Pierre PLANA

Et le comparatif en montée entre une racing 0 et la Mavic ksyruim carbon sl à boyaux ? --> je ne peux pas répondre formellement car je n'ai pas eu les deux paires simultanément avec les mêmes vélos et un état de forme proche. Quand à mon niveau… il n'est pas bien élevé… environ 900m/D+ par heure au maximum de mes possibilités.

Merci Stephane pour la vidéo. Tu viens de résoudre un des grands mystères de mon existence 😃 Ca confirme bien qui pour retirer les écrous de la jante ça sera quand même bien le b...

Dominique, entretien des roues carbone ou aluminium : - les moyeux, sont les mêmes donc pas d'entretien différent/supplémentaire. Ca dépend de la marque des roues. - pour les jantes : il y a jante carbone et jante carbone. Si tu prends des Mavic/Campa/Fulcrum récentes (>2016), tu n'auras pas plus de problèmes qu'avec des jantes aluminium. Faire attention à nettoyer les patins, notamment quand tu as roulé sur du mouillé. - le freinage, pour les roues pré-citées est aussi bon qu'avec de jantes aluminium et je peux tu dire que je suis un cycliste lourd (>80kg) qui roule beaucoup en montagne (>50cols/an) et qui s'économise pas dans les descentes et que je n'ai pas eu de soucis sur mes jantes Campa/Fulcrum/Mavic. Autour de moi, ça a l'air de bien se passer avec les roues Corima. Confort : - le confort est souvent lié au rayonnage aussi bien qu'à la jante. Une Campa Bora One (jante carbone 35mm rayons acier) est plus confortable qu'une R0 (jante alu 30mm rayon alu). Pour ton programme, éviter les roue de plus de 40mm et éviter les rayons alu Performance : - pffff… un vaste débat. C'est toujours difficile de comparer des pommes et des pommes sans outils de mesure précis. Pour ma part, je fais des comparaisons à vélo identique sur un "circuit test" (25km très vallonné - 550m D+). Entre les BoraOne 35 (mes roues préférées) et les Fuclrum R5 (mes roues les plus basiques que j'utilise en hiver j'ai quand même noté des différences de 3-4 minutes sur le tour avec une vitesse moyenne autour de 30km/h. Mais comme je ne fais pas de mesure de puissance il y a toujours une part de subjectivité ainsi que des conditions parfois un peu inégales… et la différence se fait essentiellement sur les bouts plats et dans les descentes... Pour les montées sèches (11km/850m D+), pas de différence en temps entre les Bora One à pneu et les Mavic Ksyrium Pro carbon SL à boyaux pourtant plus légères. Je n'ai jamais roulé avec les Fulcrum Wind ni avec les Quattro Carbone, mais c'est une jante proche de celle de la Bora One (mais construites en Carbone UD) avec des moyeux de la technologie des Fulcrum R5 (moyeu alu roulements industriels). C'est un peu plus lourd mais ça doit être pas mal non plus. Et les R3 (ou Zonda), c'est une valeur sure : bonnes partout robustes et fiables

C'est le chantier pour re-rayonner une R0... Sur une roue "normale, effectivement la meilleure technique est de couper les rayons… sur une R0... on va se retrouver avec les écrous et un bout de rayon coincé entre les deux parois… je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée. Identiquement, pour remettre les écrous neufs, Fulcrum utilise le procédé "Momag" auquel je n'ai jamais rien compris : sur leur site il disent qu'ils font glisser les écrous au moyen d'un aimant… avec des écrous alu… il y a qque chose qui m'échappe. J'ai un vélociste affuté, mais les R0, il les renvoie chez Campa/Fulcrum

C'est vite vu : il suffit que les pattes soient ouvertes d'un coté... Chez Wilier, le Zero SLR est ok mais le nouveau Cento10 SL ne l'est pas... En toute objectivité, ce n'est pas gênant d'avoir l'axe complètement traversant, mécaniquement je pense même que c'est mieux… mais bon...

