Thierry GEUMEZ

Es-tu certain qu'il s'agisse d'arthrose ? As-tu fait des examens ?

Ils sont fous ces Gaulois ! 😆

Merci pour le lien. Pour te rassurer encore un peu plus : mes roues précédentes étaient déjà des eurus avec lesquelles j'ai eu un choc frontal contre une voiture (environ 25-30 km/h); le cadre était plié mais la roue avant à peine voilée.

Les miennes (eurus) ont 6 ans et presque 60.000 km et ne voilent toujours pas. J'ai regraissé les moyeux très (trop) rarement, 3 ou 4 fois, et celui de la roue avant accroche très très légèrement. Des roues qui se font oublier...

Je ne sais trop quoi penser. Tu te présentes d'abord à nous comme un débutant, puis tu te réponds à toi-même comme un "spécialiste" de l'ergonomie cycliste et tu nous livres des tonnes de chiffres dont le but est de nous faire passer pour des imbéciles… ou de nous faire rire. Je relève tout de même une "perle" : Bien évidemment il faut également que le recul de selle soit bien réglé ce qui la aussi est loin d'être le cas car étant intimement lié à la taille du vélo et à la longueur de la potence. Les connaisseurs apprécieront !

Ça ne te donnerait pas envie de passer chez Campa ?

Excellent ! 😆😆😆

Ou choisir un autre modèle ? (comme pour le casque dans un autre post)

C'est bien de nous remettre à l'ordre Michel, mais c'est toi qui a dévié sur les bagnoles… 😉

Crois ce que tu veux croire...

Le déplacement de la jambe est conditionné par celui du pied, lequel dépend de la longueur de la manivelle. La hauteur de selle influe seulement sur les angles tronc/fémur et fémur/tibia-péroné.

Mon avis ne concerne que la fiabilité mécanique, bien évidemment. Mais tu abordes une question morale tout-à-fait pertinente. Jusqu'à quel renoncement devons-nous arriver par solidarité envers nos semblables ? Ceci vise tous les produits de consommation.

Citroën... comment dire ? On leur reconnaît un certain confort... Parmi les françaises, Renault me semble plus recommandable.

Gagner 5 km/h est énormément plus coûteux en watts à 70 km qu'à 50. Ce n'est pas rentable. Il vaut mieux travailler la position

Nous n'avons pas de montagnes... 😢

Je vais te donner un truc Michel : pour faire une belle moyenne, il faut rouler vite 😉 Il faut souvent rouler à plus de 40 pour une moyenne de 35, même sur parcours facile. Et puis arrête de faire ton jaloux ! 😛

il vaut mieux baisser la selle car ainsi la bielle manivelle qu'est la jambe a moins de "chemin" à faire en rotation pour effectuer un cycle La biomécanique revue et corrigée par Alcantara... Tu n'as pas dû aller plus loin que mat. sup. toi 😉

Pour abonder dans ton sens, j'avais un braquet maxi de 50x13 lorsque j'ai recommencé le vélo, il y a presque 25 ans. Les sorties en groupe auxquelles je fais allusion plus haut se terminaient comme une course, au sprint. Lors de mon passage à 9 vitesses, j'ai mis une cassette avec départ 12 dents, pensant que ça me permettrait de faire la différence… Que dalle ! Les jeunes coureurs de 15-16 ans ont un braquet limité à 50x14 et réalisent des moyennes souvent supérieures à 40 km/h... Michel et Pierre parlent de braquets de montagne. Il est justifié d'en accroître l'étendue. Mais les cyclos ont globalement tendance à surestimer leurs besoins en matière de gros braquets (non, pas d'allusion grivoise ! 😉).

Tu ne l'as pas déjà fait ? 😛

j'ai oublié également la répartition du poids entre les deux roues Et cette répartition varie avec l'inclinaison de la route : plus de poids sur l'arrière dans les montées et sur l'avant dans les descentes... c'est quand même très complexe une bonne position Ce n'est, au mieux, que le meilleur compromis entre des impératifs parfois contradictoires... être capable de tenir les mains en bas du cintre sur de longues périodes Ce n'est pas qu'une question de position, cela réclame aussi de l'entraînement.

