Pierre PLANA

J'ai pris la flotte ce matin en jante alu et bien pour avoir jante alu jante carbone , sous la pluie, tant que le surface de freinage n'a pas été débarrassée de la flotte le freinage est identique , nul . --> oui quand tu as une grosse pluie en montagne, comme tu ne peux jamais sécher, comme je le disais plus haut il faut prier ou comme le préconise Daniel, se mettre à l'abri puis attendre sa femme. Pour ma part, en calmant la vitesse, les quelques fois ou je me suis retrouvé sous l'orage dieu/allah/yaveh et tous leurs prophètes (quand ma vie est en jeu je ne suis pas sectaire, ou alors c'est le même...) ont jusqu'alors entendu mes prières

ben, si t un peu lourd et que tu fais des relances un peu toniques le Zero7 est très souple… j'ai roulé avec différentes roues dessus, R0/Bora35/Zonda/R5, je l'ai toujours trouvé trop souple... je l'ai échangé contre un Cipolinni Bond dont le précédent propriétaire (60kg) trouvait que c'était une barre à mine et on est contents tous les deux 😆

Olivier, je ne fais quasiment que de la montagne et je roule alternative avec des Bora One à pneus, des Mavic Ksyrium pro carbon à boyaux, des Zonda et des R5. Des quatre, la Bora est celle qui pour moi a le meilleur freinage sur le sec. Sur le mouillé, quand c'est "humide" càd une petite pluie, c'est aussi le cas, mais il faut faire un premier freinage pour "sécher" la jante… mais c'est vrai pour toutes les jantes. Dans un gros orage, il faut prier ou attendre que l'orage passe… c'est le gros argument pour passer aux disques...

Thierry je t'ai connu moins excessif : Questions sensations, ça commence par le bruit (le carbone résonne alors que l'alu reste silencieux) --> il faut comparer des pommes et des pommes. prends des roues Alu à jante haute, elles vont aussi "résonner" puis le freinage (plus direct et plus puissant sur le sec avec le carbone, avec des crissements stridents si les patins ne sont pas réglés tip top) --> je dois être un spécialiste du réglage de patins… 😃. Un léger sifflement avec mes Bora One qui sont micro-usinées, un peu comme sur les jantes Mavic Exalith et enfin des sensations différentes lors des relances en danseuse. --> comme quand tu roules avec deux paires de roues différentes ? Pas de différence sensible par rapport au chrono (entre les zonda les bora one 35), et c'est logique : les poids sont très proches et le gain aérodynamique d'une jante de 35 vaut tout au plus 0.3 km/h sur le plat --> c'est vrai jusqu'à une certaine vitesse… Pour avoir fait un chrono de 20km à 40km/h de moyenne avec les Bora One 35 cet été je peux te dire que je ne saurai pas faire avec les Zonda Mais les roues carbone sont plus jolies. Est-ce que ça vaut 1500 euros ? --> le matériel vaut toujours le prix qu'on lui accorde : s'il ne fait pas de bien au chrono, il fait du bien au moral 😃

Pour une fois je vais défendre Stéphane… Je ne sais pas si c'est lui qui a la plus grosse mais effectivement, quand tu as un vélociste qui est habitué à travailler avec Campagnolo (généralement ça sera un gars qui vend des Pinarello et Colnago à fond), il est plutôt moins difficile de trouver des petites pièces détachées que pour Shimano, y compris des trucs à la %@!? comme des ressorts de poignée... ça ne change rien au fait qu'on ne me reprendra plus à acheter un groupe Campagnolo😃

C'est %@!? je viens d'acheter un appart...😢

des échassiers 😃

Il me faut entre 51 et 53 maxi à l'horizontale. Entre quoi et quoi... Pour moi, il faut regarder sur un cadre nu : - le REACH (distance horizontale axe de pédalier/axe du haut du tube de direction) - le STACK (distance verticale axe de pédalier/haut tu tube de direction) - l'angle entre le tube de selle et l'horizontale Avec ces trois dimensions tu ne dois pas trop te tromper. Si tu prends la longueur Axe/Axe et que tu as un tube de selle plus ou moins incliné de 1°, tu peux avoir 2/3 cm de longueur en +/- au niveau de la selle. Si tu as l'habitude des cadres "à l'ancienne" et que tu pédales donc reculé, ça peut aller jusqu'à rendre impossible ton positionnement sur un cadre quelle que soit sa taille. Tu pouvais jusqu'alors compenser sur la plupart des cadres avec une tige de selle plus ou moins reculée mais avec les tds qui ne sont plus rondes, ce n'est plus possible (sauf sur certaines marques haut de gamme qui proposent plusieurs reculs ou des tds réglables en recul). De même, les derniers cadres du marché avec des cintres intégrés ou des ensembles cintre/potence qui intègrent la câblerie rendent délicat le changement d'une potence et donc ce paramètre de réglage est en train de disparaitre… Idem pour le nombre/la hauteur d'entretoise... In fine, sur un vélo "Moderne" ne reste plus le +/- 1.5cm de mouvement sur la selle et la hauteur de selle… faut pas se planter dans le choix de taille… ou s'adapter... Ce doit être une conspiration d'ostéopathes !!!

