Pierre PLANA

Elles sont tellement bien, qu'il n'est pas descendu du vélo depuis qu'il les a reçues !!!

Je n'ai plus de compteur vélo suite à la perte de mon sigma Rox dans un fossé herbeux mais ce n'est pas grave car la vitesse instantanée m'importe peu. Je porte par contre une montre Suunto qui me permet de faire le suivi de mon activité mais aussi de mes autres activités sportives. Comme toi j'ai remarqué qu'il fallait "laisser un peu de temps" au GPS de se synchroniser sinon, il déconne toute la sortie. Je l'ai surtout noté en natation en eau libre ou si je n'attends pas, je nage tellement fort que je sors de l'eau, ll m'est déjà arrivé aussi de grimper des falaises en nageant... En fait à partir du moment ou je démarre la fonction GPS, il faut attendre qques secondes (qui peuvent varier de 2-3 secondes à une trentaine de secondes suivant la géographie du lieu) il y a un voyant qui passe au vert et après c'est ok. Par contre si je n'attends pas "au départ" que le voyant passe au vert, je suis décalé au moins une grosse partie de la sortie de qques dizaines de mêtres.

Le BMC en taille 56 est un bon choix. Avec une potence de 90mm tu serais retombé sur les mêmes cotes que avec ton Willier "bricolé". Mais peut être est ce que le cintre du BMC est plus compact que celui que tu avais et donc tu retombes pile-poil dans tes cotes au niveau de cocottes... Pour le Willier, tu oublies le SLR en M : le SLR impose une potence dédiée qui n'est pas retournable… donc il faudrait passer sur le L avec une potence de 90mm.

Commence par t'étirer les psoas avant de partir : https://www.aufeminin.com/sports-femme/etirement-psoas-s4008677.html

Passer de -6° à +6° fait remonter une potence 100mm de 2 cm. --> oui c'est bien ça Sur le Zero7 de Christophe ça ferait passer la hauteur axe de potence/axe de pédalier de 624.5 à 644.5mm et la longueur axe de potence/axe de pédalier de 463 à 457mm

Et quand tu demandes de supprimer 1 cm de bague, et retourner la potence, cela veut dire quoi en fait ? qu'elle plonge "vers le haut" ou "vers le bas" ? Si tu retournes la potence, au lieu d'avoir un angles de 6° vers le bas, tu as un angle de 6° vers le haut. Ca fait "remonter" ton cintre de 1cm environ sur une potence de 100mm, donc en contre-partie tu peux enlever 1cm de bague pour une position quasi identique. Sur le ZeroSLR, la géométrie est quasiment identique à celle du Zero7 (direction un poil plus couchée), donc globalement à hauteur de bague + capot de direction identique, tu vas avoir une position identique. Le seul truc c'est que aujourd'hui tu as une hauteur "effective" de bague de 5cm et pas de 3cm. Tu m'as dit hauteur totale de la direction = 23 cm Hauteur d'une potence = environ 4 cm Hauteur de douille du Willier = 13.8cm donc ça fait 5.2cm entre la douille et la potence. Sur le BMC ce sera bcp plus rigide, d'une part parce que le STACK est plus important et d'autre part parce que les nouvelles potences avec câble intégrés qu'il utilisent sont beaucoup plus hautes (en fait la potence "descend" sur le pivot". J'ai une potence de forme "similaire" sur mon Scott Addict RC et en fait in fine je n'ai plus que 1cm de bague.

Christophe, pour moi, chez Wilier, tu prends un cadre trop petit… 23cm de hauteur totale sur ta direction, ça fait 5 cm environ de bagues + capot de jeu de direction… c'est beaucoup même sans parler de l'esthétisme, surtout pour un vélo déjà un peu souple comme le Zero7... je pense que tu ne dois pas être un gros descendeur de cols... Tu as un buste court donc il faut que tu prennes des grands vélos avec des potences courtes ou que tu prennes de vélo avec un grand rapport stack/reach (comme le C64, les Cervelo R3, Parlee Altum, ou les géométries "confort"). Pour ton gabarit d'un point de vue géométrie, le BMC va mieux que le Wilier mais attention BMC SLR = vélo "d'homme". Chez Wilier, il te faudrait un L avec un potence de 90°. Sur ton vélo actuel, je supprimerais 1 cm de bague et je retournerais la potence... Si tu veux le fichier de calcul (Wilier Zero(M) vs Zero SLR (M) vs BMC(54) vs Zero SLR(M) donne moi ton adresse mail en MP

C'était avec le C59... Ton Time doit vraiment être très gentil (ou alors tu ne parles pas à roues constantes) car le C59 est déjà un cadre assez gentil…

Christophe, donne-moi : - ton vélo actuel et sa taille (Zero7 taille M?) - ta potence actuelle (ou longueur/hauteur/angle) - le recul de ta tige de selle actuelle je saurai te dire si tu passes sur l'un ou l'autre, avec quelle taille, quelle potence et quel recul de TDS. Encore une fois ce sera à cintre identique et selle identique. Les cintres peuvent te rallonger ou te raccourcir la position de plusieurs cm...

