Pierre PLANA

ça m'arrive quand même de temps en temps de "descendre" rouler en plaine… avec ma cassette 11-28, je reste sur le grand plateau et puis voilà. Aujourd'hui tu balayes une cassette en moins de 3 secondes… qu'un coursier puisse trouver ça long, à la limite je peux le concevoir, mais le coursier, il va mettre un coup de jarret et ça ne va pas poser problème. Que le cyclo lambda soit traumatisé de passer d'un 50/19 à un 36/14, ça me fait un peu sourire… je me dis que certains n'ont pas de gros problèmes dans leur vie...

C'est précisément l'obligation de balayer la moitié de la cassette lors de chaque changement de plateau qui dérange certains cyclistes. -->de toi à moi, "certain cycliste" passent leur vie à sodomiser des drosophiles… 😃 Quand tu es perturbé à ce point, tu investis dans du Di2 en mode full synchro shift et tu dormiras mieux la nuit !

il y a 40 ans je n'avais déjà qu'un double sur mon vélo Eddy Merckx Orange (acheté à la CAMIF !!! 😆)

En rapport prix/poids/performance, le Graxx est super bien placé. Après pour une utilisation route, le Gravel de manière générale est destiné à une pratique plus contemplative… Donc rouler avec des routiers qui ont de vrais vélos de route notamment sur le plat, ça va être compliqué, surtout avec le mono plateau. Avec 40/11, à 45km/h il faut déjà un bon rythme de pédalage... Je suis passé en mono plateau sur mon VTT. En toute objectivité je trouve ça super dans ma pratique actuelle qui est de la balade sur des terrains difficiles. Par contre à l'époque où je courrais en VTT, le développement minimal aurait été très insuffisant

On me propose des Zero Competizione --> à part l'esthétique tu ne sentiras pas de changement. de plus ce seront aussi des C17 aussi. Mes Zero sont c17 et je préférais les c15 --> pourquoi ? vous avez un avis? --> oui, entre des jantes C15 et C17 sur des Zonda, je n'ai pas vraiment senti de différence. De plus ton Argon 18 est de base un vélo assez rigide donc autant monter au moins de 25mm pour amortir un peu Sur quoi aller si on veut une roue plus performante que ma Rzero actuelle? --> plus performante en quoi ? Une roue, comme un vélo, c'est toujours une affaire de compromis. Une R0 est très vive mais elle pèche un peu en confort et en élasticité. Que reproches tu à ta R0 ? Dans la mesure ou tu écartes les jantes carbone, les DT Swiss et les Mavic et que tu veux une roue "industrielle" ça devient compliqué… A part les C24 ou C40 de chez Shimano… suivant si tu veux privilégier le plat ou la montagne. A une époque j'ai eu des AMC420 qui étaient très bien mais qu'il fallait retendre en permanence, et des Easton EA90SL mais quasiment introuvable maintenant... Après il ne faut pas vendre du matériel parce que tu as un acheteur… il y a qques années j'ai comme ça vendu un C60 que je regrette...

Il y a 20, 30 ou 40 ans les vitesses passaient très bien et c'était bien plus simple. --> non, ça ne passait pas aussi bien que maintenant. Les usinages des plateaux ont été faits pour améliorer les choses et ça marche. En ce qui concerne les combinaisons de plateaux, ton problème c'est que tu t'es mis en tête que tu avais un problème avec le 36. Les combinaisons proposées par Shimano sont rationnelles, elles permettent de ne pas avoir de chevauchement de développement si on ne croise pas. Ainsi (sur une cassette 11-25) sur le 52/19 (ce qui est un croisement " très raisonnable") tu vas être autour des 31km/h (pour 90rpm) quand tu vas être à 29km/h en 36/14. Si tu fais le même exercice avec 52/39 tu as un pignon qui ne te sers à rien. Donc effectivement si tu roules exclusivement sur le plat, les améliorations amenées au fil des années (plus de pignons, chaines plus souples, dérailleurs qui acceptent de plus grands débattements de pignons) te permettent de rouler exclusivement sur le grand plateau. Ce n'est pas grave... Le petit de 36 te permet d'aller en montagne aux beaux jours et tu as une distribution régulière de tes développements. Pour ma part, j'utilise plusieurs vélos en 50-34/11-28 ou 52-36/11-30. Ca me permet de rouler au dessus de 50km/h sans trop m'enrouler les jambes autour du cou et d'affronter jusqu'à 2500m de D+ dans une sortie sans trop souffrir. Quand je dois faire plus de D+, j'ai une 11-32 en réserve. Tout ça pour dire que nous autres cyclistes amateurs, nous nous mettons souvent en tête que nos problèmes viennent d'un mauvais étagement de développements alors qu'il suffit de s'acclimater aux dévellopements dont on dispose.

