Pierre PLANA

C'est parce que le maillot à pois ne consacre par toujours le meilleur grimpeur… Rappelons que dans les vainqueurs, nous avons eu Jalabert qui a toujours explosé dans les longues ascensions, Voeckler qui bien que grimpeur honnète à parfois fini dans les grupetto, Charteau... Pour se battre pour le maillot à pois, il faut sacrifier le général et parfois aussi la victoire d'étape… Sinon, être une jambe au dessus de tout le monde. Par ailleurs, le parcours cette année fait qu'il n'y a pas eu encore de "gros points" attribués : - une seule arrivée en altitude - un seul col HC et par ailleurs, tu as 25 coureurs qui ont marqué plus de 10 points (ce qui correspond à un col 1ere catégorie). Cosnefroy et Rolland ont seulement 36 points, et il en reste un centaine à distribuer...

Les Lapierre y compris le Pulsium n'ont pas un rapport Stack/Reach (hauteur/longueur) très elevé. Si tu regardes les vélos avec un REACH <380mm : - Giant Defy Reach/Stack (M) 377/567 - Look 765 Reach/Stack (M) 375/578 - Focus Paralane Reach/Stack (M) 375/580 - Trek Domane Reach/Stack (56) 377/591 - Orbea Avant Reach/Stack (53) 380/585 - BH Quartz Reach/Stack (M) 379/581 Tous ceux là sont à peu près dans les budgets que tu vises. Le dernier est un peu hors budget mais dispose d'un système qui permet de rehausser la direction sans pénaliser la rigidité. - Parle Altum Reach/Stack (ML) 375/603 Cannondale/Colnago/Bianchi/Wilier/Scott/Cervelo/Canyon/Rose font moins bien

la bonne affaire pour un vélo c'est quand il te va bien et quand le service autour est bien. Après 5% de plus ou de moins, tu l'auras oublié dans un mois si le vélo te va bien.

moi aussi au bord de la route… pas sur mes roues

les mèches vont bien pour des pneus plus épais et cramponnés...

Thomas, le tout est de savoir si tu te sens bien posé ou pas sur ton CAAD12 en 56. Si tu "sens" qu'il est trop long effectivement le Pulsium en L sera aussi trop long. Le tout est de savoir si tu peux aussi baisser ta position...

Stephane, j'ai lavé à l'eau + chiffon. Par contre après discussion avec un vélociste il ne m'a pas conseillé d'utiliser les mèches. A priori, si tu mets une mèche sur un pneu de route, tu "sens" la mèche à chaque tour de roue. J'ai donc utilisé le kit Hutchinson comme préconisé sur la notice (rustine à l'intérieur + une goutte de colle dans l'entaille).

Stéphane, j'ai passé plusieurs semaines à avoir des fuites sur un Schwalbe Pro One. J'ai bien percé alors que le pneu était quasiment neuf. Un trou d'environ 3mm sur l'extérieur 1mm à l'intérieur. Régulièrement je voyais un peu de liquide s'échapper mais sans que la perte de pression soit rédhibitoire. La semaine dernière de nouveau, et là le liquide a eu du mal à combler (après démontage), il a fallu que je rentre un peu sous-gonflé, j'ai surtout vu qu'il n'en restait presque plus. Donc j'ai démonté, j'ai acheté le kit de rustine et colle qui vont bien (en fait ce sont des rustines qui se collent à la cyanolite) et j'ai réparé le trou (un peu de colle dans l'entaille + rustine à l'intérieur). Depuis pas de soucis j'ai fait un peu plus de 200 bornes sans problème. Mon expérience du tubeless : - c'est pas mal en terme de confort et rendement, équivalent au boyau, mais si on prend un bon pneu (type Veloflex) c'est aussi très très proche... - au niveau des crevaisons, ça permet de rentrer sauf à gros gros trou. Dans ce cas il faut mettre une chambre et on s'en met un peu plein les mains avec le liquide mais bon… ça se lave avec l'eau du bidon. Pour ma part je suis toujours rentré même lors d'une sortie "gravel" de nuit avec des pneus Vitorria corsa control de 28mm ou j'ai eu deux crevaisons devant et trois derrière. - Au niveau du montage : il faut être un peu méticuleux quand on colle le ruban (s'il y en a besoin) et quand on le perce pour faire le trou de la valve (j'ai eu un incident sur un premier montage), sinon ça se passe bien. - Personnellement, je préfère mettre le liquide directement dans le pneu plutôt qu'au travers de la valve, mais ça n'engage que moi. - pour passer les tringles, c'est un poil plus difficile que pour un pneu mais il n'y a rien d'insurmontable. Il faut juste bien penser à mettre les tringles au fond de la jante et finir coté valve. - à noter que pour les montages "à la maison" j'ai la pince BBB qui permet de faire le job sans forcer du tout. Avec de démonte-pneus il faut un peu forcer. Je n'ai pas encore monté de GP5000, mais avec les Pro One, les Corsa Graphene, Corsa control Graphène vraiment aucun soucis. Pour les liquides, j'ai utilisé du liquide Giant, du Mucc-off et du Stan… je n'ai pas noté de différences flagrantes si ce n'est l'odeur et la couleur. Enfin, pour le gonflage, je suis toujours arrivé à claquer les tringles avec une pompe "classique". En conclusion, je suis plutôt satisfait des tubeless. Pour moi c'est moins contraignant que les boyaux (nettoyage de la colle sur les jantes, boyaux de secours volumineux) et un peu plus sur que les pneus/chambres. En ce qui concerne les pneus que j'ai essayés : - les Schwalbe sont bien mais ils ont l'air de s'user assez vite (comme je roule sur plusieurs vélos j'ai un peu de mal à évaluer combien ils ont mais on voit que le pneu arrière n'est pas neuf et je pense qu'il a autour des 1500km - les Corsa Control ont un peu moins roulé. La bande de roulement est nickel mais les flancs ont morflé lors de ma sortie gravel

