Thierry GEUMEZ

L'eau est-elle toujours potable dans les cimetières ?

Passer de -6° à +6° fait remonter une potence 100mm de 2 cm.

Il faut toujours essayer de voir le côté positif, Bernard : cette dame a pensé que tu es jeune, sinon elle n'aurait pas osé te faire une telle remontrance. Et si elle est jolie, le compliment n'en a que plus de valeur 💋

Plusieurs fabricants proposent un pédalier 46/30 : Spécialités TA comme l'a mentionné Franck, mais aussi (dans l'ordre croissant du tarif) FSA, Rotor, Sugino.

Ou enlever une entretoise sous la potence non ? A condition qu'il y en ait. As-tu regardé le stack du BMC en taille 54 ? Il te permettrait peut-être de retrouver la même position que sur ton vélo actuel. Combien de bagues as-tu sous la potence de ton vélo actuel ?

j 'ai appris de ce fait que j avais des jambes longues et un petit buste ... merci Thierry ... Ce n'était pas une critique, Jean-Pierre, j'ai les mêmes proportions... mais en plus petit : 1m67 pour un EJ de 82. Le vélociste qui m'a posé lorsque j'ai repris le cyclisme s'est basé sur mon EJ pour commander un cadre (droit à l'époque) de 54 😬 Je l'ai revendu au bout d'un an.

Il y aura juste la bascule selle/cintre qui sera plus petite, et "tant mieux" sur BMC puisque il possède une hauteur de douille de direction ET un stack plus grand de 3 cm (je suis à env. 8 cm pour devoir être à 6 normalement)... "Tant mieux" ? Je vois la chose autrement : et si tu te rends compte que tu étais mieux avec 8 cm de bascule selle/cintre ? Bon il y a moyen de rattraper le coup en mettant une potence inclinée à -17° mais réfléchis sérieusement à la question.

Ma réponse était destinée à Ryan. Tu n'as pas lu son post consacré aux jantes très hautes et aux roues lenticulaires ? 😉

Les jantes (très) hautes sont aussi un avantage indiscutable 🤐

Sauf problème de santé, il n'y a pas de raison pour que ta souplesse disparaisse en quelques années. A bientôt 64 ans je n'éprouve pas le besoin de remonter mon cintre. J'ai essayé quelques fois de remonter de quelques millimètres, parce qu'on dit généralement qu'on y gagne en confort, mais cela s'est toujours soldé par des douleurs dans le bas du dos dans les ascensions... Ta taille et ton EJ te classe indiscutablement dans la catégorie "jambes longues/buste court". Je comprends mieux pourquoi on te conseille une potence très courte. Combien de bagues penses-tu devoir mettre sous la potence d'un Origine taille M pour retrouver ta position actuelle ? Une remarque : ta selle me semble un peu haute pour ton EJ, à voir si cela ne nuit pas à la stabilité du bassin et à la souplesse du travail de la cheville.

Suite à une étude posturale, je suis passé d'une potence de 100mm à 80mm sur un cadre CKT en taille M. Je n'ai pas senti que la conduite était devenue trop nerveuse. En ce qui te concerne, la hauteur du poste de pilotage sera le "juge de paix". Si tu te sens bien (c'est à dire que tu peux tenir le cintre en bas pendant toute la descente d'un col) avec le cintre placé plus bas que les préconisations d'Origine, tu as en effet avantage à choisir un taille M plutôt que L. Ta hauteur de selle est de 77,3 cm, on peut supposer que ton EJ n'est pas loin de 90. Combien mesures-tu ?

