Pierre PLANA

oui… je les conseille… mais pas pour moi 😃

Avoir des vélos avec des douilles relevées, ne relève pas de l'impossible... Même sans "tomber" dans les géométries "confort". Il suffit soit de passer sur les offres "sur mesure" qui ne sont pas si rares que ça (j'ai mis le sur mesure entre guillemets car c'est plutôt des géométries à douilles très hautes, comme par exemple le C64, le MCM, ou l'ancien Trek Emonda, soit de faire du vrai sur mesure (la il suffit d'être patient) soit de prendre des marques qui ont des douilles assez hautes (Parlee, Cervelo…) Soit parfois aussi prendre juste la taille au-dessus et une potence un peu plus courte... Le tout est de se déprogrammer et ne pas chercher à avoir le dernier vélo "à la mode" qui vient souvent des coureurs pro, qui d'une part sont jeunes pour la plupart, et sont souples pour la plupart. Enfin, il n'y a pas de honte à rouler sur des vélos typés confort. Pour ceux que j'ai essayés, hormis la position très relevée qui était un peu perturbante pour moi, ils était très nerveux et très performants... Après, on ne peut pas rouler vite, rouler longtemps et être raide… le pire ennemi pour rouler vite étant la prise au vent du corps du cycliste...

Un éclairage Lezine Femto drive avec un petit tampon en mousse. Sinon : https://images.velochannel.com/2016/05/Bike-balls-éclairage-arrière-vélo.jpg

Je ne sais pas encore… je n'ai pas eu besoin d'enlever encore ceux que j'ai collés avec les bandes… Comme j'utilise en alternance 7 paires de roues je n'ai pas encore suffisamment usé les boyaux... après je pense surtout que c'est plus galère parce que globalement il y a plus de colle... Effectivement Christian B. est assez négatif sur le sujet des bandes, à cause du changement de boyau, mais Christian B. maitrise parfaitement l'encollage (ou un "o" je précise !) avec la colle, ce qui n'est pas vraiment mon cas... Si j'habitais près de Christian, je crois que je ne m'embêterais pas avec les bandes, je lui demanderais de me coller les boyaux 😃

Les Pierre utilisent apparemment les rubans😆 pour moi ce sont les Jantex. J'avais essayé il y a très longtemps de monter un boyau à la colle, je n'étais pas arrivé à le centrer correctement. Avec le ruban, c'est un jeu d'enfant… Bon il parait que c'est galère pour changer de boyau...

Sur les jantes "chinoise" il y a à peu près tout et n'importe quoi. J'ai une paire montée en jantes chinoises + moyeux Novatec que j'utilise en montagne sans problème. Mais elle sont à boyaux… donc un peu moins fragiles par construction que des roues à pneu. Vu ton gabarit, tu peux prendre n'importe quelle roue dite "polyvalente" donc en aluminium autour des 25/27 de profil ou en carbone à 32/35mm. Après sur le freinage, comme nous ne sommes pas tous égaux, je ne me risquerai pas à te dire qu'il n'y a pas de soucis avec les jantes en carbone. Lorsque tu prends une marque reconnue (Campa/Mavic/DT/Fulcrum/Zipp) généralement tu n'a pas de problème. Il faut définir ton budget : si c'est en-dessous de 1000€ vu ton gabarit je prendrais des DT PR1400 DICUT

Gérôme, je faisais partie des réfractaires au disque, parce que : - ça fait 25 ans que je me bats pour avoir des vélos rigides et pas trop lourds - j'ai 5 vélos et 7 paires de roues que j'utilise en alternance en changeant de vélo/de roues en fonction des circuits/de la discipline/de la météo/de mon humeur. Donc le passage patins/disques est pénible - je fais au mieux du très vallonné, généralement de la montagne, très rarement un sortie sous les 1000m de D+ par 50km. - je descends très bien et le freinage sur le sec des patins que ce soit sur mes jantes alu ou carbone me semblait suffisant. Et puis pour ne pas mourir idiot j'ai acheté un Scott Addict RC à disque... Bon : ceux qui préfèrent aujourd'hui les patins, c'est qu'ils n'ont pas essayé les disques ou qu'ils ont une contrainte économique... - ça freine mieux, sur le sec - ça freine bcp mieux, sur le mouillé - surtout tu peux doser ton freinage au doigt et donc ça amène une sécurité complémentaire incontestable. - le surpoids n'est pas pénalisant en montées En conclusion : avant j'étais un bon descendeur, maintenant je suis un bon descendeur mais j'ai une marge de sécurité supplémentaire...