Savez-vous s'il est possible de passer en axe traversant mavic speed release, sur ces jantes et/ou ce vélo svp ? --> le Speed release peut être utilisé sur n'importe quelle roue (pour peu que le diamètre de l'axe soit 12mm). Par contre, il faut que le cadre soit adapté c'est à dire que une des pattes soit ouverte. Ca ne semble pas être le cas sur les BMC. Pour le coureur, c'est un peu ennuyeux car un changement de roue au lieu de prendre 10 secondes va en prendre 20 ou 30. Pour le cycliste lambda, ce n'est pas vraiment gênant. Il faut juste être vigilant quand tu démontes tes roues pour entrer le vélo dans la voiture et ne pas oublier l'axe sur le parking... Avec mon Scott a été fourni un petit levier amovible qui permet de dévisser l'axe. Je le laisse généralement sur l'axe de la roue arrière.

Karl, Je suis très triste pour Jakobsen qui va avoir des mois très compliqué et peut être ne récupèrera jamais. Néanmoins, je te trouve bien vindicatif sur Groenewegen. Certes il fait un geste du coude mais combien de sprinteurs dans le passé ont fait des gestes similaires voire pire (Marc Renshaw…). Pour moi Groenewegen a déjà dérivé vers la droite probablement involontairement (comme c'est arrivé par exemple à Abdoujaparof sur les Champs en 1991) et effectivement comme Jakobsen est passé à droite, et que en plus il a écarté les coudes, ce n'est pas passé... Groenewegen est tarré… mais comme tous ceux qui participent à un sprint massif… il faut être débranché du cerveau. Le sprint est un exercice très dangereux, surtout lorsqu'il se passe en légère descente ou les vitesses deviennent folles. Et durant les dernières années, avec les progrès des matériels et la mise en place des "trains" pour lancer les sprinteurs, je pense que la vitesse max a encore augmenté. A une époque, la F1 avait réglementé un certain nombre de choses pour réduire les vitesses… peut être que en vélo il faudrait aussi essayer de ne plus faire de sprints massifs en descente... En plus, quand tu regardes les images, avec des barrières robustes type "Tour de france" Jakobsen aurait "glissé" sur les panneaux et Marc Sarreau n'aurait pas pris une barrière dans la figure. L'an passé, sur le même tour de Pologne, Lambrecht est décédé après avoir pris un bloc de béton non signalé, non protégé... Donc on peut aussi s'interroger sur la responsabilité des organisateurs de cette course

la stabilité est un vaste débat… généralement sur un vélo de route, les cyclistes qui se plaignent d'instabilité c'est souvent : - qu'ils sont très légers et/ou - qu'ils sont très crispés en descente et/ou - qu'ils montent des roues sensibles au vent et/ou - qu'ils ont une position exotique avec une taille/géométrie de vélo inadaptée dans les dernières 25 années, j'ai eu une bonne quinzaine de vélos avec une trentaine de paires de roues différentes, j'en ai essayé en plus une grosse trentaine et je n'ai jamais rencontré de vélo "instable". Mais bon, je pèse entre 80 et 85kg selon les saisons (donc il faut que le vent soit très fort), je fais du vélo de route depuis toujours, j'ai fait aussi pas mal de VTT en montagne, je descends une 50aine de cols par an au moins et je ne fais jamais une descente sur un vélo qui n'est pas à ma taille... J'ai déjà vendu des vélos avec lesquels je n'avais aucun soucis à des copains qui en ont eu... J'ai roulé sur le SL5. Au-delà du fait que c'est pour moi un vélo pas très confortable (par rapport à d'autres vélos de la même époque) et quand même un peu exigeant, il ne souffre d'aucun problème de stabilité. Par rapport à un CAAD10 ce sera un vélo beaucoup plus vif...

hum... je ne me suis pas encore décidé à mettre 2500€ dans une paire de roues... Pour l'instant mes préférées restent les BoraOne35, avec le Parlee, c'est une véritable tuerie... Mais bon je vends tout pour passer au disque… après trois mois d'utilisation je suis convaincu. Pour mon gabarit le surpoids ne change pas grand chose, par contre en descente il n'y a pas photo : Je descend plus vite en prenant moins de risques.