Mais quand on parle de taille 49, 52, 54....etc ça correspond à quoi ? --> à rien... suivant les marques ça peut vouloir dire des choses différentes : longueur axe-axe ou hauteur du tube de selle ou longueur du tube "horizontal"... il faut que tu prennes cadre par cadre que tu vérifies les tailles et la géométrie.

Ton regret est justifié car tu connais déjà le boyau --> quand j'ai acheté les Bora One, je n'avais pas encore les Mavic à boyaux et mon expérience des boyaux s'était limitée à qques centaines de km avec des EASTON EC90SL qui s'était terminée en eau de boudin… pas à cause de boyaux. Je me fais monter des artisanales en 50mm à boyaux, je vous raconterai !!! Et aussi des plates en tubeless, je vous raconterai !!!

Sébastien, j'ai des Zonda, j'ai eu des R0, j'ai essayé des Shamal et j'ai des Bora One 35mm à pneu. Comme toi, je trouve que les Shamal manquent un peu de confort, tout comme les R0. Je leur préfère finalement les Zonda qui sont un poil plus vivantes et confortables sans que leur poids soit pénalisant y compris lors d'ascension de cols. Concernant les Bora One 35, j'adore ces roues : en montée elles ne vont rien t'amener ni t'enlever non plus par rapport aux roues pré-citées. La différence par contre se fait lorsque tu roules à plus de 40km/h où là tu sens la différence par rapport à des jantes plates. Malheureusement, je ne suis pas capable de rouler très longtemps au-dessus de 40km/h... Mon regret peut être c'est de ne pas les avoir à boyaux…

Mais comme ils ont élargi la jante pour mettre en plus des 28, ça fait bien du poids en plus en périphérie? --> je ne crois pas… la Zonda disc fait 22mm comme la Zonda patin et cela depuis 2017 (le modèle que j'ai)

En VTT, il y a semble-t-il une vraie guerre de religion entre adeptes des pédales plates et ceux des pédales automatiques. J'ai commencé le VTT fin des années 80 avec un copain qui a un niveau proche du mien. et on s'est toujours tiré la bourre. donc au départ avec des pédales plates à cale-pied quand même... Quand je suis passé en pédales auto, je lui ai mis la misère jusqu'à ce qu'il les achète. Quand j'ai monté une fourche suspendue, je lui ai mis la misère Lorsqu'il a acheté le premier Lapierre tout suspendu, il m'a mis la misère et puis surtout on a quasiment arrêté de crever. Quand on est passé au Tubeless, on a carrément arrêté de crever et depuis qu'on a des VTT avec de gros débattements et des tige de selle télescopiques on passe par des endroits improbables en descente Mais de toutes les avancées c'est bien la pédale auto qui a vraiment changé nos performances. Après, le gars qui fait de la grosse descente avec des gros sauts, il préfère les pédales plates car elles sont plus facile à récupérer...

"à propos de la Zonda, ils ne la trouvaient plus si adéquate justement parce qu'elle dépasse les 1750 gr" --> bon, à priori ce doit être le poids avec le disque… elles sont données pour un peu moins. Le surpoids des versions disque s'explique essentiellement par le moyeu qui inclue le système de fixation du disque et le rayonage un peu différent. Donc à priori, pas en périphérie… la ou on nous explique depuis des années que ça compte On peut s'interroger sur la pertinence des jugements des journalistes spécialisés… les mêmes qui font l'apologie des roues légères ou en carbone (parce que le poids en périphérie c'est terriblement pénalisant) mais aussi des tubeless (parce que le rendement est bien meilleur) ou des pneus à diamètre important (rendement et confort maximal). Une Ksyrium pour patins pèse 50g de moins que la version à disque mais près de 300g de plus que la version à boyau (sans compter qu'un boyau est bien plus léger qu'un pneu + chambre et même qu'un tubeless)... Moi je n'y comprends plus rien... Je suis sorti ce Week-end faire le port de Bales avec mon vieux De Rosa King, relooké en 2017 avec des Zonda... Ca m'a amené trois conclusions : - c'est pas terrible de pouvoir faire le port de Bales le 9 février - ces roues Zonda sont quand même très bien - quelle que soit le cadre/les roues, les jours ou je vais le mieux c'est quand j'ai bien dormi et que j'ai bien envie de faire du vélo 😃

Pour ta pratique tu ne vas pas sentir de différence fondamentale. Dans ta liste tu as oublié les Campa Zonda, qui sont une excellente alternative aux Ksyrium Elite. Au niveau des choix des roues, si tu es au-dessus des 80kg privilégie les Fulcrum/Campa sinon privilégie les Mavic. La R0 est une très bonne roue mais elle est quand même un peu plus destiné à des cyclistes qui vont mettre des watts. Donc pour conclure : le choix de raison : Zonda ou Elite suivant ton poids, si tu veux te faire plaisir la Ksyrium pro.

