

j'avais pas vu la photo... dans ce cas, je pense que le plus judicieux est peut être le camelback...ou une sacoche de cadre plus triangulaire qui laisse passer le bidon ou une grosse sacoche de selle

c'est ou chez toi ? en fonction je peux te faire un proposition en MP

Un 50s pourrait me convenir alors... Généralement, il est possible de positionner un cycliste à peu près correctement sur deux tailles en modifiant la longueur et/ou l'angle de potence et le recul de TDS. Sur un C64 il faut être prudent avec le recul de TDS car c'est une TDS spécifique. Comme dit Thierry, si tu nous donnes le REACH/STACK/angle de TDS/recul de TDS/longueur et angle de potence/hauteur de bague (au cadre en incluant le capot de JDD), nous saurons te donner la taille idéale (celle avec laquelle tu auras le moins de bague et reproduisant ta position). Pour info : Michel CLAMOT 1.74/83cm = 52s, Pierre PLANA 1.75/84cm = 50s. Donc à gabarit similaire on est pas tous égaux… Michel doit être un poil moins souple que moi...

Denis, j'ai des porte bidon tacx et pas de soucis (modèle Deva). Sur un vélo de petite taille, il faut prendre un porte bidon à sortie latérale (Tacx Radar par exemple) au moins sur le tube de selle

Le REACH et le STACK ne permettent pas de sélectionner un cadre du marché pour sélectionner un cadre, il faut : - le REACH - le STACK - l'angle du tube de selle - le(s) recul(s) de TDS possible(s) Les variations d'angle de direction sont négligeables. Les autres valeurs : hauteur/longueur de cadre, hauteur de douille, distance selle-cintre ne sont qu'indicatifs car mesurés différemment selon les constructeurs ou sans objet (la hauteur de cadre ne veut rien dire selon si on a un cadre plus ou moins sloping, les selles n'ont pas toutes ni la même forme, ni la même longueur). J'ai un petit tableau excel qui permet de faire un calcul de position relative entre vélo (toujours référencé à l'axe de pédalier qui est pour moi le seul point de référence) et ainsi de savoir la longueur/angle de potence qui faut prendre sur le nouveau vélo. et bien sur... à cintre identique...

je sais qu'il adore les pralines au chocolat … Suisse ! 😃

Je reprends un vieux message dans lequel j'avais répertorié les origines de bruit sur un vélo adapté à ta situation : Avant de démonter quoi que ce soit fais déjà des choses basiques. il s'agit d'une liste non exhaustive de cause de problèmes par ordre de probabilité et de facilité de résolution : - 1/vérifier le bon serrage des roues (éventuellement un peu de graisse sur les pattes) - 2/ nettoyer très soigneusement chaine/cassette/plateaux/galets : avec un pinceau et du pétrole désaromatisé par exemple (ou de l'essence ou du gazoil, ou du white spirit). regraisser ta chaine. - 3/ démonter la cassette, mettre un peu de graisse sur le corps de roue libre et la remonter (normalement sur shimano, il n'y en a pas besoin mais bon...) - 4/ vérifier que tu as le même pb avec des chaussures sans câles (c'est peut être juste les cales qui couinent sur les pédales) - 5/ démonter la potence et mettre un peu de pate carbone entre potence et cintre et entre potence et pivot de fourche. - 6/ éventuellement démonter le jeu de direction et vérifier qu'il y a un peu de graisse entre les roulements et le cadre.

Serge, tu ne compares pas des pommes et des pommes… Comme pour les pneus, il y a des tubeless plus ou moins renforcés, plus ou moins souples... les Yksion, sont fragiles, que ce soit en pneu, boyau ou tubeless

si tu achètes la bon corps campa ou fulcrum pour une roue campa ou fulcrum, il n'y a pas de raison pour que ça fasse plus de bruit que le corps d'***. Sinon, c'est qu'il y a un pb de montage.

il y a aussi la possibilité de changer le corps de roue libre pour environ 60€

Il n'y a pas de solution miracle pour les pneus… Le tubeless est un bon compromis néanmoins, surtout maintenant que l'offre ne se limite plus au seul Hutchinson. Ce weekend, joueur, je suis allé faire une sortir type gravel avec un vélo de route, de nuit… les piste empruntées étaient un peu moins bonnes que ce qu'on m'avait vendu, c'était vraiment limite avec le vélo de route… Bien sur j'ai crevé (descente de nuit avec juste une frontale sur un piste caillouteuses) mais sans conséquences puisque le préventif a fait son usage (NB : 4 crevaisons sur les deux roues) sans que j'ai ni à m'arrêter ni à regonfler. Mon expérience au bout de six mois avec les tubeless : - ça demande un peu de précaution au montage, notamment quand on monte et qu'on perce les ruban. - Pour les rubans, faire un peu plus de deux tours (trois épaisseurs au niveau de la valve). - faire le trou proprement à l'aide d'une vrille (ou une vis à bois). Au début j'ai fait "à l'arrache" en trouant comme un bourrin avec la valve et j'ai eu un problème de fuite au niveau de la valve (le scotch s'est mal déchiré) - je monte généralement les pneus une première fois (sans préventif), pour voir si tout se passe bien. Sur les trois paires de roues que j'ai en tubeless, il n'y a alors pas de fuite manifeste. - j'utilise la pince BBB, ça permet de ne pas forcer du tout pour le montage (je n'ai pas encore monté de GP5000, mais avec Schwalbe et Vittoria, aucun problème). Je mets bien le pneu au fond de la gorge coté opposé à la valve et ça se passe super bien. - pour le gonflage, j'ai une pompe classique. Je suis monté jusqu'à 8.5b pour claquer certains pneus. - une fois, l'essai sans préventif effectué, je démonte une tringle, je verse le préventif, je remonte, je gonfle et tout se passe bien. - pour le nettoyage du préventif, pour moi ça s'est très bien passé avec un peu d'eau. J'ai une espèce de malédiction depuis le début de l'épidémie de Covid (crevaison + déjantage boyau, pneu à chambre déchiré sur un nid de poule, pneu à chambre qui explose à l'arrèt). Le tubeless n'ont pas été épargné puisque j'en suis à plusieurs crevaisons… mais pour les tubeless je suis au courant de la crevaison car un peu de préventif suinte avant qu'il ne colmate complètement. Avec le confort et le rendement en plus… pour ma part je suis convaincu