Je suis monté sur deux vélos équipés de ces roues (pour quelques km) et à chaque fois j'ai eu l'impression de les tordre... Mais je pèse 82kg... Mes copains "frèles" (un des deux pèse 58kg l'autre un peu plus de 65kg) en sont enchantés.

ben, non… pour toi le Xelius c'est mort, sauf à changer radicalement de position... Effectivement ton Cannondale est grand mais celui qui te l'a vendu l'a certainement fait pour compenser : - le fait que tu as un buste plutôt court par rapport à ta taille - le fait que tu dois être souple comme un tesson de bouteille quand tu regardes les géométries comparées des deux : -CAAD12 (56) REACH = 38.5cm/STACK = 59cm/ angles TDS = 73.5°/Direction = 73° -XELIUS (M) REACH = 38.5cm/STACK = 53.8cm/ angles TDS = 73°/Direction = 73° De base le cadre du Xelius est aussi long, donc déjà long pour toi et plus bas de 5cm. Ca veut dire qu'il va falloir que tu rabaisse ta position de plusieurs cm… si tu as aujourd'hui ta potence à raz du capot du jeu de direction c'est peut être possible de limiter la casse en mettant le maximum de bagues + potence retournée, mais dans tous les cas, tu vas descendre de 1 à 5-6cm. Si tu es fixé sur Lapierre, regarde plutôt un Pulsium en taille L avec une potence courte...

Thomas, j'ai regardé un peu les deux géométries… Je ne sais pas quelle taille tu as en CAAD12 mais ça va être compliqué… Les Lapierre sont à la fois plus longs de l'avant (REACH) avec une TDS plus couchée… Comme tu as déjà une potence très courte...

Il cite Quickstep et Bora mais sur la photo de Pinot qui illustre la suite de l'article, celui-ci a effectivement des disques XTR... Peut-être que l'étoile des disques DA je pense conçue pour améliorer la pénétration dans l'air souffre d'un manque de rigidité...

