Thierry GEUMEZ

c’est effectivement une fausse idée de penser qu’un cadre un poil trop grand est plus confortable De même pour un cadre un poil trop petit... Sans minimiser l'influence des composants (selle, pneus, etc), c'est surtout la position qui rend le vélo confortable et la taille du cadre doit permettre de l'atteindre.

Tu disais que tu te sentirais ridicule de rouler à la vitesse d'un piéton dans une côte. Le nœud du problème est là : accepter les limites, ses limites.

l'avantage du VAE qui permet pour un meme effort et temps de rouler + loin et + haut ..... - Si le but est de "rouler + loin et + haut, pourquoi ne pas utiliser un engin entièrement motorisé plus puissant ? 😃

Je pense que le point d'incompréhension entre toi et Franck relève moins de la technique (des braquets) que de l'approche du cyclisme. Franck est en quelque sorte un "esthète du vélo". Sa pratique se veut "pure", elle participe d'une recherche de la vérité et d'un équilibre avec soi et avec la nature. Alors que le vélo doit être pour toi avant tout ludique, un moyen de t'évader d'un quotidien fatigant. C'est comme ça que je le ressens… mais je suis peut-être à côté de la plaque...

Bienvenue à toi. Tu as décidé de te reprendre en main et je ne peux que t'encourager dans cette voie. Le vélo est un très bon anti-stress, un sport qui entretien le système cardio-vasculaire, un moyen de découvrir des régions à une vitesse "humaine"... Mais tu veux progresser sur le plan sportif. Tu as donné pas mal d'infos mais il en manque une, importante : depuis combien de temps as-tu commencé à rouler régulièrement ?

Je vois d'ici notre Michel et sa dame rondelette, façon clou de girofle dans un rôti 😲

J'ai regardé tes 2 liens, le schéma de pinarello est correct et les cotes sont plausibles. Colnago par contre… c'est n'importe quoi : le schéma n'est pas technique et les cotes dans le tableau sont incohérentes; pour éviter qu'on les copie ?

Tu ne dois pas te focaliser sur le début des 500 km, mais attendre patiemment leur fin 😉

Je verrai dimanche si c'est pas trop d'un coup ces changements. C'est trop tôt pour porter un jugement définitif, tout changement est dérangeant, il faut un temps d'adaptation. Attends 500 km avant de changer des paramètres, sauf si des douleurs importantes apparaissent ou persistent.

Si on compares les cotes recommandées à la suite de plusieurs études posturales, on voit des différences parfois importantes et il se trouve partout des clients contents et d'autres mécontents. Personnellement, j'ai fait évoluer ma position dans des proportions parfois importantes (4 cm sur la hauteur du cintre par exemple) au gré des années, de mes convictions du moment, de gênes ou douleurs éventuelles. J'en conclus que le corps est capable de s'habituer à de multiples positions, si on lui le laisse le temps de s'adapter, mais qu'il faut avant tout éviter de souffrir bêtement. Un inconfort persistant (pas immédiatement après une modification) doit donc conduire à une réflexion. Pour ce qui est de l'efficacité et du rendement, des notions importantes pour un coureur, il est illusoire de se fier uniquement à ses sensations et des mesures en laboratoire sont alors pertinentes.

--> faux : la longueur horizontale donnée par les constructeur est la différence entre la projection verticale du haut de potence(axe de direction) et la projection verticale du tube de selle (centre de la TDS). Plus exactement : la différence entre la projection verticale de l'intersection de l'axe du top tube et de l'axe de la douille de direction et la projection verticale de l'axe du tube de selle à la même hauteur (que l'intersection précitée). Que le top tube soit horizontal ou oblique ne change en rien cette mesure. Concernant les cintres, je viens de découvrir une subtilité : voulant augmenter très légèrement la distance bec de selle/cocottes sur mon nouveau vélo, pour retrouver la même valeur que sur l'ancien, j'ai trouvé un cintre dont le "reach" était 2 mm plus long que sur l'ancien, et la hauteur identique… sauf que la courbure est différente et oblige à mettre le haut des cocottes plus bas, la conséquence étant que l'allongement de ma position est supérieur à la valeur prévue. Bon, heureusement que nous avons des capacités d'adaptation, mais c'est frustrant pour un traqueur de millimètre

Tu devrais envisager sérieusement de participer à la "Chouffe Classic" l'année prochaine. Un verre (certains y vont manifestement de leur poche pour en absorber plus d'un) de cette bière réputée est offert à tous les participants à quelques kilomètres de l'arrivée... mais juste avant une côte. Un vrai casse-patte 😃