oui mais non… tige de selle spécifique (profil tronqué) en carbone

Bonjour Jean, je suis intéressé mais j'ai une question. Jusqu'alors j'utilise un pied TACX Spider qui prend le vélo sur un axe de roue. malheureusement il n'est pas compatible ni avec mon VTT ni avec mon dernier vélo à freins à disques et axe traversant. Comment ça se passer cette pince avec des cadres en carbone ?

Force un peu plus ce n'est pas grave de sacrifier la vis (ça coute 4€) Sinon, je suis sec… il va falloir aller voir un vélociste

"les roues on peut toujours en acheter une année ultérieure mais pas son groupe" --> why not ? ça fait 25 ans que je me suis remis régulièrement au vélo, je pense que j'ai changé ou déplacé des groupes une bonne dizaine de fois. Certes ça prend un poil plus de temps que de changer des roues et c'est vrai que ça devient délicat avec les câbles/durites intégrés. Mais sur un vélo "normal" ça prend une grosse heure de changer les poignées et les deux dérailleurs et d'installer les câbles. "il apporte un grand plus coté utilisation, dans toutes les circonstances. vitesse, ajustement du dérailleur avant auto, synchro-shift" --> on est d'accord mais c'est du confort d'utilisation. La vitesse de montée de pignons à pignons, ça se discute par rapport au mécanique, la vitesse de passage de plateau à plateau (pas en force) est incontestable. "on peut rajouter des boutons de changement de vitesses" --> là on est dans l'argument de pur marketing 😃, autour de moi je ne connais personne qui l'a fait. Ou alors, il faut vraiment être geek ! "passage en force en toutes circonstances" --> non, le changement de plateau en force il n'aime pas… Le changement de plateau en force est mieux géré en mécanique. "j'ai un ultegra 10 vitesses mécanique qui va très bien mais en di2 on est ailleurs" --> Il faut comparer des pommes et des pommes : ton Ultegra 10 vitesses a 10 ans, avec un Ultegra 8000 on est aussi ailleurs. Pour ma part, j'ai un vélo monté en R8000, un en R8050, un en R8020 donc je compare bien des groupes de même génération et de même gamme.

Emmanuel, il faut se mettre à jour 🙄 2020 est l'année du Tubeless sur route. A cette heure la quasi intégralité des fabricants de pneus ont un ou plusieurs pneus tubeless. C'est le cas de : Hutchinson, Mavic, Michelin, Continental, Schwalbe, Vredestein, Vittoria, Maxxis, Tufo, Pirreli, WTB, Challenge, Panaracer... Ce n'est plus possible de ne pas trouver son bonheur, même Veloflex vient d'introduire des pneus tubeless... En ce qui concerne les cadres, certains cadres anciens (>15 ans) présentaient des limitations sur les pneus > 25mm. Pour les cadres récents à étriers c'est la plupart du temps l'étrier qui limite à 28 ou 30 selon les marques et la largeur de la jante. En ce qui concerne les vélo de route à disques, ceux que j'ai vus acceptent du 32mm voire du 35mm. Pour répondre à la question initiale, je roule en 28mm de puis qques mois sur 2 vélos (à patins et à disques). Au-delà du confort, il y a aussi la sécurité dans les prises d'angle qui me semble plus élevée… Un des deux est en tubeless, le second pas encore, mais le tubeless est plus dynamique... Donc si les jantes de Christophe le permettent, je conseille de passer en tubeless et vu son gabarit de rester en 32mm

En toute objectivité : le Di2 c'est très bien mais c'est seulement du confort d'utilisation, ça ne va pas améliorer ni ta performance, ni le confort tout court. Donc effectivement si on doit choisir entre mettre 800€ de plus sur les roues ou sur le passage de mécanique à Di2, pour moi il n'y a pas d'hésitation...

