Pierre PLANA

TA a des plateaux intérieurs pour FSA (FX110) et pour Shimano (X110). Il doit donc y avoir une différence. Donc soit tu achète FSA, soit un "compatible" type TA.

Pour ce type de programme/budget il y a quatre paires de roues qui se démarquent : - les R0 que tu cibles : c'est une excellente roue, légère, réactive, efficace sur le plat, fiable. Ce qu'on peut lui reprocher c'est un manque de confort vertical et peut être une rigidité trop grande quand tu as déjà un vélo très rigide. Le traitement "Nite" me laisse dubitatif : effectivement ça freine un peu mieux mais par contre assez rapidement la couleur noire tend à disparaitre... - Les Ksyrium pro UST : un peu plus moelleuses que les R0, elle font jeu égal. Peut-être un poil moins dynamiques mais un poil plus confortables. Tu es assez léger… c'est peut-être un bon choix. - Les Shimano DA C24CL : elles sont plus basses que les deux précédentes et pourtant sont aussi très efficaces sur le plat. Pour moi les plus dynamiques en montagne. L'augmentation du dollar les fait sortir un peu du budget. - les DT PR1400 : les poids léger les adorent… Pour ma part avec mes 82Kg je n'y arrive pas... A considérer pour un budget un peu moindre Fulcrum R3 ou Campa Zonda : un poil plus lourdes que les R0, mais le poids est essentiellement pris dans les moyeux (donc sans incidence). Par contre, les rayons sont en acier et donc elles sont un peu plus moelleuses que les R0.

La taille des vélo par rapport à leur taille me choque pas : - le specialized : la selle est avancée presque au delà du maximum. Le différentiel selle-cintre est énorme : c'est un gars qui s'est trompé de vélo. Il lui fallait un vrai vélo de CLM avec des prolongateurs. C'est probablement pour ça qu'il le vend. - le Pinarello : la selle est reculée au-delà de son maximum il a une potence de 120 et 3-4cm de bagues dessous. Donc pour moi, il s'est aussi trompé de vélo et/ou de taille... d'autant que en triathlon tu es plutôt censé avoir une position avancée. - le Foil : c'est censé être un vélo Aero avec des roues Aero mais le gars à un très patit différentiel selle/cintre pas mal de bagues et une potence relevée : il s'est trompé de vélo... Dans les trois cas, le vélo n'est pas adapté à l'utilisateur ça saute aux yeux. S'ils les ont acheté neuf, c'est consternant pour la profession de vélociste, s'ils les ont acheté d'occasion ça dénote une méconnaissance de la part des utilisateurs de la géométrie des vélos. Le plus grave étant le propriétaire du Pinarello : la selle super reculée comme ça ne peut que casser... Bon après, ce sont des triathlètes donc généralement ils passent peu de temps sur les vélos... Pour en revenir à ton achat : 1/ définis ton budget 2/ vérifie ta position actuelle 3/ cherche toi un vélo qui entre dans le budget et sur lequel tu n'auras pas à faire les artifices qu'ont fait les propriétaires des trois vélos que tu regardes pour retrouver ta position.

Calcul fait : Pour le recul de selle, à priori pas de problème, l'angle de TDS étant le même sur les deux modèles, tu vas y arriver. Attention néanmoins au recul de TDS. Sur les photos que j'ai vues de l'AF920, il est livré avec une TDS droite sans recul, le CF a l'air d'être livré avec une TDS qui a un recul d'environ 1.5cm. Ca implique, soit que tu as assez de plage de réglage sur ton chariot de selle pour l'avancer de 1.5cm, soit que tu remplaces la TDS du CF par un TDS droite. Pour ta position de guidon. Actuellement tu dois avoir sur l'AF920 : - une longueur effective Axe de pédalier/axe de cintre de 489mm - une hauteur effective Axe de pédalier/axe de cintre de 637.5mm Sur le CF avec une potence de 110mm et 2.5cm de bagues, tu serais à : - longueur : 496mm - hauteur : 634mm Ca me semble pas mal... d'autant que sur les photos, le cintre du CF a l'air moins profond que celui de l'AF... La combinaison qui va t'approcher le plus de ce que tu as aujourd'hui c'est une potence de 100mm et 3cm de bagues, ce qui est à la limite de l'acceptable mais encore correct. Tu serais juste 5mm plus court et exactement à la même hauteur. Si tu me donnes ton adresse mail en MP, je t'envoies mon fichier de calcul. Bonne journée

euh… Sur les trois, il y a deux gars qui se sont planté de taille et un qui prend un vélo aero mais avec une position de facteur... La première chose à faire quand on achète un vélo c'est de définir le budget... Si tu achètes un vélo neuf, prends des disques : ce sera bcp plus facile à la revente. Pour moi ton idée première du S3 était bonne...