différence entre route et Cx ce sont des bases rallongées et un direction un peu plus couchée, le gravel est encore un peu plus long avec des angles plus couchés et un pédalier un peu baissé. donc gravel plus stable que Cx plus stable que route route plus maniable que Cx plus maniable que gravel route plus nerveux que x plus nerveux que gravel Je ne suis pas un spécialiste du pavé mais aujourd'hui un vélo de route "normal" permet de mettre des pneus de 32mm. l'obstacle majeur ayant longtemps été les étriers (limite à 28mm) ou les bases... Certes la stabilité, ne doit pas être négligeable, néanmoins il faut regarder les proportions de route et de pavé. Si tt va bien je suis sur Paris-Roubaix le 24/10, je ne sais pas encore si je prends mon Addict RC avec des tubeless de 32mm ou le Nevi Titane avec des tubeless de 28mm...

Le passage de C15 en C17 a t il à ton avis modifié le comportement des roues types zonda/fulcrum R3 ? Je ne peux pas répondre avec une précision absolue car je n'ai pas essayé les deux sur un même vélo... Mais pour avoir essayé des R0 (sur des vélos différents) en C15 et C17, je n'ai pas eu le sentiment de gros écart de comportement... Récemment j'ai fais des essais des pneus 25 et 28mm, c'est un peu pareil, la différence tient sur l'épaisseur d'un poil de c... A part faire des mesures précises… on a effectivement l'impression de plus de confort en 28mm de meilleure accroche sur les prises d'angle et peut être un peu plus de dynamisme en 25mm, mais bon, n'ayant pas de capteur de puissance, par de compteur (juste un montre suunto) et comme j'essaie de mettre un peu de marge avant le décrochement sur les prises d'angle, ce n'est que subjectif... Je ne reviendrai pas aux boyaux en 19mm...😃

tout dépend ce que tu appelles "usage Gravel"... Un vélo de route équipe de tubeless en 28mm un peu costauds passera mieux sur un piste gravillonnée en bon état… C'est mon expérience… Le Gravel permet de passer un peu partout mais il n'est intéressant que si tu fais des circuits mixtes route/piste en bon état/piste pourrie/chemin. Si tu ne fais que de la route ou des pistes en bon état il n'y a pas besoin de Gravel. Jean citait la voie verte Foix/St Girons, nul besoin de pneus de 27mm cramponnés pour y aller dessus... Et si tu ne fais que des pistes pourries et du chemin, un VTT passera mieux. Le Gravel est un compromis, néanmoins je n'exclue pas dans acheter un un jour par exemple pour faire une traversée en bike packing avec des cols muletiers

le revêtement est excellent. --> :-) tu survends un peu là

mon petit plaisir : montée tranquille du Prat d'Albis départ à 20h pour faire le coucher de soleil. Moyenne aller/retour : 17km/h Ce soir ou demain s'il n'y a pas d'orage, je vais tenter une montée clair de lune…

ils sont c... ces français :-)

Si tu aimes "sentir" la route avec les Eurus en 23mm tu vas être servi ! 😃 Bon au niveau confort je crains que tu ne sentes la différences avec tes Ksyrium mais si tu aimes bien bastonner, faire qques panneaux etc... tu vas aussi sentir la différence… a l'époque ou j'avais les "cousines R0" j'ai eu le Pinarello F8 puis un C60, ça rigolait pas sur les sprints :-) et elles ont aussi traversé les Dolomites donc ce sont de super roues tu devrait bien t'amuser

oups, le Topstone 3... ce n'est pas celui que j'ai essayé… j'ai été induit en erreur par le commentaire sur l'ISF. si c'est pour faire de la piste cyclable en ville, je prendrais plutôt un vélo à cintre plat avec une position plus relevée qu'un vélo route ou gravel, sur lesquels les positions basses seront un peu dangereuses. Par ailleurs, le 30/34 est plutôt destiné a des chemins de chèvres en montagne, donc un mono plateau avec une cassette normale devrait être mieux adapté. Si tu penses qu'il va s'arrêter à quelques balades en ville --> velo de ville (type Quick pour rester chez Cannondale). Si tu penses qu'il peut évoluer vers de sorties route plus longues --> vélo de route (un CAAD optimum ou CAAD13) Le gravel, comme dit plus haut c'est soit "le vélo à la mode" soit une pratique bien spécifique... Comme je suis un %@!? d'Ariegeois, je vais néanmoins te conseiller le gravel, ça passera mieux pour des Bobo's parisiens