Thierry GEUMEZ

La rondelle ondulée installée du côté gauche est élastique et sert uniquement à compenser les tolérances d'usinage du boîtier de pédalier et à mettre le pédalier en butée du côté droit. Je n'ose imaginer que ton vélociste l'ait mise du côté droit... Le seul moyen de savoir et de démonter. Les deux demi axes sont solidarisés au moyen d'une vis accessible du côté droit, il faut une clé Allen 10 mm suffisamment longue. Après dévissage de la vis, le demi axe gauche sort facilement, il suffit de tirer dessus. Avant de sortir le demi axe droit, il faut retirer l'épingle clipsée sur la cuvette ultra torque droite. Normalement, les cuvettes sont simplement vissées sur le boîtier de pédalier, sans entretoises, sauf si les cotes du boîtier sont inférieures aux spécifications. Le seul point qui pourrait te faire hésiter est le respect du couple de serrage de la vis lors du remontage.

Je ne possède pas de groupe 12V mais je peux te donner des pistes de recherche. J'hésite à te le demander par crainte de te vexer : es-tu sûr du montage ? Si je ne me trompe pas, le pédalier campa 12V est commun aux groupes à patins et aux groupes à disques. L'entraxe des roues arrières à disque étant plus important que celui des roues pour patins (142 au lieu de 130), qu'en est-il de la ligne de chaîne ? Par ailleurs, une répartition inégale du q factor n'est pas exceptionnelle, c'est chose courante avec les pédaliers triple.

Pour freiner les vis sans empêcher leur démontage ultérieur, il existe... le frein filet faible. Exemple : https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/threadlockers/loctite_222.html

Merci pour la rectification.

"Pas d'impact au pédalage" ? Seulement 1,472 watt perdu 😲 ... Viachelav avait lu de nombreux essais avant de se décider à acheter des roulements céramiques qui font économiser 0,651 watt 😢

On peut considérer que des manivelles de 175 sont longues pour un EJ de 79 cm. Elles imposent de plus grandes flexions des segments et limitent un peu l'adoption d'une position aérodynamique, mais certains s'en accomodent. Quel est le souci ? Ressens-tu des douleurs dans les genoux ? As-tu constaté l'apparition de mouvements parasites des genoux ? De combien de millimètres as-tu reculé ta selle ?

Racing 3, cousine de la Campa Zonda

J'essaie de comprendre ta remarque sur ta tolérance, Michel. J'ai relu et je n'ai toujours pas compris 😳 Peux-tu m'éclairer ?

d'accord avec toi, laissons la justice faire son travail

Comme Vincent, je t'invite à porter la plus grande attention au réglage de la selle, d'autant plus que cette selle ne te posait pas de problème sur un autre vélo. Je pense en priorité à son inclinaison. Selon que le bec est plus haut ou plus bas, tes appuis se reporteront vers l'arrière (les ischions) ou vers l'avant (le périnée). Il s'agit de trouver le bon compromis.

pourquoi: une faute non intentionnelle L'absence d'intention de nuire à autrui ne nous exonère pas de notre responsabilité. Si tu provoques un accident de voiture à la suite d'une distraction, donc sans mauvaise intention, tu restes tenu de réparer les dommages occasionnés aux tiers.

J'utilise le Bontrager Gel Cork. Son élasticité facilite la pose et je le trouve confortable et durable. Pour plus de confort, le Double Gel fait 3mm d'épaisseur.

Ton explication n'est peut-être pas suffisante : je gonfle à 6.3/6.0 bars. Le sujet concerne le Pro 4 et je parle du Power Road. C'est donc un souci récurrent chez Michelin, indépendamment de la proportion des pneus touchés.

Je connais le même souci de craquelures sur mes Michelin Power Road. Installés en septembre dernier, pas utilisés en hiver, environ 3/4.000 parcourus. La chape est atteinte mais pas la carcasse. Pas de risque d'éclatement a priori mais je me m'interroge sur un décollement éventuel de la bande de roulement. J'ai remplacé celui de la roue avant, le plus atteint. L'arrière suivra bientôt.