Le Di2, peut se programmer pour être plus ou moins assisté. Personnellement le mien est programmé "à minima", c'est moi qui décide de ce que je veux changer. Comme Georges, au départ, les deux boutons étant proches, j'ai parfois inversé. Avec un peu plus de pratique je n'ai plus ce problème. Néanmoins, le Di2 reste pour moi du confort d'utilisation. Je passe entre mes vélos mécanique et Di2 sans me prendre la tête. Pour le disque, ce n'est pas tout à fait pareil... Mon vélo (Scott Addict RC) est plus sécurisant que tous les vélos à freins à patins que j'ai ou ai eu. Comme dit par ailleurs, je descend plus vite sans prendre de risque. Le mieux tient de la puissance de freinage et aussi du dosage. Par ailleurs, le freinage est silencieux. Aussi bien avec les disques shimano originaux que avec les disques chinois génériques que j'utilise en ce moment (je n'ai pas vu de différence). Le seul truc pénible c'est que effectivement de temps en temps, ça lèche un peu... Enfin, le vélo bien que pesant un peu moins d'un kg de plus ce n'est pas plus pénalisant que ça en montagne. Mes temps d'ascension sont similaires d'un vélo à l'autre. En plus je ne compare pas vraiment des pommes et des pommes entre le Scott qui m'a couté 3500€ avec des roues chinoises génériques et les périphériques Scott d'entrée de gamme et le Parlee qui coute le double avec des Bora One et des périphérique carbone qui coutent un bras, selle rails carbone etc... Donc si je mets pour 3500€ de roues et accessoires plus légers dessus, l'écart de poids sera moindre. Pour conclure et comme je l'ai déjà dit, essayez les freins à disques et faites vous une opinion basée sur une vraie expérience par sur les "on-dit".

Thomas, j'ai un petit utilitaire excel qui permet de vérifier que tu pourras reproduire ta position sur le nouveau vélo. J'ai besoin : - de la taille de ton CAAD12 - de la longueur/angle de potence - de la hauteur totale bague+capot de direction - du recul de tds - de savoir si ta selle est plutôt centrée/avancée/reculée sur le charriot. Autre chose, selon le cintre que tu as sur ton caad12 et sur le nouveau vélo, ça peut changer pas mal de choses...

Les miennes sont à pneus. Nous avions fait un essai croisé avec un copain (Bora One 35 pneu Veloflex 25mm ou boyau Vittoria 25mm) sur deux C60 sans remarquer de vrai différence ni sur le comportement dynamique ni sur le confort.

je voulais te demander sur les roues que tu possèdent avec laquelle fait tu les meilleures performances sur les cols style Beille ou Palhères .. --> avec les Bora One 35...

J'ai la chance de pouvoir avoir plusieurs vélos sympas et plusieurs paire de roue sympas aussi... ...même si je ne roule pas très souvent au-delà des 22-23km/h de moyenne (mais sur des sorties de 2000-2500m de D+)

La deuxième paire de roue c'est au choix : - soit pour avoir une paire très différente (par exemple une paire jante haute et une basse). - soit pour avoir une rechange en cas de problème (un peu comme le mulet). - soit pour "économiser" tes "belles" roues quand tu roules dans des conditions difficiles. Pour ma part, comme j'ai la chance de ne pas payer les voitures, j'ai pas mal de paires de roues et pas mal de vélos aussi et j'utilise les uns ou les autres en fonction des conditions météo, du circuit, de mon état de forme. Je ne roule jamais avec un vélo sale non plus, donc quand je rentre avec un vélo sale et que je n'ai pas le temps de le nettoyer complètement, si le lendemain je dois sortir je prends un autre vélo. Enfin, avec les tubeless, tu peux avoir des gros trous qui fuient très peu mais qui fuient… généralement tu t'en rends compte quand tu es déjà à la bourre pour ton rdv club. Donc prendre un autre paire ou un autre vélo permet d'arriver à l'heure.

Je suis on ne peut plus normal… 1m76 pour 84cm d'EJ. Mais j'ai la chance d'être très souple du dos, donc de base j'ai un bon différentiel entre selle et cintre et je n'ai pas de pb pour rouler plusieurs dizaines de km mains en bas ou quand la route le permet en appuyant mes avant bras sur le cintre. Quand je dis que les prolongateur BLAST sont trop courts, c'est dans le cadre d'une utilisation CLM ou triathlon et parce que en fait la position que j'ai alors est plus relevée que la position que j'ai en posant les avant-bras sur le cintre et que in fine, je me sers plus des repose-bras que des prolongateurs. Quand je fais une sortie route normale, un cintre normal me suffit largement

oui… et puis s'il n'y avait que des cyclistes en suer forme et super affutés qui avaient de beaux vélos ils seraient encore beaucoup plus chers… ou bien nous roulerions toujours sur des vélos des années 80... et malgré tout il y a eu des progrès significatifs depuis...