Anquetil a la classe en 2019 ? 😲 Je n'ai pas pu résister 🤐

Au temps pour moi concernant la mesure du stack (et du reach), je commettais l'erreur de prendre en compte le JDD. si tu veux faire chauffer la calculette, il te faut plus de données que ça (angle tube de direction notamment etc …) Entre une direction inclinée à 72° et une autre inclinée à 73°, la différence de longueur en position serait de 1,1 mm sur mon vélo. L'avantage de la mesure traditionnelle (horizontale) du top tube, c'est qu'elle dépend peu de la hauteur de la prise de mesure parce que les angles du tube de selle et du tube de direction sont très proches; dans certains cas, ces 2 tubes sont même parallèles, ce qui annule totalement l'influence de la hauteur de la prise de mesure. Par contre, cette méthode impose de tenir compte de l'angle du tube de selle pour le calcul de la longueur en position. Avec la méthode du reach/stack, une différence de 20 mm sur le stack entraîne une différence d'environ 6 mm sur le reach, ce qui rend la comparaison entre les cadres plutôt malaisées. Pour comparer facilement 2 cadres, il faut que leurs reach ou leurs stack soient identiques, c'est rarement le cas.

les stack donnés par les fabriquant ne tiennent normalement pas compte du capot du jeu de direction mais uniquement du cadre Même question qu'à Pierre. Cette méthode du stack et du reach est censée simplifier la vie des non-matheux mais j'en doute de plus en plus. Pour moi, une longueur (mesurée horizontalement) du top tube, un angle de tube de selle et une hauteur de douille, je fais chauffer la caculette et basta !

Attention néanmoins que en 2013, le capot du jeu semblait assez haut La mesure du stack ne se fait-elle pas au ras du capot du JDD ?

J'ai regardé sur le site Canondale : le Supersix evo 54 avec une potence 120/6° donnerait la même longueur (à 2 mm près, et sans compter les tolérances des fabricants) que le 56 avec une potence 110/17° si tous les deux ont la même cale.

La vie est merveilleuse Michel : tu n'y piges que dalle aux formules et par bonheur tu n'en as pas besoin et moi qui me débrouilles en math, je trouve partout des problèmes à résoudre 🆒

Le raisonnement fonctionne dans les deux sens : si tu descends le cintre du modèle 2020, tu l'éloignes, c'est comme si tu augmentais le reach. L'important pour toi est de savoir que tu auras le même allongement sur le cadre 56 2020 muni d'une potence de 17° avec une cale de 4-5 mm qu'avec le 56 2013 équipé d'une potence 6° sans cale.

supersix 2013 56 : 395/558/73/73.5 super 2020 56 : 390/574/71.2/73.7 Le stack du modèle 2020 étant 16 mm plus haut, il faudrait mettre 17 mm (supérieur à 16 en raison de l'inclinaison de la douille de direction) de bague au-dessus du JDD du modèle 2013 pour comparer valablement leurs reach. Ce faisant, le reach du 2013 serait réduit d'environ 6 mm. On peut considérer que ces deux cadres offriront à un millimètre près le même allongement en position si on garde le même recul de selle, la même longueur de potence et la même hauteur de cintre.

Les rouges Campa gueulent aussi quand la montée en température est très vive. Les freinages vigoureux étaient souvent très bruyants l'année dernière avec les patins rouges d'origine sur mes bora one 35 et plus rien cette année… je ne sais quel paramètre à changé : vieillissement des patins, réglage légèrement différent des porte-patins sur le nouveau vélo ? C'est un mystère.

Tout dépend de la longueur de ton expandeur. Ta potence doit enserrer l'expandeur. Si tu es sûr de ta position, il vaudrait mieux que tu scies (ou fasses scier par une personne compétente si tu n'es pas certain de mener à bien cette opération) le pivot de manière à conserver 1 seule bague de 1 cm au-dessus de la potence. Pour une résistance maximale, l'idéal est de ne garder que 5 mm, mais ça ne laisse plus de possibilité de réglage de la hauteur.

La raison de cette mise en garde est qu'il faut serrer la potence à l'endroit où le pivot est renforcé par l'expandeur. Si tu serres un tube (creux) en carbone, tu fais travailler les fibres un cisaillement alors qu'elles sont prévues pour travailler en traction. La présence de l'expandeur à l'intérieur du tube en carbone annule l'effet de cisaillement.

Ok, je vois que tu connais. Bon choix.

Ok, donc une différence de reach de 8mm, en "virtuel" on est peut-être à 5 ou 6mm alors. Comment te répondre si tu ne donnes pas toutes les indications (comme dans ta question initiale où tu ne dis pas si la potence sera orientée vers le haut ou vers le bas) ? Tu dois donner à la fois les reach et les stack des 2 vélos