Pierre PLANA

Pascal, le G6 Aero commence à dater un peu... Aujourd'hui à peu près tous les vélos haut de gamme vont être plus confortables parce que les matériaux ont bien évolué dans les 4-5 dernières années... Après est ce que confort veut dire uniquement moins de rigidité verticale ou position plus relevée, vélo plus élastique, etc... Sans passer sur des vélos typés endurance, je conseille le Scott Addict RC qui est pour moi très confortable tout en étant assez réactif et pas trop difficile à emmener non plus.

de manière générale, aujourd'hui quand tu regardes les casques disponibles sur le marché, il y a les Aéros et les Aérés... Les Aérés privilégient l''aération de la tête donc ressemblent pas mal à des casques à boudin, la palme revenant surement à l'Ekoi Legende Les Aéros, ont parfois une forme plus improbable...

NB : "collier dérailleur avant à braser" : c'est un contre-sens... un cadre a soit une patte de dérailleur brasée (c'est à dire soudée au cadre), soit il faut mettre un collier. Comme il y a différent diamètres de collier, il vaut mieux garder celui d'origine, sauf si le collier est d'origine est solidaire du dérailleur. Vérifier la référence du collier... je pense que tu dois prendre le AD-91-MS (qui couvre les diamètres 28.6 et 31.8mm)

27 ans sans changer de câble ni de gaine... je ne sais pas quoi dire...

Je suis partagé sur les passages des câbles dans le cadre... d'un coté effectivement c'est plus difficile à maintenir et à remplacer, mais d'un autre coté tout est protégé et donc ça vieillit bcp moins vite...

Tu ponces une surface minimum jusqu'à ce que ce soit lisse à l'ongle. Puis tu polishes, sinon ça ne sera pas très brillant

Je roule actuellement le plus souvent sur un vélo de marque Specialized. Ils sont fabriqués à Taiwan par une société qui s'appelle Merida. J'en suis assez content 😄

Normalement le système de roue libre sur les DT Swiss c'est ça : Ratchet technologie | DT Swiss Si ça ne tourne plus ça veut dire que qque chose bloque le petit jeu entre les deux roues crantées. Dans un premier temps, on petit démontage/nettoyage/graissage/remontage ne peut pas faire de mal.

Le ponçage sur un cadre en carbone peint, ça ne craint pas grand chose... tu vas d'abord attaquer la peinture, puis la sous couche (dans le cas de ton cadre blanc tu risques de ne pas voir la différence). Donc tant que tu ne vois pas de noir tu ne risques rien. Pour "combler" la rayure, du vernis à ongles blanc ou de la peinture maquette. Ensuite tu ponces avec du très fin à l'eau, tu finis avec un polish. Pour savoir si la fibre est attaquée, un réparateur de carbone m'avait donné le truc du petit tournevis... Avec un petit tournevis (Petit = tige assez longue et fine), tu tapotes autour de la fissure... si ça fait 'toc,toc !' c'est bon, si ça fait ''tsoing, tsoing !" c'est pas bon...

J'ai des plaquettes ventilées sur tous mes vélos de route... à priori c'est plus silencieux lorsqu'il y a de gros freinages... mais les L03A sont quasi introuvables. Thierry, j'ai vu sur le site Bike-discount.de qu'il y avait des SwissTop. Tu as déjà commandé sur ce site ? quand ils disent qu'ils ont en stock, ils ont vraiment en stock ?