Tu commences ton intervention en rappelant que l'entraînement compte davantage que le matos puis tu sous-entends que les patins font avancer plus vite. Y'aurait pas une contradiction ? 😉

celui qui tient la corde pour l'instant ce serait le Bianchi Specialissima... Le Specialissima est réputé plus tolérant que l'Oltre xr4, plus typé "cyclosport" que "compète". Tu ne crains pas qu'il ploie un peu trop sous tes puissants cuissots ?

Le point de départ de la discussion concerne les cyclistes dont le rapport jambes/buste sort dela moyenne. Or, tu es dans la moyenne (EJ 82 pour 1m73). Il est donc logique qu'un réglage "standard" te convienne.

il suffit de s'assoir sur le rebord d'un siège avec les pieds reculés presque au dessous du bassin et de se pencher pour mettre le buste parallèle au sol pour constater qu'il est inutile d'appuyer les mains au sol pour se soutenir Lorsque tes pieds ne peuvent avancer ou reculer (fixés sur les pédales lorsque tu roules à velo), c'est en reculant ou en avançant ton bassin que tu réalises cette condition d'équilibre. Le réglage du recul de selle joue donc un rôle essentiel sur la pression des mains sur le cintre.

je répète que pour moi la solution a été de décontracter un max le haut du corps à partir des abdos et de concentrer ses efforts sur les membres inférieurs et les abdos Les abdominaux sont utiles pour le gainage mais ils n'ont aucune incidence sur la répartition du poids entre la selle et le cintre. Pour t'aider à comprendre, je te propose l'exercice suivant : debout, le dos contre un mur, incline le buste vers l'avant de manière à toucher les pieds avec le bout des doigts. Quels que soient tes abdominaux, tu tomberas vers l'avant. Recommence l'exercice sans mur derrière toi, ton derrière reculera et tu resteras en équilibre.

On m'a toujours dit que pour éviter trop de pression sur les bras , rouler moins penché, donc remonter le guidon . Pour réduire la pression sur tes bras, il faut augmenter celle sur ton cul, parce que ton poids total est toujours pareil. C'est un problème de répartition avant/arrière. Remonter le cintre est une possibilité, raccourcir la potence en est une autre. Tu peux aussi reculer la selle. Le choix dépend de l'allongement total qui te convient.

Un réglage asymétrique du cintre ou des cocottes pour compenser une asymétrie des membres supérieurs, pourquoi pas ? Mais est-ce ton cas ? Il faudrait déterminer la cause des fourmillements des doigts de la main concernée. Canal carpien, vertèbres cervicales, angle du poignet sur la cocotte, ... ? As-tu le même souci lorsque tu prends le haut ou le bas du cintre ? As-tu envisagé de consulter un orthopédiste ?

Content d'avoir pu t'aider. Concernant la longueur des manivelles, je ne vois pas la nécessité de modifier, sauf si l'actuelle te pose un problème. Et en ce qui concerne l'angle du tube de selle d'un éventuel futur vélo, tu as déjà mis le doigt dessus, il faut privilégier les valeurs plutôt faibles, vers 73°.

Le but n'est pas de te convaincre mais de proposer à Jérôme des solutions à son problème.

Je résume l'article que j'ai mis en lien ci-dessus : Le réglage du recul de selle au fil à plomb ne prend en compte que l'effort de propulsion. Mais l'énergie nécessaire à maintenir sa posture ne pourra être utilisée pour la propulsion et il s'agit donc de la minimiser en répartissant au mieux son poids de part et d'autre de l'axe du pédalier. La méthode du fil à plomb ne tient pas compte de la longueur du buste. Pour un EJ donné, le cycliste dont le buste est long sera plus en appui sur les mains qu'un cycliste au buste court et il convient donc de reculer davantage sa selle pour réduire la fatigue de tous les muscles du haut du corps. Jérôme se plaignant de douleurs aux mains et aux épaules, et ses mensurations mettant en évidence une longueur de buste nettement supérieure à la moyenne, la question du recul de selle me semble particulièrement utile. Mais nous ne savons rien d'autre sur sa position à vélo...

https://www.stevehoggbikefitting.com/bikefit/2011/05/seat-set-back-for-road-bikes/ Très bon article sur le recul de selle, en anglais, mais le traducteur Google fera l'affaire.