Pierre PLANA

la première chose à faire c'est voir ce que tu as comme fond de jante. Certains constructeur mettent de base un fond de jante "tubeless" même s'ils montent de pneus à chambre. Si ce n'est pas ok il te faut prévoir un fond de jante adhésif pour la bonne largeur (21mm interne pour tes roues). Ensuite les valves, il y a plusieurs formes de valves : celles comme Mavic qui ont une forme demi-cylindrique qui vient se mettre au fond de la jante et les plus classiques qui sont coniques avec un joint conique (type valves Schwalbe). Je pense que ces dernières devraient être ok même si quand tu regardes les valves sur le site Roval, les joints sont plats... Et bien sur, il faut les prendre à la bonne longueur, soit au moins 55mm pour être confortable avec des embouts de gonflage. Donc une fois le fond de jante en place, tu mets la première tringle sur la jante, puis la valve (avec ses joints), puis la seconde tringle en terminant coté valve. NB : ça peut être très compliqué… Je viens d'acheter la pince BBB mais je ne l'ai pas encore essayée... Ensuite tu enlèves l'obus de ta valve (tu auras avec la valve un petit outil pour le faire), tu gonfles énergiquement… normalement une pompe standard suffit… Si tu n'y arrives pas, tu peux essayer une cartouche de CO2 ou un compresseur… Tu gonfles fort (autour des 8-8.5 bars) tu dois entendre un "clac" de tes tringles qui rentrent dans leurs gorges. Tu dégonfles, avec une pipette ou une seringue tu fais couler dans la valve entre 30 et 40 ml de liquide. Tu remets les obus sur les valves, puis tu regonfles à pression normale et tu vas rouler un peu. NB : les tubeless perdent un peu plus de pression qu'une chambre classique donc il faut vérifier la pression à chaque sortie. Tu peux avoir un peu plus de perte de pression au tout début

Récemment j'ai monté des Corsa Control de Vittoria. Pour l'instant pas de crevaison. De Conti, je ne connais que le sprinter qui est raide… et de Veloflex que le Record qui est très bien mais assez fragile A noter que j'utilise aussi la version tubeless du Corsa Control pour du semi-gravel et que je n'ai pas encore crevé non plus (en 500km de route et piste environ).

Mécaniquement ça ne pose pas de problème : c'est comme ça que c'est monté sur les VTT car tu ne peux pas passer la durite dans la plupart des suspensions. Sur un vélo de route avec une fourche non suspendu, ça présente un intérêt moindre : en effet il est facile de faire passer une durite dans la fourche via un trou en haut un trou en bas et ça fait plus propre qu'un collier. Généralement un vélo équipé de telle manière dénote d'une conception un peu ancienne et les vélos à freins à disques ont bcp évolué dans les 4/5 dernières années.

Après ce n'est pas parce que le cadre est fabriqué en Chine, peut-être peint du magnifique bleu en Italie que ce n'est pas un bon cadre. J'ai vu que Gio équipait l'équipe Manzana Postobon jusqu'à l'en dernier. Il semble que l'équipe ait été dissoute ...mais pas à cause des vélos ! --> tu as raison. Sauf quelques très rares exceptions la production des cadres en carbone est faite en asie, ou malheureusement, finalement ils maitrisent le matériau et les technologies mieux qu'en Europe. C'est juste que c'est dommage de payer un cadre générique 3 ou 4 fois sont prix juste parce qu'il est peint en bleu. Les cadre Gios ne sont pas forcément mauvais c'est juste que Gios n'a manifestement plus de bureau d'étude et se contente de repeindre les cadres...

voila :-)

2 a 3 mm c'est pas énorme, tu surgonfles pour voir si ça tient. sinon un peu de cyanolite et une rustine à l'intérieur.

tu parles des durites complètement en externe ou partiellement ? masquer toutes les gaines et durites c'est un peu la galère en maintenance, mais ça concerne plus les gaines que les durites qui sont plus souples. Pour tout intégrer, aujourd'hui je pense que l'idéal est l'etap, puis le Di2/EPS. J'ai le Scott en Ultegra mécanique, le mécano a pleuré pour changer la potence... Mais bon, s'il n'y a que les durites, il n'y a pas de raison de les changer une fois que tout est en place. Pour une purge tu n'as pas besoin de démonter les durites.

J'ai 84 d'entre jambes, 74,5 cm de hauteur de selle avec des pédales keo blade et ça passe super. Par contre la hauteur de cintre, ça se mesure à partir de où ? --> on est jumelles :-) la hauteur du cintre se mesure soit par rapport à l'axe de pédalier soit par rapport à la selle (qui elle se règle par rapport à l'axe de pédalier). La distance pédalier/sol peut varier d'un vélo à l'autre donc c'est pareil pour la distance cintre/Sol...

Le diverge n'est pas le meilleur vélo pour le triathlon… essentiellement par sa géométrie relevée... Sinon, pour une seconde paire de roues triathlon uniquement je prendrais des Mavic Cosmic Elite un peu hautes… montées en tubeless. Tu dois être au budget avec les pneus et les disques

Ils ont donc mis des portes-patins similaires à ceux de shimano ?