Michel à partiellement raison, à part que moi non plus je ne peux pas me permettre n'importe quelle roues... 🙂 Je précise mon gabarit pour clarifier les choses... Parce que il y a beaucoup de choses qui changent avec le gabarit, notamment la rigidité des cadres, des roues, des périphériques, l'efficacité du freinage... Je pense qu'une large partie des désaccords que j'ai avec Bruno Guillevic tient d'ailleurs à ça... Je pense que effectivement l'efficacité des roues sur le plat tient beaucoup à la puissance qu'on peut mettre... Autant en cotes, c'est le rapport poids/puissance qui tient lieu de juge de paix autant sur le plat c'est la puissance quasi uniquement... Bon ceci dit, avec le gabarit il faut toujours relativiser... J'ai eu l'occasion la semaine dernière de rouler avec Fabien Pelous...(ça ne dira pas grand chose à nos amis Belges), pas du tout ridicule sur un vélo malgré ses 125kg : "quand je vois sur le compteur que je passe les 350W je lève le pied..." m'a-t-il dit... Une petite photo pour vous donner une idée... là il y a un vrai gabarit... mais pas de problème avec ses Sirocco en Alu 🙂 Bon, sinon, je prépare mon tour de Flandres, j'ai un peu de mal car la saison de ski est excellente mais j'espère que ce sera OK

J'avais acheté du liquide Giant dans des petites fioles de 60ml... depuis j'ai gardé la fiole qui a un embout plus petit que les valves

Pour ma part, je suis plutôt comme Laurent... les jantes plates me semblent limitées lorsque ça roule fort... J'ai/ai eu/ai essayé, pas mal de choses différentes entre 20 et 50mm, en Alu et/ou en Carbone et plus c'est haut et plus on roule vite sur le plat... NB : mon rythme sur le plat sans vent est entre 35 et 40km/h et je suis lourd (en ce moment pas loin de 85kg). En montées, les 50mm (à patins) que j'ai eues était assez lourdes et pénalisantes. J'ai fait des essais WTO33 vs WTO45, pour moi la WTO33 est plus polyvalente. Sur mes tours test, (boucle de 12km avec 250m de D+), c'est avec des roues de 32 à 35 mm que j'ai fait les meilleurs temps. Sur le seul "vrai" chrono que j'ai jamais fait (20km/200mD+), j'ai fait un très bon temps -pour moi- avec des 35mm (32'40" avec le passage au parc...)

Qu'as tu essayé comme freins... je ne suis pas forcément non plus le bon exemple car sir je pratique les disques depuis deux ans, je n'ai que du matériel plutôt haut de gamme... mais mes freins sont progressifs... Peut-être des questions de régalage... ?

les moyeux DT180 sont quand même bien chers... ça va te faire une budget autour des 1000€ hors montage... sur ce type de budget, il faut vraiment être sur du monteur... Sinon, dans les roues "montées" : tu as les C24/R0/Shamal/Ksyrium SL/DT1400 qui seront sans surprise...

BB30 = BB30

La partie gravier du col de Portet est très très réduite, ça tient de l'anecdote... c'est plus le slalom entre les vaches qui est délicat 🙂

Effectivement... je n'avais jamais monté de 11-34 et la construction est différente des autres... https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/RACS001/DM-RACS001-03-ENG.pdf

Je monte des pneus Schwalbe Pro One Addix 25 mm --> OK je n'ai pas encore essayé celui-là. J'ai eu de mauvaises expériences par le passé avec les pneus SCHWALBE (boursouflures sur les flancs), les derniers que j'ai eus étaient montés d'origine sur le Scott (Schwalbe One "normal"), et j'en ai explosé un sur un caillou qui a traversé la route et déchiré le pneu... le second est dans la cave... D'abord sans liquide pour les faire monter dans les crochets avec une compresseur à air 24ltr. et l'obus de la valve enlevé. Après je mets le liquide par le valve et je gonfle le pneu avec un pompe à pied. --> OK on utilise les mêmes méthodes Quand il y a trop d'air qui passe par les flancs et tu n'arrives pas à le faire claquer mettre une double couche de tape tubeless. --> OK c'est une technique pour augmenter un peu le diamètre de la jante... mais c'est ballot sur des jantes qui n'ont pas besoin de ruban Je ne mets jamais le liquide avant de faire claquer sinon tu risqueras que le liquide t'explose dans la figure. --> On est aussi d'accord, je l'ai fait une fois, en extérieur 🙂 je ne recommencerai pas

la bonne nouvelle c'est que sur les routes "blanche" ça va un peut moins vite donc quand tu gamelles tu es moins brulé 🙂 ce que je te disais c'est que les chutes n'ont pas lieu à cause des routes qui n'en sont pas mais à cause soit de déconcentrations soit de frottement trop prononcés entre cyclistes. Donc sur des étapes où il y a des tronçons exotiques ça ne rajoute pas de chutes...