Au moins jusqu'à il n'y a pas très longtemps elle étaient sur des RB1K qui est assez ancien (2017). Je n'ai pas encore vu les derniers modèles Bond2 et surtout le Dolomitia annoncé à moins de 800g ce qui me parait surprenant avec les finitions Cipollini. Je crains que pour celui là la fabrication ait été délocalisée… mais bon… d'un autre coté, ce n'est pas parce que c'est local que c'est mieux. Pour être allé travailler à Taiwan à la fin des années 90, j'avais été impressionné par les capacités de travail et la technicité des gens avec lesquels j'avais été amené à collaborer.

Le "made in" il faut toujours être prudent... Colnago fait faire quasiment tous ses cadres en Asie, hormis le C64. Pinarello, tout asiatique hormis l'émaillage, Wilier, tout en Asie, De Rosa, tout en Asie sauf quelques cadres introuvables, Passoni, bon il y a qques années il ne fabriquaient quasiment rien, c'était fabriqué en Italie à priori mais pas chez Passoni… maintenant je ne sais pas. Cipollini dit qu'il fabrique tout en Italie. Effectivement lorsqu'on regarde la finition d'un cadre, c'est différent... Je n'ai pas vu de Cipollini "récent" (le mien est de 2017)

Pour ce que j'en ai pu ressentir sur un essai court, le 785 RS est un vélo plutôt "doux" par rapport à bcp d'autres vélos haut de gamme que j'ai pu essayer (F8/C60/XR4/Ultimate/Addict RC). Essayé avec des Ksyrium pro carbone SL. Sur les qques kilomètres que j'ai fait avec, je l'ai trouvé très réactif dès qu'on se met en danseuse mais par contre avec un manque d'inertie pour rouler fort sur le plat (mais c'est aussi un peu le défaut des Ksyrium)

si apres une pause prolongée, par exemple le temps d’un hiver entier, le liquide aura seché en bloc en bas du boyau (si les roues ont ete stockées verticalement). Tu vois ou je veux en venir ? --> il suffit juste de ne pas s'arrêter de rouler !!!

J'ai suivi ta mésaventure suite à un dejantage... La loose --> plus de peur que de mal, le bonhomme a juste été bien rapé, le vélo a pu être réparé (prise en charge par l'assurance. Mavic, m'a remplacé gratuitement la roue. Par contre matériel vélo a décliné toute responsabilité disant qu'il fallait ré-encoller tous les ans (là j'étais à 16 mois…). Vu l'épaisseur de colle qu'il y avait je trouve que c'était mauvaise foi, mais bon... Donc toi aussi tu es un partisans de la bande jantex ? --> C'est très simple à utiliser, c'est bien collé… je ne demande pas plus. Tu dis utiliser toi aussi du preventif. En sachant que ca seche au bout de quelques mois, que ce passe t'il ? Ca ne crée pas un balourd lors du roulage ? --> j'utilise du préventif dans les boyaux et les tubeless. J'ai une petite fiole de 60ml qui s'adapte sur la valve et je partage les 30ml en deux roues. Le "séchage" du liquide prend plus de 7-8 mois (j'en ai dans un TL depuis plus d'un an sans soucis). Pour le "balourd" aussi bien sur les tubeless que dans les boyaux, je ne le sens pas (ni même dans les pneus de VTT ou on met beaucoup plus de liquide.