Thierry, il y a deux usages pour les prolongateurs : un usage "partiel" en sortie route classique pour faire un bout droit et/ou étirer le dos. Dans ce cas, on peut s'avancer sur la selle, même si c'est moins confortable, dans la mesure ou c'est relativement bref, ça ne pose pas de soucis. Je l'ai toujours un peu fait en posant les avant-bras sur le cintre. Un usage "complet" en triathlon ou clm : dans ce cas il faudra avancer la selle et l'incliner un peu plus vers l'avant. Pour le pb genoux/coudes, c'est un peu l'inconvénient des prolongateurs courts… Sur mon vélo "triathlon" j'ai monté les deda Blast, et je les trouve trop courts. Ma position "naturelle" serait d'avoir le cintre au niveau du dernier tiers de l'avant bras (coté coude)

Aujourd'hui tu as globalement deux type de VAE route : - les légers : équipés avec un moyeux arrière E-Bike motion qui n'existe que pour les disques. - les lourds : équipés d'un moteur au pédalier qui sont trop lourds pour des freins à patins

Pour rouler de temps en temps avec des triathlètes et discuter avec eux (j'en même fait un petit triathlon l'an passé et mon Cipolinni est équipé avec des mini-prolongateurs), ce n'est pas aussi simple… suivant le type de course tu as droit à une certaine longueur de prolongateur... La solution la plus sexy : https://www.haero-carbon.com/fr/boutique/hintre/h155-limited

Pro vibe peut être mais avec l'attache des prolongateurs tu risque de tomber sur la sortie des cables. Peut être pour l'emonda il serait plus judicieux de prendre un cintre "normal" et de faire cheminer les durites sous la guidoline pour les faire sortir un peu afin que tes prolongateurs puissent s'installer... En fait ça va dépendre comment tu les écartes... Enfin, fait attention en serrant tes prolongateurs.

Je ne jure que par cette géométrie depuis 30 ans --> oui c'est bien pour ça que tu n'as peut être pas le recul nécessaire pour voir que il existe des vélos avec le tube horizontal horizontal qui sont aussi nerveux. Je n'ai jamais roulé sur le BMC SLR01 donc je ne peux pas te dire si c'est un vélo nerveux ou pas. Mais il existe des vélos sloping qui sont patauds et des vélos "droits" qui sont nerveux. Le sens de mon message c'était que au-delà du type de géométrie et de la taille de la boite de pédalier, il y avait un savoir faire chez certains constructeurs qui doit tenir de la disposition des couches de carbone ou de la variation d'épaisseur des métaux qui font que certains vélos sont nerveux ou pas. Sans compter avec les roues qui changent radicalement le comportement d'un vélo. Sans compter avec le poids et les watts du cycliste qui peuvent changer la perception de la nervosité. Pour conclure, aujourd'hui à peu près tous les vélos sont "sloping" et ont un arrière court. Avec les arrières surbaissés, que le tube horizontal soit plus ou moins horizontal importe peu pour la rigidité du triangle arrière et la compacité du triangle arrière ne signifie pas forcément nervosité. Quand à la légitimité de parler des vélos : Klein Quantum (Alu) Willier Kappa (Alu/Carbone) Cinelli (Alu/Carbone) De Rosa King (Carbone) Nevi Grimsel (Titane) Focus Izalco (Carbone) Wilier Cento Uno Air (Carbone) Wilier Zero7(Carbone) Pinarello F8 (Carbone) Colnago C64 (Carbone) Parlee Altum (Carbone) Cipolini Bond (Carbone) Scott Addict RC (Carbone/Disque) ce sont les vélos que j'ai eus depuis le début des années 2000. Et j'ai le copain avec lequel je roule qui a les mêmes cotes que moi, (donc on s'échange régulièrement les vélos) a eu dans la même période : Cannondale CAAD3 (Alu) Colnago Dream (Alu) Colnago Master (Acier) Giant TCR (Carbone) Titus (Titane/Carbone) Wilier 101 (Carbone) Cervelo R3 (Carbone) Colnago C59 (Carbone) Specialized Tarmac SWORKS SL5 (Carbone) Colnago V2R (Carbone) Bianchi Oltre XR4 (Carbone) Basso Diamante (Carbone/Disque) Sans compter d'autres vélos que j'ai pu essayer à droite à gauche... Le plus nerveux de tous est de loin le Parlee (avec de Bora One 35), c'est une balle, mais il y en a eu d'autres... J'ai donc aussi un peu de légitimité pour parler du ressenti sur les vélos (pour un gars qui a un gabarit de pistard...)