Parfois même je regrette mon 53/11 avec lequel j'arrivais à rouler à 65/70 sur plusieurs km, mais bon j'étais plus jeune plus beau et plus fort et je passais les cols difficiles en 39/26 en allant presque deux fois plus vite que maintenant Pfff ! Ce n'est pas facile de vieillir, il faut sans cesse revoir ses ambitions à la baisse. Hier, lors d'une sortie "calme", je me suis fait doubler par le groupe que j'accompagnais chaque mercredi il y a 15-20 ans. Je me suis fait violence pour accrocher le wagon… pendant 500 mètres, puis ai renoncé. Ca roulait trop vite. A ma décharge, le groupe actuel est constitué de coureurs alors que "de mon temps", il s'agissait de cyclos très motivés (la moyenne sur le parcours est passée de 35-37 à 40-42). Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le braquet maxi lors du choix d'une cassette. Sur un parcours accidenté, on sera toujours plus pénalisé de ne pas avoir assez court dans les montées que pas assez long dans les descentes. Je ne parle pas des coureurs qui sont obligés de suivre partout.

longueur de potence qui permet d'avoir les bras légèrement pliés mains aux cocotes C'est l'aspect du réglage qui laisse le plus de latitude et pour lequel je fais un peu marche arrière depuis quelques mois. Pour autant que la potence ne soit pas démesurément longue, il est toujours possible de fléchir légèrement les bras mains aux cocottes. A la fin des années 90, j'ai décidé d'abaisser mon cintre (pour ressembler à un coureur ? 😉) et j'ai ressenti la nécessité d'allonger la potence. En quelques mois, je me suis retrouvé 4.5 cm plus bas et avec une potence 2 cm plus longue. C'est possible, le corps est capable de beaucoup d'adaptation. Mais j'accorde à présent plus d'importance au confort, un critère de performance sur les longues distances à vitesse modérée. J'ai donc mis une potence plus courte d'un centimètre et relevée d'également d'un centimètre. Si ta selle est correctement réglée, ton bassin doit te permettre d'être en équilibre sans qu'il soit nécessaire de (trop) pousser ou tirer le cintre lors des efforts d'intensité moyenne. Toutes contractions dans le bas du dos, les épaules et les bras sont coûteuses en énergie et génératrices d'inconfort ou de douleurs sur les longues sorties. La bonne position du cintre est celle qui minimise ces contractions parasites. En roulant à allure normale, essaie de prendre conscience des efforts réalisés pour te tenir sur la selle. Un petit truc pour t'aider : sans changer ta position, essaie de décoller tes mains du guidon et observe ce qui se produit. Personnellement, ma "bonne" longueur de potence me permet d'obtenir un angle d'environ 90° entre le tronc et l'humérus lorsque, mains aux cocottes, je fléchis les bras (cet angle de 90° varie peu quel soit l'angle de flexion des bras).

Je ne suis pas certain que la rigidité soit le critère de choix d'un petit cadre pour les pros, c'est plutôt l'obligation d'avoir une douille assez courte pour abaisser le cintre et adopter une position aérodynamique plus économique en watts lorsqu'il s'agit de rouler à 60 km/h. Quant aux tiges de selle offrant plus de recul, c'est pour compenser l'impossibilité du sur-mesure avec les cadres monocoque.

J'ai connu 2 cyclos qui ne parvenaient plus à retirer leur tige de selle parce qu'elle était soudée dans le cadre. Autant dire qu'ils n'étaient pas du genre à se soucier d'un millimètre en plus ou en moins. Je me situe à l'opposé, je chipote tout le temps. Mes accessoires ne risquent pas de gripper, ce sont plutôt les vis qui s'usent 😃

Le souci sur des longues descentes... Tu en as bien de la chance ! Pas de longues descentes (ni de longues montées, forcément) près de chez moi.