J'ai deux paires de roue à boyaux... Quand je les ai montées, je n'ai pas suivi les conseils de notre "gourou" boyaux et j'ai collé avec des rubans Jantex parce que j'avais une expérience ancienne délicate avec de la colle où je n'avais pas trouvé ça super pratique. Par ailleurs, j'ai eu un accident qui aurait pu être grave avec un boyau collé par un professionnel (crevaison + déjantage en descente) donc je suis un peu frileux sur la colle... Comme l'a dit Christian, avec les rubans Jantex, un débile manuel (je me compte dans le lot) peut réussir un collage parfaitement aligné en 5 mn chrono. Par ailleurs, le boyau tient très bien mais peut s'enlever sans trop trop forcer. Pour enlever la colle, ça se passe comme avec de la colle classique : il faut être patient. Bon, pour le reste j'ai suivi les conseils : boyaux avec chambre butyl + liquide Tufo "jaune" à l'intérieur. Depuis je n'ai plus crevé. Donc le seul outil que je prends c'est un téléphone, mais j'utilise les boyaux pour des boucles en montagne pas trop loin de mon point de départ. Ceci dit, entre un très bon boyau, un très bon pneu et un très bon tubeless, je n'ai jamais ressenti trop de différence. Je roule aujourd'hui avec des pneus/boyaux/tubeless de 25mm sauf une paire de roues "Roubaix" montées en tubeless 28mm. Le point faible du pneu c'est le confort (sauf si on prend des Veloflex mais assez fragiles) et les crevaisons par pincement. Le point faible du tubeless c'est sa mise en œuvre (bannir les GP5000). J'ai un soucis sur les Vittoria Corsa (je vais faire un sujet dessus). Je suis en discussion avec le vendeur. Le point faible du boyau c'est la réparation et la mise en œuvre. Aujourd'hui ma préférence va plutôt au tubeless : un peu plus délicat à mettre en œuvre qu'un pneu/chambre (comme un boyau) mais un peu plus confortable, moins sensible aux crevaisons et bien en rendement.

Ce que je voulais juste dire : j'ai la chance de vivre près des montagnes… donc quand il fait vraiment froid (T° négatives), on a qques virages avec du verglas et donc ce n'est pas prudent de rouler. De plus ou que j'aille, ça va toujours monter et descendre, donc les descentes avec de températures négatives, je suis trop vieux pour ce conneries. Comme par ailleurs, étant près des montagnes, je peux aller faire du ski ou du ski de rando je préfère aller skier quand il fait froid. ou alors il y a aussi l'option VTT qui permet d'avoir moins froid et les pneus cramponnés tiennent bien dans les chemins. Sinon, jusqu'à 4/5°c pendant 2/3 heures, les couvre-chaussures mavic sont suffisants pour moi