Bon, on va en rester là car nous sommes hors sujet, mes petits lapins!!!! Ne minimise pas le danger, Michel, les chutes d'échelle font partie des accidents les plus fréquents. Quant à penser que ce soit hors sujet... imagine qu'une descente de toit involontaire soit ta "sortie du jour" 🙁

Le reach et le stack sont interdépendants et de ce fait, ne permettent pas une comparaison directe de deux cadres si ceux-ci n'ont pas une des deux valeurs en commun. Par exemple, il sera possible de reproduire la même hauteur de cintre en ajoutant des bagues sous la potence du vélo dont le stack est plus petit, mais il ne faut pas oublier que cette manipulation équivaut à réduire le stack. Quant à la méthode "traditionnelle", la longueur en position dépend à la fois de celle (mesurée horizontalement) du top tube et de l'angle du tube de selle. Si deux vélos ont la même valeur de top tube, celui dont l'angle du TDS est le plus faible donnera une position plus courte puisqu'il imposera d'avancer la selle par rapport à l'autre vélo pour obtenir un recul de selle identique.

Si tu as déjà un vélo et que la position te convient, tu es mieux placé que nous pour savoir la taille qui te convient. Et si tu veux plus de conseils, le minimum est que tu donnes les cotes de ton vélo actuel et que tu dises la longueur de ta potence, s'il y a des bagues en-dessous, etc.

C'est ton premier vélo ?

😉

L'explication n'est pas donnée dans le lien que tu as mis. Le liquide de frein est incompressible. En retirer du circuit ne peut s'effectuer qu'au prix d'une entrée d'air, sauf en introduisant un dispositif supplémentaire. Un vase d'expansion similaire à celui d'un chauffage central ne peut être utilisé parce que le circuit serait sous pression en permanence... Il faudrait trouver une notice détaillée de Avid.

Je viens de lire la section 2.3 de ton lien. Le "réglage du point de contact des plaquettes" est un perfectionnement du système traditionnel, il inclut donc un dispositif supplémentaire, que je ne connais pas. Ton système de freinage comporte ce perfectionnement, avec notamment une molette de réglage ?

J'ai essayé de lire les détails de ton lien mais c'est trop petit sur un smartphone. J'attendrai d'être sur un PC.

Impossible d'arrêter le progrès... 😛

Pourquoi supprimer de l'huile dans le circuit augmente a priori la garde, je ne sais pas exactement. Lorsque tu as évoqué ce problème précédemment, tu avais aussi parlé d'un manque de jeu entre le disque et les plaquettes et les deux problèmes ont pu être résolus en retirant un peu d'huile. Comme je te l'ai déjà expliqué, il n'y a plus de pression dans le circuit hydraulique lorsque tu relâches le levier (sauf s'il a de l'air dedans). Tout se joue au niveau du ou des pistons de l'étrier : ils doivent reculer pour que les plaquettes ne frottent plus. Cette fonction est assurée par la déformation d'un joint situé autour du ou des pistons. Lorsque tu freines, le joint se déforme en même temps que le piston se déplace vers le disque. Lorsque tu relâches le frein, le joint tend à reprendre sa forme initiale et fait reculer le piston. Si le piston ne peut reculer, soit parce qu'il est grippé, soit parce que le joint est insuffisamment déformé, les plaquettes frottent en permanence et la garde du levier est réduite. Ceci dit, la seule explication que je puisse imaginer (sous réserve de présence d'air) est que ta manipulation (laisser un peu d'huile s'échapper) a permis au joint de reprendre sa place normale et de remplir à nouveau son rôle.

la quantité d'huile présente dans le circuit influence la garde du levier de frein Cette explication n'est pas claire. C'est comme si tu disais que l'écartement d'un levier de frein à patins varie lorsqu'il manque un bout de câble dans la gaine. Le circuit doit toujours être complètement rempli d'huile, sinon il y a de l'air dedans.

Le modèle 2021 sera bientôt dépassé... A ta place, j'attendrais encore un peu, ce serait quand même %@!? de rater les derniers perfectionnements à venir.

Il suffit de voir une video d'évier qui se vide à l'envers, dans l'hémisphère sud, pour en être assuré! Puisque tu sembles t'intéresser à la force de Coriolis, voici une petite vidéo amusante pour l'illustrer : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-force-coriolis-3621/

content q'une demoiselle apprécie nos bétises .... Une demoiselle ? Et nous, nous sommes des garçonnets ? 😲