Patrick, le gravel c'est un engin de Bobo, le Di2 un système pour les Bobo donc les deux ensemble vont très bien 😃 Plus sérieusement, un dérailleur Di2 (ou Etap) n'est pas plus fragile mécaniquement que son équivalent mécanique. C'est juste le budget de remplacement qui sera un peu plus élevé en cas de casse. Pour les jante carbone, si tu as les pneus dessus, il n'y a aucun soucis, elles seront au moins aussi solides que des jantes alu surtout sur une utilisation gravel avec des pneus un peu épais. Généralement quand tu casses une jante c'est soit un défaut (la soudure qui lâche) soit du vieillissement sur des jantes trop légères (fissures à partir des trous de rayon), soit un accident (le gros nid de poule non anticipé). Pour les deux premiers cas, la jante carbone est plutôt plus robuste… A cette heure, je n'ai pas vu de jante carbone fissurée au niveau des têtes de rayon, et les jantes carbone ne sont pas soudées. Pour le troisième cas, les deux types de jantes vont morfler, la jante carbone a le mérite d'être réparable par un bricoleur méticuleux. Jusqu'alors le problème majeur rencontré sur les jantes carbone était la casse au niveau des pistes de freinage : à priori, ça sur un gravel, ça n'existe plus... Pour ma part j'ai flingué une jante carbone en déjantant et en faisant qques mètres sans boyaux… elle n'a pas du tout aimé ! Donc ça c'était la théorie… en pratique personnellement sur un VTT ou sur mon vélo "semi-gravel" je suis plus rassuré avec des jantes en aluminium…. Pour conclure, on peut néanmoins s'interroger sur la pertinence d'un gain de 40g max sur la jante quand on monte un pneu qui pèse 500g... Mais je l'ai déjà écrit plus haut, le gravel c'est un engin de Bobo...😃

https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0003-07-FRE.pdf

bon après… quand t'as pas de muscle, t'as pas de muscle 😃

Effectivement pour un petit gabarit comme toi, le Dogma 60.1 (qui était effectivement une vraie poutre) ou le C60 sont probablement un peu violents. Des vélos que je connais, le Wilier Zero7 correspond très bien à un poids léger. Mais un Cannondale SuperSix (je n'ai pas essayé la dernière version), sur un Orbéa Orca (pas forcément OMX) ou un Scott Addict (par forcément RC) ça devrait aller aussi.

Rémi, SM-BBR60 est la référence du boitier de pédalier, pas du pédalier. Dans les deux cas (celui de ton boitier SM-BBR60 ou celui de la vidéo, le pédalier sera le même (Axe de 24mm) et le montage/démontage du pédalier identique. La vis en plastique sert à comprimer le pédalier (régler le jeu). Une fois le jeu réglé, tu n'as pas à y toucher. Si tu as besoin de re-régler ton jeu de pédalier il faut comme le montre la vidéo desserrer les deux vis sur la manivelle : à ce moment là, la vis en plastique tournera sans soucis.

Oui, c'est normal, un gars de 35 ans entrainé qui pèse 70kg, il passe partout avec 36/28 et facilement... C'était mon cas il y a une vingtaine d'années, j'ai monté le pédalier compact (50x34) en 2003 et à l'époque j'avais 11/26 à l'arrière, le 34/26 ne me servait quasiment jamais y compris dans des parties très pentues comme le mur de Péguère par exemple : la plupart du temps j Donc comme disait Bes au-dessus, "c'est très personnel les braquets…" ça dépend : - de la vitesse à laquelle on est capable de monter (qui est directement liée au rapport poids/puissance). - de sa façon de pédaler, plus ou moins en force, plus ou moins en danseuse - de sa morphologie aussi : un golgoth de 1M90 sera je pense plus à l'aise avec de long braquets qu'un petit de 1M60, à rapport poids/puissance égal

Il y a une différence entre "passer partout" et "être efficace partout" 😃 je peux passer partout en 36/25 mais à l'arrachée... avec 36/30 ou 36/32 ça va beaucoup mieux