"Le reach et le stack sont interdépendants et de ce fait, ne permettent pas une comparaison directe de deux cadres si ceux-ci n'ont pas une des deux valeurs en commun. Par exemple, il sera possible de reproduire la même hauteur de cintre en ajoutant des bagues sous la potence du vélo dont le stack est plus petit, mais il ne faut pas oublier que cette manipulation équivaut à réduire le stack" Un peu de trigonométrie et le tour est joué. Pour ceux qui le veulent, j'ai un petit tableau excel qui fait le calcul du "vrai" Reach & Stack (au niveau des axes de potences). Entrées : REACH/STACK/Angle direction/hauteur de bagues/hauteur de potence/longueur de potence/angle de potence

Christophe, si tu es enchanté du Zero7, oublie le BMC et le Canyon...bcp, bcp, bcp plus rigides qu'un Zero7...

Ben en fait le curseur bouge en fonction de tes jambes… J'ai un vélo extraordinaire depuis 2002 (de Rosa King), quand je l'ai acheté, je trouvais que c'était un vélo "facile" mais le vélo était un autre sport pour moi, à la fin de années 2000, je roulais peu et il est devenu "dur", donc j'ai acheté un titane élastique qui à ce moment là était parfait… puis j'ai recommencé à rouler un peu plus, et le titane, je l'ai trouvé "trop souple", donc j'ai remis mon de Rosa à niveau et il était toujours génial et ainsi de suite... Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir disposer de plusieurs vélos avec de comportements différents et j'utilise chacun en fonction de la longueur/dénivelé du circuit et de mon état de forme...

J'ai roulé avec un copain qui a des roues bontrager (moyeux DT) le bruit était insupportable, ce doit être parfait pour toi :-)

j'avais pas vu la photo... dans ce cas, je pense que le plus judicieux est peut être le camelback...ou une sacoche de cadre plus triangulaire qui laisse passer le bidon ou une grosse sacoche de selle

c'est ou chez toi ? en fonction je peux te faire un proposition en MP

Un 50s pourrait me convenir alors... Généralement, il est possible de positionner un cycliste à peu près correctement sur deux tailles en modifiant la longueur et/ou l'angle de potence et le recul de TDS. Sur un C64 il faut être prudent avec le recul de TDS car c'est une TDS spécifique. Comme dit Thierry, si tu nous donnes le REACH/STACK/angle de TDS/recul de TDS/longueur et angle de potence/hauteur de bague (au cadre en incluant le capot de JDD), nous saurons te donner la taille idéale (celle avec laquelle tu auras le moins de bague et reproduisant ta position). Pour info : Michel CLAMOT 1.74/83cm = 52s, Pierre PLANA 1.75/84cm = 50s. Donc à gabarit similaire on est pas tous égaux… Michel doit être un poil moins souple que moi...

Denis, j'ai des porte bidon tacx et pas de soucis (modèle Deva). Sur un vélo de petite taille, il faut prendre un porte bidon à sortie latérale (Tacx Radar par exemple) au moins sur le tube de selle

Le REACH et le STACK ne permettent pas de sélectionner un cadre du marché pour sélectionner un cadre, il faut : - le REACH - le STACK - l'angle du tube de selle - le(s) recul(s) de TDS possible(s) Les variations d'angle de direction sont négligeables. Les autres valeurs : hauteur/longueur de cadre, hauteur de douille, distance selle-cintre ne sont qu'indicatifs car mesurés différemment selon les constructeurs ou sans objet (la hauteur de cadre ne veut rien dire selon si on a un cadre plus ou moins sloping, les selles n'ont pas toutes ni la même forme, ni la même longueur). J'ai un petit tableau excel qui permet de faire un calcul de position relative entre vélo (toujours référencé à l'axe de pédalier qui est pour moi le seul point de référence) et ainsi de savoir la longueur/angle de potence qui faut prendre sur le nouveau vélo. et bien sur... à cintre identique...