Ton intervention est d'une grande sagesse et d'un grand intérêt !

il font de la crème en Chine ? 😃 Je blague, mais globalement tu as résumé la discussion. Gios sauf si tu veux un acier vintage, il faut oublier. A un moment j'avais même compris qu'il y avait deux sociétés différentes : une qui continuait de faire des cadres acier sur mesure en Italie et l'autre qui n'utilisait que la marque et la peinture bleue

Darkpad me laisse tjs un peu dubitatif…

La chaleur c'est qque chose de très subjectif. Tu prends 10 cyclistes dans les mêmes conditions avec le même casque,5 vont te dire que c'était nickel, 5 que c'était une cocotte minute. Tu prends le même cycliste dans les mêmes conditions sur lequel tu poses le même casque une fois en lui disant que c'est un casque aéré, une fois que c'est un casque aéro et tu as 1 chance sur deux qu'il exprime des sensations contradictoires… Alors si tu changes les conditions… je te dis pas... Les questions à te poser c'est : - est ce que je suis sensible à la chaleur - est ce que je vais rouler lentement sous de grosses chaleurs Si tu as un oui au deux, tu oublies le casque aéro car tu auras chaud dès la première chaleur même si ce n'est pas forcément objectif. Après, si tu priorité c'est d'avoir un casque qui te plaise et que tu es plutôt pas trop sensible à la chaleur que tu ne roules pas en montagne en pleine chaleur, fais toi plaisir... Et dans tous le cas, c'est pas top mais tu peux poser le casque sur le guidon dans une ascension de col, et dans tous les cas un bon arrosage de tête est plus efficace que toutes les aérations.

avec un BH de préférence ? 😃 Les C24 sont aussi de très bonnes roues pour un poids léger

la première qualité d'un casque c'est d'être bien adapté à ta tête… donc pour moi un casque c'est comme des chaussures, il faut d'abord les essayer...

C'est curieux pour un gaucher d'inverser les freins... Pour moi le montage "standard" favorise plutôt les gauchers… en deux roues c'est surtout le frein avant qu'il faut doser donc à priori plus facile avec la bonne main... Je me suis parfois interrogé sur la pertinence d'inverser mais ayant trop l'habitude j'ai peur que ça ne me joue des tours….

excel + un peu de trigonométrie et ça se passe bien

Oui mais il n'est pas bleu 😃

tu peux faire bcp de choses, y compris changer les porte patins pour des shimano. Sinon, pour les patins, ça dépend essentiellement de tes jantes. Pour ma part pour les jantes alu : - SwissTop BXP (Race pro pour Campagnolo) - Fulcrum ou Campagnolo rouges pour les jantes carbone Il y a moins cher mais c'est moins bien.

ça devrait être raisonnable, je pense que ç'est max deux heures de main d'œuvre s'il faut remplacer les durites, moins d'une heure s'il ne faut pas les remplacer. Le remplacement sera peut être nécessaire. Ca va dépendre de la marge qui a été prise au montage initial...

Eric, on n'en voit aucun parce qu'il n'y a plus d'importateur... Le dernier je pense que c'était Serge Dutouron mais je crois qu'il a renoncé... C'est malheureusement une des marques mythiques qui n'a pas su passer au marketing et s'est complètement marginalisée. J'avais essayé un cadre en acier au début des années 2000. C'était de très très bons vélos...

oui certains l'ont déjà fait... Suivant le vélo c'est plus ou moins compliqué en fonction du cheminement de tes durites… ça peut être aussi simple que purger inverser les durites et remettre du liquide...

+1 effectivement la mesure qui compte c'est de pouvoir positionner sa selle correctement par rapport à l'axe de pédalier. Après, en jouant sur deux tailles, avec les longueurs, les angles de potence, un peu d'entretoise on s'en sort toujours. Par contre avec les tige de selle spécifiques il faut faire attention à l'angle du tube de selle et au recul (s) proposés. On peut ne pas pouvoir se poser ou bien de manière très inesthétique. Il y a qques années j'ai eu un Cento Uno Air avec lequel j'ai rencontré de pb. La TDS fournie était très reculée et spécifique et ma selle était donc avancée au-delà du maximum... L'année d'après mon achat, ils proposaient d'ailleurs une TDS droite en option. Pour ma part, depuis 25 ans, ma position "mains en haut du guidon" n'a pas changé. J'ai comme tt le monde un peu perdu en souplesse ma j'ai compensé par la forme des cintres qui est de plus en plus compacte. In fine, mes positions de "repos" (main en haut du guidon ou mains sur les cocottes) sont similaires (REACH et DROP des cintres ont grandement diminué mais les poignées sont plus longues - notamment celles pour freins à disques) par contre ma position "main dans le creux du cintre" est plus relevée du fait des cintres compacts et quand je veux "faire le pro", je mets les avants-bras sur le plat du cintre 😃 mais là ça ne dure pas au-delà d'une heure maintenant.

Trek t'a entendu : REACH = Portée du cadre STACK = Hauteur du tube de direction / boîtier