J'ai un pédalier Chorus 10V que j'utilisais avec du DA 10V et maintenant avec du Chorus 11V. No soucy !

Non, non, le cadre de mon de Rosa King date de 2002... à l'époque où ils étaient fabriqués en Italie. Donc pas d'étrier sous la boite donc. J'ai essayé le V1R, l'étrier sous la boite n'apportait pas grand chose. Tout comme le direct mount essayé sur un Bianchi. Je n'ai pas été convaincu… Mais bon à chaque fois c'était du Campa... En ce qui concerne le léger, ce n'est pas bon pour tout, surtout si tu es un peu solide. Par exemple, la tige de selle Ritchey livrée avec les Zero7, j'avais zappé car je me balançais dessus. Idem, les étriers Red… bof, bof,bof...

Ha… les irréductibles restent irréductibles... Campa est indéniablement plus beau… les roues, certainement les meilleures… ou pas loin... Pour le fonctionnement des groupes, pour le freinage, par contre… si on est objectif... Mais l'irréductible est par essence non objectif 😆 Dans l'absolu, de toutes façon, un groupe correct qu'ils soit Campa, Shimano ou SRAM, ne va pas changer les performances du vélo, alors autant se faire plaisir avec ce qui te fait plaisir. Pour revenir aux étriers, j'ai des record Skeleton montés sur un de Rosa King et pour un mec de 80kg et qui ne fait quasiment que de la montagne, c'est suffisant... C'est un peu moins efficace que du Shimano, mais ça va...

Pierre-Yves, par rapport à des RP5 tu passes d'une semelle en nylon à une semelle carbone sur les Torch 3.0 que j'ai. Donc c'est la nuit et le jour en terme de rigidité... Pour ma part, ça fait très longtemps que je n'ai que des semelles carbone (troisième génération de chaussures specialized + Fizik R1). Mais je me souviens que sur la première paire j'avais particulièrement senti la différence et en confort et en appui. J'ai essayé les S-Works par contre, et c'était trop… je n'y étais pas bien. En ce qui concerne les Torch3.0, en toute objectivité, je préférais la version précédente (Expert road). j'ai l'impression qu'ils ont rallongé la languette et ça me gène un peu. Sinon, j'ai essayé les shimano RC9, super super ! ainsi que les nouvelles RC5, chaussant très confortable, mais semelle nylon...

oula... le vélo "à hydrogène" existe déjà… j'ai roulé dessus… en fait c'est un vélo électrique avec une pile à hydrogène. Quant à l'hydrogène "métallique", l'application n'est pas de faire du combustible ou de créer de l'energie... On aura jamais de cadre de vélo en hydrogène métallique, peut être des vélos gonflés à l'hélium 😃

J'ai des Torch 3.0 mais quelle est ta question ? Ce sont de chaussures assez larges sur l'avant du pied

Christophe, la limite, c'est le passage aux étriers, aux bases et sous la fourche. Je roule en 15C (fulcrum 5 anciennes versions) avec de GP 4 seasons en 28mm depuis plusieurs mois sur mon vélo "Roubaix"

C'est curieux que dans les conseils de marques je ne vois jamais Orbea, Ridley ou Merckx. --> Merckx au moins dans le sud de la France, c'est introuvable. Ridley, c'est à peine mieux. Orbea, en vivant près de l'Espagne, on en voit pas mal, et les gens qui roulent dessus en sont très contents. Le nouvel Orca est très sympa, mais je ne sais pas si son jumeau, le Scott Addict, n'est pas mieux placé en prix (RC30 à 3500€) Un vélo de montagne, qu'est ce qu ça veut dire exactement… suivant le gars qui est dessus, son gabarit, sa façon de grimper, il sera plus efficace soit avec un vélo très rigide et très réactif ou avec un vélo assez élastique. Après pour grimper, 500g sur le cadre et 500g sur le groupe ne vont rien changer. Tubeless ou pneu je ne crois pas non plus. Par contre une roue légère à boyau, c'est quand même bien.

Oublie le Cipollini, c'est un peu hors budget pour toi en neuf et le mien d'occasion est trop grand pour toi. Par contre vu ton gabarit c'est un peu normal que tu aies un peu de mal à emmener les vélos très rigides. Sur ceux que je connais, évite le Canyon (pour moi c'est un barre à mine, et je pèse 80kg), l'Emonda est un vélo nerveux de part sa géométrie mais il est quand même bien rigide. Je t'orienterai plus vers un SupersixEvo ou un Scott Addict voire un look Huez (un peu négocié pour passer les disques). Dans les vélos d'occasion, tu peux faire de bonnes affaire sur des vélos "à patin", avec les mêmes, + Wilier Zero7, Colnago C59, Systemsix, Cervelo R3 Vu ton gabarit, le freinage a disque est questionnable... Tu part de quoi comme vélo ?

je suis pas médecin, mais va en voir un… peut être une petite hernie inguinale...