je sais qu'il adore les pralines au chocolat … Suisse ! 😃

Je reprends un vieux message dans lequel j'avais répertorié les origines de bruit sur un vélo adapté à ta situation : Avant de démonter quoi que ce soit fais déjà des choses basiques. il s'agit d'une liste non exhaustive de cause de problèmes par ordre de probabilité et de facilité de résolution : - 1/vérifier le bon serrage des roues (éventuellement un peu de graisse sur les pattes) - 2/ nettoyer très soigneusement chaine/cassette/plateaux/galets : avec un pinceau et du pétrole désaromatisé par exemple (ou de l'essence ou du gazoil, ou du white spirit). regraisser ta chaine. - 3/ démonter la cassette, mettre un peu de graisse sur le corps de roue libre et la remonter (normalement sur shimano, il n'y en a pas besoin mais bon...) - 4/ vérifier que tu as le même pb avec des chaussures sans câles (c'est peut être juste les cales qui couinent sur les pédales) - 5/ démonter la potence et mettre un peu de pate carbone entre potence et cintre et entre potence et pivot de fourche. - 6/ éventuellement démonter le jeu de direction et vérifier qu'il y a un peu de graisse entre les roulements et le cadre.

Serge, tu ne compares pas des pommes et des pommes… Comme pour les pneus, il y a des tubeless plus ou moins renforcés, plus ou moins souples... les Yksion, sont fragiles, que ce soit en pneu, boyau ou tubeless

si tu achètes la bon corps campa ou fulcrum pour une roue campa ou fulcrum, il n'y a pas de raison pour que ça fasse plus de bruit que le corps d'***. Sinon, c'est qu'il y a un pb de montage.

il y a aussi la possibilité de changer le corps de roue libre pour environ 60€

Il n'y a pas de solution miracle pour les pneus… Le tubeless est un bon compromis néanmoins, surtout maintenant que l'offre ne se limite plus au seul Hutchinson. Ce weekend, joueur, je suis allé faire une sortir type gravel avec un vélo de route, de nuit… les piste empruntées étaient un peu moins bonnes que ce qu'on m'avait vendu, c'était vraiment limite avec le vélo de route… Bien sur j'ai crevé (descente de nuit avec juste une frontale sur un piste caillouteuses) mais sans conséquences puisque le préventif a fait son usage (NB : 4 crevaisons sur les deux roues) sans que j'ai ni à m'arrêter ni à regonfler. Mon expérience au bout de six mois avec les tubeless : - ça demande un peu de précaution au montage, notamment quand on monte et qu'on perce les ruban. - Pour les rubans, faire un peu plus de deux tours (trois épaisseurs au niveau de la valve). - faire le trou proprement à l'aide d'une vrille (ou une vis à bois). Au début j'ai fait "à l'arrache" en trouant comme un bourrin avec la valve et j'ai eu un problème de fuite au niveau de la valve (le scotch s'est mal déchiré) - je monte généralement les pneus une première fois (sans préventif), pour voir si tout se passe bien. Sur les trois paires de roues que j'ai en tubeless, il n'y a alors pas de fuite manifeste. - j'utilise la pince BBB, ça permet de ne pas forcer du tout pour le montage (je n'ai pas encore monté de GP5000, mais avec Schwalbe et Vittoria, aucun problème). Je mets bien le pneu au fond de la gorge coté opposé à la valve et ça se passe super bien. - pour le gonflage, j'ai une pompe classique. Je suis monté jusqu'à 8.5b pour claquer certains pneus. - une fois, l'essai sans préventif effectué, je démonte une tringle, je verse le préventif, je remonte, je gonfle et tout se passe bien. - pour le nettoyage du préventif, pour moi ça s'est très bien passé avec un peu d'eau. J'ai une espèce de malédiction depuis le début de l'épidémie de Covid (crevaison + déjantage boyau, pneu à chambre déchiré sur un nid de poule, pneu à chambre qui explose à l'arrèt). Le tubeless n'ont pas été épargné puisque j'en suis à plusieurs crevaisons… mais pour les tubeless je suis au courant de la crevaison car un peu de préventif suinte avant qu'il ne colmate complètement. Avec le confort et le rendement en plus… pour ma part je suis convaincu

différence entre route et Cx ce sont des bases rallongées et un direction un peu plus couchée, le gravel est encore un peu plus long avec des angles plus couchés et un pédalier un peu baissé. donc gravel plus stable que Cx plus stable que route route plus maniable que Cx plus maniable que gravel route plus nerveux que x plus nerveux que gravel Je ne suis pas un spécialiste du pavé mais aujourd'hui un vélo de route "normal" permet de mettre des pneus de 32mm. l'obstacle majeur ayant longtemps été les étriers (limite à 28mm) ou les bases... Certes la stabilité, ne doit pas être négligeable, néanmoins il faut regarder les proportions de route et de pavé. Si tt va bien je suis sur Paris-Roubaix le 24/10, je ne sais pas encore si je prends mon Addict RC avec des tubeless de 32mm ou le Nevi Titane avec des tubeless de 28mm...