9.5kg, c'est quand même très lourd… mais ça va vite sur un vélo… mon Nevi Titane (qui pèse aujourd'hui 8.2kg en Ultegra 8000 + roues "solides" + périphériques normaux) je l'avais descendu sous les 7kg à son achat (roues easton EC38SL à boyaux, cintre light en carbone, groupe SRAM Red) J'ai plusieurs vélos (plutôt milieu/haut de gamme), mon vélo le plus léger (à patins, roues Ksyrium pro SL à boyau) pèse un 7.2kg mon vélo "lourd" (à disques, roues Bora WTO33 tubeless) exactement 1 kg de plus, dans les deux cas prêts à rouler (avec pédales et porte-bidons). A noter que volontairement, je n'ai pas de vélo très légers, d'une part parce que je n'ai jamais senti de différence quand j'ai monté des vélos en DuraAce (environ 200g de moins), d'autre part parce que j'ai renoncé au périphériques très légers car je me faisais peur avec et enfin, j'ai des cassettes "lourdes" de montagne (11x28 ou 11x30). Sur les 8 mois écoulés, je n'ai pas noté de différence très notable de performance en ascensions. Depuis le début du confinement, je fais des statistiques sur un tour test de 12.5km dont une bosse de 2km à 8% de moyenne que je fais dès qu'il ne pleut pas avec trois vélos différents. Pour l'instant, les temps sont presque inversement proportionnels au poids de mes vélos. Nevi Grimsel/roue artisanales Mavic Open Pro/Moyeux Novatec 8.2kg, meilleur temps 58'45 Parlee Altum/Mavic Ksyrium Pro SL 7.2kg, meilleur temps 1h00'15 Scott Addict RC/Campa WTO33 8.2kg, meilleur temps 55'29 Les trois meilleurs temps ont été réalisés habillé de la même manière dans des conditions météo optimales et en me faisant mal. Avec le Parlee, les temps de montée sont proches de ceux du Nevi et moins bons que ceux du Scott mais les temps de descente sont catastrophiques et moyen sur le plat (le poste de pilotage plus relevé en est à mon avis la cause). Pour l'instant les données sont sur 3 sorties pour chaque vélo. Je vais continuer les essais mais les températures vont m'obliger à m'habiller plus ce qui est rédhibitoire pour le chrono...

Bonjour Gilles, 9.5kg c'est quand même très lourd. Si tu as le budget tu peux effectivement trouver des vélos occasion pas trop anciens à 2000-2500€ avec 2 kg de moins. Et ça va te changer la vie en montagne même si tu as un poil de surpoids. Sinon, les Zipp 404 ce n'est pas forcément une super idée en habitant Grenoble et pour l'esthétique, l'avantage du noir est double : il est indémodable d'une part et d'autre part tu peux l'assortir avec n'importe quelle tenue d'autre part. NB : si tu es de taille moyenne (1m75) j'ai un superbe vélo de montagne noir en Di2 + roue Mavic basses en carbone à vendre 😃

Tu ne parles que d'impressions non chiffrées. je suis en train de profiter du confinement pour faire des stats sur 3 vélos sur une même circuit que je fais à peu près un jour sur deux… Si le confinement dure un an, j'aurai de bonnes statistiques 😃 Maintenant que tu me dises que tu préfère ton cadre mou lorsque tu es en rémission car il est plus confortable, là je te suis. je n'ai sciemment pas parlé de confort car j'y suis assez peu sensible. Il m'arrive d'être cuit et de ne plus pouvoir pousser les pédales mais je n'ai jamais l'impression de me faire secouer par un vélo. Par ailleurs, mon cadre n'est pas "mou" il est élastique... 200w à l'avancement sont 200w à l'avancement. C'est inéluctable, mais le cycliste n'est pas non plus un moteur… comme dit plus haut je ne sais pas tout expliquer mais la ou avec un vélo rigide tu vas transmettre en écrasant les pédales, un vélo élastique favorise la vélocité.

Christian, c'était du second degré...

Tu dois aimer les roues complètement bridées 😃

Michel, pour moi les Bora One 35 sont les meilleures roues que j'ai jamais eues. Les miennes sont à pneus, j'ai un copain qui avait les versions boyaux avec des Veloflex des deux cotés, c'est impossible de faire la différence (au moins à notre niveau). Sinon, je les utilise essentiellement en montagne, elles ne sont pas plus pénalisantes que des R0, peux être un peu moins vives que des Ksyrium SL à boyaux dans les parties les plus raides et par contre pour moi dès que ça descend en dessous de 6% tu peux déjà bien accélérer. Donc l'un dans l'autre sur une montée complète ce sont les plus performantes que j'ai jamais eues. J'ai aussi fait un triathlon avec sur un vélo monté avec des mini prolongateurs à 40km/h de moyenne. On peut vraiment rouler très fort. Je vais les mettre en vente car mon objectif est de me séparer de mon matériel à patins pour passer sur du disque, mais j'ai acheté des WTO33 qui semblent être de la même veine.