Michel, tu prends des trucs en ce moment non ? un pignon monté à l'envers ce n'est pas possible, ça ne rentre pas... ou alors il fait vraiment forcer... S'il manquait une bague, ça se verrait il y aurait deux pignons "collés". A mon avis c'est juste l'écrou qui est mal engagé. Démonter l'écrou, le remettre bien dans l'axe du filetage sans serrer trop fort. Là à la main plus rien ne doit plus bouger, puis serrer fort (tu dois sentir les crans dans le serrage)

Johan, Que montes tu comme pneus ? Les problèmes que j'ai rencontré avec les tubeless souples, ne viennent pas de l'étanchéité du ruban (il s'agit de jantes non percées) ni de la valve (j'ai monté derrière des pneus "qui vont bien" sans retoucher quoi que ce soit à la valve)... et je crois que j'en ai assez monté avec succès pour penser que je maitrise à peu près l'étanchéité de la valve. Par contre sur les deux pneus que je cite comme "très délicats à monter" l'air part sous les tringles, y compris au compresseur, même en plaquant le pneu autour de la valve... Le première paire que j'ai essayé de monter (Veloflex), j'y suis arrivé en mettant du liquide avant de gonfler au compresseur, mais le liquide a suinté par les flancs... il a fallu en rajouter... bref... pas top... et la deuxième paire (Vitorria Corsa Graphène), ça partait pareil donc j'ai bâché et je les ai renvoyés. Si tu utilises ces types de pneus, je suis curieux de connaitre ta procédure de montage. Mets tu le liquide avant dans le pneu ou après par la valve ? Utilises tu de l'eau savonneuse ?

Donc un boitier compatible BB30 qui accepte un axe de 24mm...

Johan, bien que plutôt adepte du tubeless je suis un peu plus partagé que toi : - c'est vrai que si on compare des pommes et des pommes (par exemple un GP5000 et un GP500TL), à roue égale, le confort est un peu meilleur puisque généralement on gonfle un peu moins. Néanmoins, il y a des pneus plus souples que le GP5000... pour l'instant mes expériences de tubeless plus souples se sont avérées compliquées... - pour la résistance au roulement... en toute honnêteté es tu capable de la sentir ? moi, non... par contre quand je monte un Veloflex je sens une différence - pour les crevaisons, tu as raison, même si dans mon cas, sur les pneus route, le 90% me semble un peu surévalué mais beaucoup de crevaisons sur nos routes ariègeoises sont dues à un gravier qui traverse de part en part et qui reste dans le pneu. Donc je suis plutôt de l'avis de Sylvain : pour une utilisation purement route dans une région où les routes sont bonnes ça ne me semble pas "indispensable" Malheureusement, le montage de tubeless légers et souples est trop compliqué... Par contre en VTT quasi obligatoire, sur les pavés très bien adapté, sur une pratique polyvalente qui ne s'interdit pas de passer sur une piste de temps en temps, bien adapté aussi. Après avoir songé à le vendre j'ai gardé mon Scott monté avec des roues alu et des tubeless de 30mm, et je m'en sers comme vélo polyvalent...

emprunter une route en gravier, c'est une prise minime de risque par rapport à ce qui peut se faire dans une descente de col (éventuellement mouillée) ou sur un emballage final... C'est comme les pavés... Cette année nous avons pu voir un Paris-Roubaix dantesque au niveau des conditions mais s'il y a eu des chutes sur les pavés, la plupart des chutes ont eu lieu sur des tronçon goudronnés, sur des changement de direction ou des ronds-points Après les gros leaders n'aiment pas ce type de tronçon car ils rendent la course plus aléatoire parce que beaucoup plus difficile à contrôler... Quant aux vélos de CLM... Pour s'entrainer pendant une heure ... c'est sur que c'est plus compliqué à Monaco... il devrait venir vivre dans l'Ariège...