Dans tes valeurs : - hauteur de selle : prise axe de pédalier/creux de selle c'est une grandeur à peu près objective si tu ne changes pas de selle - distance bec de selle-cintre / recul de selle : idem grandeur objective si tu ne change pas de selle - différence hauteur cintre-hauteur selle, ce que l'on appelle le drop je crois : idem grandeur objective si tu ne change pas de selle - hauteur de cadre : la hauteur de cadre ne veut rien dire Le ratio stack/reach de mon velo actuel est de 1,49 : il te faut oublier cette histoire de ratio. C'est un "truc" de vendeur pour différencier les géométries dites "confort" des géométries dites "course". C'est une idiotie sans nom… d'autant que tu prends un même vélo et suivant les tailles, ce rapport peut varier de 1.3 à 1.5. Il te faut regarder les données que j'ai citées dans mon précédent message (REACH/STACK/ANGLES DIRECTION et TDS/RECUL TDS/LONGUEUR et ANGLE POTENCE/HAUTEUR POTENCE + BAGUES + CAPOT DE DIRECTION) Avec ce données sur ton vélo, je peux te dire : 1/ si tu vas pouvoir retrouver ta position sur le VanRysel 2/ ce que tu vas devoir mettre comme longueur de potence et comme hauteur de bague Pour avoir des points d'appuis : pédale/selle/mains en haut du guidon très proches. Ensuite pour l'ensemble des points d'appui, c'est un poil plus délicat... il faut avoir un cintre identique ou de même forme et des poignées identique ou de même forme. Par exemple les manettes Shimano Ultegra pour freins à disque font 1cm de plus que celles pour freins sur jante. Si tu veux être parfait, il faut en tenir compte...

Michel, pour la position sur un vélo, tu as deux cas : - soit tu es déjà posé sur un vélo et tu souhaites changer. Dans ce cas, pour "reproduire" ta position, il faut faire un peu de trigonométrie. Pour ma part je me sers de l'axe de pédalier comme point de repère, et donc les valeurs que j'entre dans mon calcul sont le Stack le reach, l'angle de TDS, l'angle de direction, l'angle de potence, la hauteur axe de pédalier/creux de selles, le recul de TDS, la longueur et hauteur de la potence et la hauteur de bagues. Les autres paramètres ne changeant pas (même selle, mêmes pédales, même cintre ou identique en profondeur verticale/horizontale). Généralement tu passes sur deux tailles à position identique en jouant sur la hauteur de bague, le recul de selle et la longueur de potence. Après tu peux préférer avoir un petit cadre ou la potence à raz de la douille selon tes critères esthétiques. - soit tu es débutant total et il faut aller voir un vélociste compétent qui va te poser

Comme dit plus haut : sur des petites crevaisons, avec un tubeless, tu ne t'en rends même pas compte... Après sur un gros silex… mais vraiment gros… effectivement le liquide peut ne pas être suffisant… Parfois il suffit de regonfler à moitié, de patienter qques secondes puis de regonfler complètement. Parfois il faut passer un chambre et effectivement on se met un peu de liquide sur les mains. Mais le liquide par à l'eau sans problème, et pour la chambre à air ça se monte comme avec un pneu normal. Après, l'objectif du tubeless n'est pas d'être plus facile à utiliser que le pneu/chambre. L'objectif c'est de faire plus confortable. De ce point de vue, pour avoir fait des comparatifs pneu/chambre butyl vs tubeless pour des pneus de même diamètre de modèle "similaire", le tubeless est plus confortable et donne une impression de roulement meilleure. Enfin, pour ma part j'utilise le tubeless sur le VTT depuis des lustres, sur certaines de mes roues depuis peu. Le tubeless évite les crevaisons par pincement. C'est pour cela que je l'ai montée sur des roues "Roubaix" dont je me sers pour faire du semi-gravel. Au préalable je crevais régulièrement (avec Continental GP 4 seasons + chambres) depuis ça va nettement mieux (pas de crevaison) et hier avec mon nouveau vélo (pneus Shwalbe One + chambre) une belle crevaison par pincement dans un nid de poule, que je n'aurai pas eu avec du tubeless... Donc rien n'est parfait certes, mais le tubeless doit être regardé de manière objective sans se limiter à des mains un peu sales à cause du liquide.