Elles sont tellement bien, qu'il n'est pas descendu du vélo depuis qu'il les a reçues !!!

Je n'ai plus de compteur vélo suite à la perte de mon sigma Rox dans un fossé herbeux mais ce n'est pas grave car la vitesse instantanée m'importe peu. Je porte par contre une montre Suunto qui me permet de faire le suivi de mon activité mais aussi de mes autres activités sportives. Comme toi j'ai remarqué qu'il fallait "laisser un peu de temps" au GPS de se synchroniser sinon, il déconne toute la sortie. Je l'ai surtout noté en natation en eau libre ou si je n'attends pas, je nage tellement fort que je sors de l'eau, ll m'est déjà arrivé aussi de grimper des falaises en nageant... En fait à partir du moment ou je démarre la fonction GPS, il faut attendre qques secondes (qui peuvent varier de 2-3 secondes à une trentaine de secondes suivant la géographie du lieu) il y a un voyant qui passe au vert et après c'est ok. Par contre si je n'attends pas "au départ" que le voyant passe au vert, je suis décalé au moins une grosse partie de la sortie de qques dizaines de mêtres.

Le BMC en taille 56 est un bon choix. Avec une potence de 90mm tu serais retombé sur les mêmes cotes que avec ton Willier "bricolé". Mais peut être est ce que le cintre du BMC est plus compact que celui que tu avais et donc tu retombes pile-poil dans tes cotes au niveau de cocottes... Pour le Willier, tu oublies le SLR en M : le SLR impose une potence dédiée qui n'est pas retournable… donc il faudrait passer sur le L avec une potence de 90mm.

Commence par t'étirer les psoas avant de partir : https://www.aufeminin.com/sports-femme/etirement-psoas-s4008677.html

Passer de -6° à +6° fait remonter une potence 100mm de 2 cm. --> oui c'est bien ça Sur le Zero7 de Christophe ça ferait passer la hauteur axe de potence/axe de pédalier de 624.5 à 644.5mm et la longueur axe de potence/axe de pédalier de 463 à 457mm

Et quand tu demandes de supprimer 1 cm de bague, et retourner la potence, cela veut dire quoi en fait ? qu'elle plonge "vers le haut" ou "vers le bas" ? Si tu retournes la potence, au lieu d'avoir un angles de 6° vers le bas, tu as un angle de 6° vers le haut. Ca fait "remonter" ton cintre de 1cm environ sur une potence de 100mm, donc en contre-partie tu peux enlever 1cm de bague pour une position quasi identique. Sur le ZeroSLR, la géométrie est quasiment identique à celle du Zero7 (direction un poil plus couchée), donc globalement à hauteur de bague + capot de direction identique, tu vas avoir une position identique. Le seul truc c'est que aujourd'hui tu as une hauteur "effective" de bague de 5cm et pas de 3cm. Tu m'as dit hauteur totale de la direction = 23 cm Hauteur d'une potence = environ 4 cm Hauteur de douille du Willier = 13.8cm donc ça fait 5.2cm entre la douille et la potence. Sur le BMC ce sera bcp plus rigide, d'une part parce que le STACK est plus important et d'autre part parce que les nouvelles potences avec câble intégrés qu'il utilisent sont beaucoup plus hautes (en fait la potence "descend" sur le pivot". J'ai une potence de forme "similaire" sur mon Scott Addict RC et en fait in fine je n'ai plus que 1cm de bague.