Et tu aimes un montage arty qui est a quelques choses prêt identique --> Euh… oui le point commun ce sont les jantes plates mais pas le même rayonnage, ni forcément la même tension, pas les mêmes rayons, donc… quad même pleins de points différents. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas les roues à jantes plates… à l'époque ou j'avais encore de vraies jambes, je roulais tout l'été avec des Mavic Helium (retendues et ligaturées pour la roue arrière)… Bon malheureusement, elles ne duraient qu'un été et un jour il n'y a plus eu de jantes disponibles… mais j'ai tous mes records d'ascension que je regarde de temps en temps en pleurant sur le temps qui passe. Notamment un 43'30" sur le Peyresourde (versant Luchon) sous la pluie qui me laisse vraiment rêveur aujourd'hui... à contrario, j'ai un copain à la même époque qui avait fait monter des roues à base de jantes Ambrosio + moyeux record + ligature et ces roues étaient calamiteuses, complétement inertes…

Un cadre qui plante est un mythe de cyclo --> pas d'accord les amis… ce que vous dites est vrai lorsqu'on est entrainé, en forme, sans pépin de santé. Il y a des vélos (ensemble cadre + roue) qui sont plus faciles à faire rouler à un vitesse moyenne que d'autres… à contrario, ces mêmes vélos "plafonnent" lorsqu'on les brusque... J'ai dans ma garde robe, le Nevi qui est comme ça. Je n'ai jamais battu le moindre record de vitesse avec, ni sur une montée sèche ni sur un circuit, par contre en période de reprise et/ou de convalescence, c'est celui avec lequel je roule le plus vite. Notamment sur le plat dans les roues, il demande très peu pour rouler à 35/40 km/h. Je ne sais pas l'expliquer...parfois j'ai eu l'impression que c'est lui qui me ramenait. Après, quand vient la forme, je le sors très peu. Bon… après, je ne suis qu'un cyclo...😃

Personnellement, je n'ai jamais bien compris l'engouement autour des Neutrons… Les quelques fois où je les ai essayées, je n'ai pas aimé. (un peu comme les Mavic R-Sys que je n'ai jamais comprises non plus). Effectivement elles n'ont pas vraiment de remplaçante immédiate dans la gamme Campagnolo, les Zonda sont un peu plus hautes et avec des moyeux bcp plus basiques et les Shamal ont des rayons en aluminium qui sont moins élastiques. Et c'est surprenant les jantes basses quand même… l'an passé je me suis fait monter des Mavic Open pro UST en 32 rayons avec des moyeux Novatec pour résister aux pavés et je suis très agréablement surpris par ces roues.

Connaissant Pierre et ses goûts de luxe --> mais non, mais non … en ce moment je roule principalement sur un "petit" Scott que j'ai payé 3200€ (certes un peu boosté par des Bora WTO33 qui font un peu monter l'addition). Sinon, tu as raison, je n'avais pas pensé à Or*gine chez qui tu peux configurer comme tu veux et donc passer avec un groupe Campa mécanique. Il y en a d'autres comme Basso, Wilier… J'ai un peu exagéré 😆

Francis, à patins ou à disque ? Sur le site Colnago, j'ai l'impression que sur un C64 disque monté en Di2, on ne voit plus les durites ni les câbles ?

Dans leur position c'est compliqué d'innover et ils le font quand même. La passage aux disques a dû être compliqué pour eux. --> ils se sont appuyés sur Magura à priori pour developper les freins à disques et leurs solutions présentent des avantages mais c'est clair que monter du Campa aujourd'hui c'est taper dans un vélo >8000€ Je confirme que les roues ont un excellent rapport qualité/prix. Dernière acquisition : WT033 disk --> super