Ce Cervelo est superbe… pour moi un vélo polyvalent pour faire du triathlon et du vallonné. Quelques remarques : - j'ai un gabarit solide (1.77/82kg) et j'ai donc renoncé aux pièces vélo "légères" pour des raisons de rigidité. - de même j'ai renoncé au DuraAce, qui pour un budget beaucoup plus élevé ne m'apporte rien ni en performance ni en fonctionnalité. Actuellement mon vélo "léger" (Parlee Alum/Ultegra Di2/roue Mavic Ksyrium Carbon à boyaux) pèse 7.4kg prêt à rouler (Taille M, avec pédales, porte-bidons). Je viens d'acheter un Scott Addict RC 30 (Ultegra disque/composant Syncros/Roues basiques Syncros/pneus de 28mm) qui pèse prêt à rouler 8.4kg : au bout de 500km d'utilisation je ne vois pas trop de différence en terme de comportement y compris en montagne. Donc les poids n'est pas forcément un problème, ça va dépendre du comportement du vélo aussi. Par contre, dans les descentes, j'ai l'air d'aller plus vite que les autres… l'amélioration de l'Aero avec l'intégration des câbles ? Je ne saurais répondre mais sur les premières sorties à 3 ou 4 c'est flagrant... En triathlon ça va être encore moins crucial parce que généralement tu ne vas pas avoir des pentes fortes. Mon vélo "triathlon" pèse 8.5kg prèt à rouler (Cipollini Bond, Mix Ultegra/DuraAce/FSA à patins, Bora One35 à pneus, Prolongateurs Deda en alu). Le plus important ce sera l'Aero et ton aptitude à tenir la position "profilée".

Michel, il y a plusieurs points bloquants pour les gros pneus sur des vélos "anciens" : - les étriers de frein : au-delà de 28mm c'est mort (Surtout des 28mm + style continental) - les bases - le passage de la roue au niveau du tube vertical J'ai fait des essais sur plusieurs vélos datant de 2002 à 2018. Les 28mm "fins" (Vittoria Corsa Control) passent sur le plupart des cadres (sauf roue arrière sur mon De Rosa King de 2002 qui ne passe pas au tube vertical). Pour les pneus "épais" (Schwalbe One, Continental GP 4 seasons), ils passent juste juste sur mon Nevi de 2009 (ils touchent les bases sur les grosses relances) ils ne passent pas sur le De Rosa. Pas de soucis sur le Parlee avec aucune des combinaisons. Donc les pneus de Gravel tu oublies... Après, on peut faire de la piste avec des pneus de route un peu costauds. C'est ce que je fais avec des 28mm soit pneus : Continental GP 4 seasons, soit Vittoria Corsa Control (les seconds sont tubeless donc pour moi mieux pour les crevaisons par pincement)...

Les 10 mètres sont prévus pour caser une voiture… Christian ces règles on été établies sur recommandation de la FFC pour permettre aux équipes pro et aux clubs de coursiers de reprendre les entrainements collectifs. C'est à dire 10 mecs à bloc avec une voiture de directeur sportif derrière. Elles ne sont pas adaptées aux clubs de cyclos... C'est pour ça qu'aujourd'hui, un responsable de club de cyclo raisonnable doit attendre avant d'organiser des sorties collectives car ce n'est pas possible dans l'esprit "cyclo". En attendant il faut privilégier les sorties individuelles ou à trois/quatre max sur des circuits qui se prêtent à la distanciation (par exemple des sorties en montagne ou très vallonnées). Rappelons-nous qu'il y a qques jours, nous avions droit à 1km autour de chez nous...

Ben oui, l'UCI et la FFC tablent sur une reprise des courses le 1er Aout, mais pas sur pour autant que ce soit vraiment le cas d'une part et que ça concerne les sorties "club" d'autre part... ça va être un peu moins convivial pendant qques temps mais bon, si on peut rouler c'est que nous sommes en bonne santé et c'est le principal... Bon maintenant par contre il faudrait qu'il arrète de pleuvoir 😃

Je viens de recevoir un nouveau vélo avec 52X36... et ben… finalement sur un premier chrono, il semblerait que je roule un peu plus vite…

Effectivement, j'ai fait un amalgame, les sorties collectives sont autorisées mais pas les groupes.

est-ce-que les clubs ont le droit de proposer des sorties collectives? --> pour la FFC c'est non

Si tu l'as changée en Septembre, ta chaine ne va pas être trop usée… par contre vu la gueule de tes plateaux, il est possible/probable que qques maillons aient été légèrement déformés dans l'évènement...