Christophe, pour moi, chez Wilier, tu prends un cadre trop petit… 23cm de hauteur totale sur ta direction, ça fait 5 cm environ de bagues + capot de jeu de direction… c'est beaucoup même sans parler de l'esthétisme, surtout pour un vélo déjà un peu souple comme le Zero7... je pense que tu ne dois pas être un gros descendeur de cols... Tu as un buste court donc il faut que tu prennes des grands vélos avec des potences courtes ou que tu prennes de vélo avec un grand rapport stack/reach (comme le C64, les Cervelo R3, Parlee Altum, ou les géométries "confort"). Pour ton gabarit d'un point de vue géométrie, le BMC va mieux que le Wilier mais attention BMC SLR = vélo "d'homme". Chez Wilier, il te faudrait un L avec un potence de 90°. Sur ton vélo actuel, je supprimerais 1 cm de bague et je retournerais la potence... Si tu veux le fichier de calcul (Wilier Zero(M) vs Zero SLR (M) vs BMC(54) vs Zero SLR(M) donne moi ton adresse mail en MP

C'était avec le C59... Ton Time doit vraiment être très gentil (ou alors tu ne parles pas à roues constantes) car le C59 est déjà un cadre assez gentil…

Christophe, donne-moi : - ton vélo actuel et sa taille (Zero7 taille M?) - ta potence actuelle (ou longueur/hauteur/angle) - le recul de ta tige de selle actuelle je saurai te dire si tu passes sur l'un ou l'autre, avec quelle taille, quelle potence et quel recul de TDS. Encore une fois ce sera à cintre identique et selle identique. Les cintres peuvent te rallonger ou te raccourcir la position de plusieurs cm...

"Le reach et le stack sont interdépendants et de ce fait, ne permettent pas une comparaison directe de deux cadres si ceux-ci n'ont pas une des deux valeurs en commun. Par exemple, il sera possible de reproduire la même hauteur de cintre en ajoutant des bagues sous la potence du vélo dont le stack est plus petit, mais il ne faut pas oublier que cette manipulation équivaut à réduire le stack" Un peu de trigonométrie et le tour est joué. Pour ceux qui le veulent, j'ai un petit tableau excel qui fait le calcul du "vrai" Reach & Stack (au niveau des axes de potences). Entrées : REACH/STACK/Angle direction/hauteur de bagues/hauteur de potence/longueur de potence/angle de potence

Christophe, si tu es enchanté du Zero7, oublie le BMC et le Canyon...bcp, bcp, bcp plus rigides qu'un Zero7...

Ben en fait le curseur bouge en fonction de tes jambes… J'ai un vélo extraordinaire depuis 2002 (de Rosa King), quand je l'ai acheté, je trouvais que c'était un vélo "facile" mais le vélo était un autre sport pour moi, à la fin de années 2000, je roulais peu et il est devenu "dur", donc j'ai acheté un titane élastique qui à ce moment là était parfait… puis j'ai recommencé à rouler un peu plus, et le titane, je l'ai trouvé "trop souple", donc j'ai remis mon de Rosa à niveau et il était toujours génial et ainsi de suite... Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir disposer de plusieurs vélos avec de comportements différents et j'utilise chacun en fonction de la longueur/dénivelé du circuit et de mon état de forme...

J'ai roulé avec un copain qui a des roues bontrager (moyeux DT) le bruit était insupportable, ce doit être parfait pour toi :-)

j'avais pas vu la photo... dans ce cas, je pense que le plus judicieux est peut être le camelback...ou une sacoche de cadre plus triangulaire qui laisse passer le bidon ou une grosse sacoche de selle

c'est ou chez toi ? en fonction je peux te faire un proposition en MP

Un 50s pourrait me convenir alors... Généralement, il est possible de positionner un cycliste à peu près correctement sur deux tailles en modifiant la longueur et/ou l'angle de potence et le recul de TDS. Sur un C64 il faut être prudent avec le recul de TDS car c'est une TDS spécifique. Comme dit Thierry, si tu nous donnes le REACH/STACK/angle de TDS/recul de TDS/longueur et angle de potence/hauteur de bague (au cadre en incluant le capot de JDD), nous saurons te donner la taille idéale (celle avec laquelle tu auras le moins de bague et reproduisant ta position). Pour info : Michel CLAMOT 1.74/83cm = 52s, Pierre PLANA 1.75/84cm = 50s. Donc à gabarit similaire on est pas tous égaux… Michel doit être un poil moins souple que moi...