Jean-Yves, Il n'y a pas vraiment de "valeur sure"... Ca va dépendre beaucoup de qui tu es. La première chose à voir sur un vélo, c'est la géométrie. S'il n'est pas possible de reproduire ta position, il faut laisser tomber. Ensuite il y a le programme du vélo : le 586 était un vélo assez polyvalent plutôt typé Cyclosport. J'ai un copain qui l'a remplacé par un 785 Huez RS et qui en est enchanté mais il ne fait que de la montagne à l'essai j'ai trouvé le 785 assez limité sur le plat... Ensuite le fait de ne pas changer de vélo pendant plus de 10 ans, fait que tu es tellement habitué à ton vélo que tu as peut être du mal à changer... Sinon, effectivement, chaque constructeur a à son catalogue un vélo "polyvalent" . Peut-être pas forcément chez Look ou ils ont typé leurs modèles, mais chez Wilier avec le Zero SLR, chez Scott avec l'Addict, chez Cannondale avec le SuperSix, chez Giant avec le TCR, chez Orbéa avec l'Orca, chez Spécialized avec le Tarmac, etc... Il n'y a pas eu de révolution depuis 2009 dans l'industrie du cycle, néanmoins si tu perds du temps en comparatif entre ton vélo de 2009 et celui de 2020, c'est qu'il y a un problème… Probablement de position… Si c'est sur le plat que tu perds du temps, c'est probablement parce que tu prends un peu plus d'air...

Alexandre, j'ai fait l'exercice l'an passé : je devais faire Paris-Roubaix en Avril et donc j'ai réfléchi à la meilleure solution pour le faire. J'ai essayé (sur un même circuit) un vrai gravel avec des pneus gravel et un vélo de route semi-gravel. Le circuit était une boucle de 30 km avec 3 km de route à plat, un petit col (7km/700mD+) moitié mal goudronné moitié piste puis 3 km de faux plat montant sur route, puis 7km de piste quasi plate, puis 5km de piste descendante pas trop bonne et enfin 5 km de route en descente). Je suis passé bcp plus vite avec le semi-gravel sur toutes les parties montantes et plates et je n'ai pas été beaucoup plus secoué sur les portions descendantes. Le problème que j'ai eu dans ma première sortie en semi-gravel (équipé de roue Fulcrum R5 pneus avec chambres Continental 4 seasons) c'est que j'ai crevé par pincement. J'ai donc fait monter des roues à base des jantes Mavic UST (en 32 rayons) sur lesquelles j'ai des tubeless Corsa control en 28mm... Depuis tout va bien…

C'est compliqué les essais de vélos ainsi que donner des sensations à quelqu'un d'autre sans savoir son pedigree. J'ai remarqué que sur deux cyclistes qui ont des performances équivalentes en cols, le ressenti est complètement différent si l'un est beaucoup plus puissant et lourd. Je n'ai pas essayé les Zero6 mais j'ai eu le Zero7 qui était un vélo trop souple pour moi, y compris en montagne y compris quand c'était long. Le C60 était très bien, j'ai fait une traversée des Dolomites avec beaucoup de bonheur. Mais je pèse 80Kg et ça change les choses. Mon Zero7, je l'ai échangé avec un Cipollini Bond que le précédent propriétaire trouvait "barre à mine". Je le trouve très bien, bien mieux que le Wilier et le gars avec qui j'ai fait l'échange est super content du Wilier mais s'il est à peu près de ma taille, il doit peser entre 15 et 20kg de moins...

Pour moi, ce boyau n'avait pas été collé correctement : quand j'ai fait "l'autopsie", dans un premier temps j'ai cru qu'il n'avait pas été collé du tout... En fait il y a de la colle coté boyau sur au maximum 1/5e du boyau. Sur le reste de la circonférence, il y a un filet de colle au fond de la gorge mais il est complètement lisse donc pour moi ça n'a jamais été collé. Le vendeur me dit que la colle a séché, et que le collage était "trop ancien" et aurait du être refait... Bon… maintenant je colle au ruban. Il parait que c'est la *** quand il faut remplacer un boyau mais en attendant, ça tient

La solution de la location proposée par Michel (location d'un vélo au pied), est probablement la meilleure. Monter tout le Ventoux en force est bien entendu possible. Mais le monter avec les bons développements ce sera nettement plus agréable. Tu n'auras pas besoin de t'arrêter et tu risquera moins une blessure style tendinite.