Salut Cédric, Stelvio, Gavia et Mortirolo sont près de Bormio, les Dolomites étant plus à l'Est. Néanmoins c'est faisable en une semaine, je l'ai fait en 2017 : Etape 1 : Belluno-Cortina (Passo Staulanza/Passo Giau/Passo Tre Crocci) très grosse journée, nous devions monter aux Tre cime, mais nous avons renoncé car il était trop tard et qu'il faisait trop froid. Etape 2 : Cortina-Canazeai (Passo Giau/Passo Falzarego/Passo Valparola/Passo Gardena/Passo Sella) très grosse journée aussi. Etape 3 : « jour de repos » Canazei-Canazei : (Passo Pordoi/Passo Campolongo/Passo Fedaia- Monstrueux) jour de repos parce que c’était « seulement » 80km et 2000m de D+ Etape 4 : Canazei-Passo di Mendola (Passo Costalunga/Passo di Mendola) peut être la moins belle car la traversée de la vallée de L'Adige est longue et pas mal de circulation. Etape 5 : Passo di Mendola-Bormio (Passo di Tonale/Passo Gavia) grosse journée aussi, le Passo di Tonale est interminable et le Gavia très très dur de ce coté Etape 6 : Bormio-Bormio (Stelvio des deux côtés) finalement la journée la plus cool... L’étape 7 devait nous faire monter le Mortirolo mais la météo (et un peu la fatigue) nous a fait renoncer. Si tu veux j’ai un diaporama (voir en MP)

Il y a un moment ou il va falloir être un peu citoyen. As tu un besoin vital de la prime de 50€ pour réparer ton vélo pour te déplacer pour des besoins vitaux (travailler, faire les courses…) ? Personnellement, je ne pourrais pas trop me regarder dans la glace en réclamant une prime de 50€ pour changer une gaine sur mes vélos à 6000€. C'est une prime qui est dédiée à ceux qui n'ont pas d'argent, qui récupèrent un vieux vélo dans une cave pour éviter les transports en commun en IDF.

Je n'ai pas essayé les Corima mais fait un petit comparatif entre les CLX40 et les Bora One 35... Pour moi, sur tous les points les Campa étaient meilleures…

taille 1.90 95 kg et je mets des castelli en XL. --> tu dois avoir des petites cuisses… pour ma part j'aime bien Castelli mais en XXL et pourtant seulement 1m76, 82kg... mais grosses cuisses... Sur les XL, je pète les coutures en moins d'un mois...

https://www.3t.bike/en/products/dropbars/superergo-559.html tu as quoi comme poignées ?

J'ai la fâcheuse tendance de perdre les fioles de lubrifiants ou de les éparpiller partout où je vais donc j'en ai essayé pas mal... Finish Line Wet Lube --> ce n'est pas un mauvais lubrifiant mais de tous ceux que j'ai essayés c'est quand même celui qui noircit le plus… donc il faut nettoyer à chaque fois. Il est bien pour le VTT car de toutes façons en VTT il faut tout nettoyer à chaque fois et il résiste très bien à l'humidité, y compris quand tu traverses des gués... Squirt --> soit t'en mets peu et dès qu'il pleut fort tu n'es plus lubrifié, soit tu en mets plus et ça fait des paquets Finish Line Dry lube, WD40 dry lube, Zefal dry Wax --> ça marche tant qu'il ne pleut pas Muc-off Ceramic wet lube --> bien mais cher Donc ma fiole Shimano Wet conditions n'est pas un produit miraculeux, mais il noircit bcp moins que le finish line, il permet de traverser une grosse averse sereinement, il se nettoie facilement, et c'est pas loin d'être le moins cher de tous...

Géométrie un peu particulière.. et Il faut faire attention, il tire droit dans certains virages : https://www.bing.com/videos/search?q=bh+quartz&docid=608048153442389421&mid=CCECD984206C24558CC2CCECD984206C24558CC2&view=detail&FORM=VIRE

Y a t il une vie en dehors de BH ?😃

Je ne suis pas fan du squirt lub qui n'est pas si "miraculeux" que ça. Certes il ne noircit pas (ou peu) mais il créé une pate qui est difficile à enlever. Depuis un peu plus d'un an, j'utilise le lubrifiant Shimano "wet conditions" dans toutes les conditions, et je le trouve très bien. Je fais un essuyage avec un chiffon imbibé de pétrole à chaque sortie puis je remet un filet d'huile sur 10 cm de chaine et je fais tourner à vide. Dégraissage au pinceau tous les 300/400 km ou à chaque sortie humide.