Thierry GEUMEZ

Si je me souviens bien, tu nous avais dit que tu ne savais pas descendre Encore une diversion de ta part pour suggérer que tu as raison... Je te mets au défi de retrouver ce passage 😉 Ceci étant précisé, affirmer que Jonathan Hivert avait roulé trop vite après en avoir constaté les effets ne signifie pas qu'on puisse dire au préalable quelle vitesse il n'aurait pas dû dépasser ni que cette limite ait été celle de tout le monde.

Il me semble possible d'évaluer assez précisément la vitesse max raisonnable pour des pros ds les descentes de cols. Une vitesse "max raisonnable", ça veut dire quoi ? Une conduite en bon père de famille ? 😉 Ca me semble illusoire, les capacités de pilotage des individus sont très variables. J'ai lu une anecdote d'un pilote de rallye : il avait effectué plusieurs tête-à-queue successifs au volant de sa Berlinette et s'était finalement retrouvé dans le bon sens et avait poursuivi sa spéciale dans le Turini enneigé à 180 km/h ! Bon, il aurait pu également se retrouver dans le ravin, je te le concède, mais c'est totalement inimaginable pour un automobiliste "normal".

L'empattement n'est pas la seule valeur en prendre en compte. La chasse est également un facteur essentiel de la stabilité du vélo, elle dépend de l'angle de la douille de direction et du déport de la fourche.

Justement, la mention "eau non potable" n'est pas présente partout. J'en ai fait l'expérience cet été au cours d'une longue sortie, je voulais remplir mes bidons à une fontaine publique mais un habitant du village m'a prévenu qu'elle était impropre à la consommation.

Tu as déjà fait de fréquentes allusions à tes douleurs au dos et à divers essais non concluants de longueur ou de hauteur de potence, mais lorsque je t'ai suggéré de vérifier le réglage de ta selle, tu as refusé au motif que les vis sont peu accessibles...

Allons, Franck, renonce aux mauvaises excuses et aux procès d'intention et affronte enfin dignement la réalité 😃 (Aïe ! je risque de le payer cher dans pas très longtemps 😉💋)

L'eau est-elle toujours potable dans les cimetières ?

Passer de -6° à +6° fait remonter une potence 100mm de 2 cm.

Il faut toujours essayer de voir le côté positif, Bernard : cette dame a pensé que tu es jeune, sinon elle n'aurait pas osé te faire une telle remontrance. Et si elle est jolie, le compliment n'en a que plus de valeur 💋

Plusieurs fabricants proposent un pédalier 46/30 : Spécialités TA comme l'a mentionné Franck, mais aussi (dans l'ordre croissant du tarif) FSA, Rotor, Sugino.

Ou enlever une entretoise sous la potence non ? A condition qu'il y en ait. As-tu regardé le stack du BMC en taille 54 ? Il te permettrait peut-être de retrouver la même position que sur ton vélo actuel. Combien de bagues as-tu sous la potence de ton vélo actuel ?

j 'ai appris de ce fait que j avais des jambes longues et un petit buste ... merci Thierry ... Ce n'était pas une critique, Jean-Pierre, j'ai les mêmes proportions... mais en plus petit : 1m67 pour un EJ de 82. Le vélociste qui m'a posé lorsque j'ai repris le cyclisme s'est basé sur mon EJ pour commander un cadre (droit à l'époque) de 54 😬 Je l'ai revendu au bout d'un an.

Il y aura juste la bascule selle/cintre qui sera plus petite, et "tant mieux" sur BMC puisque il possède une hauteur de douille de direction ET un stack plus grand de 3 cm (je suis à env. 8 cm pour devoir être à 6 normalement)... "Tant mieux" ? Je vois la chose autrement : et si tu te rends compte que tu étais mieux avec 8 cm de bascule selle/cintre ? Bon il y a moyen de rattraper le coup en mettant une potence inclinée à -17° mais réfléchis sérieusement à la question.

Ma réponse était destinée à Ryan. Tu n'as pas lu son post consacré aux jantes très hautes et aux roues lenticulaires ? 😉

Les jantes (très) hautes sont aussi un avantage indiscutable 🤐

Sauf problème de santé, il n'y a pas de raison pour que ta souplesse disparaisse en quelques années. A bientôt 64 ans je n'éprouve pas le besoin de remonter mon cintre. J'ai essayé quelques fois de remonter de quelques millimètres, parce qu'on dit généralement qu'on y gagne en confort, mais cela s'est toujours soldé par des douleurs dans le bas du dos dans les ascensions... Ta taille et ton EJ te classe indiscutablement dans la catégorie "jambes longues/buste court". Je comprends mieux pourquoi on te conseille une potence très courte. Combien de bagues penses-tu devoir mettre sous la potence d'un Origine taille M pour retrouver ta position actuelle ? Une remarque : ta selle me semble un peu haute pour ton EJ, à voir si cela ne nuit pas à la stabilité du bassin et à la souplesse du travail de la cheville.

Suite à une étude posturale, je suis passé d'une potence de 100mm à 80mm sur un cadre CKT en taille M. Je n'ai pas senti que la conduite était devenue trop nerveuse. En ce qui te concerne, la hauteur du poste de pilotage sera le "juge de paix". Si tu te sens bien (c'est à dire que tu peux tenir le cintre en bas pendant toute la descente d'un col) avec le cintre placé plus bas que les préconisations d'Origine, tu as en effet avantage à choisir un taille M plutôt que L. Ta hauteur de selle est de 77,3 cm, on peut supposer que ton EJ n'est pas loin de 90. Combien mesures-tu ?

Bon, on va en rester là car nous sommes hors sujet, mes petits lapins!!!! Ne minimise pas le danger, Michel, les chutes d'échelle font partie des accidents les plus fréquents. Quant à penser que ce soit hors sujet... imagine qu'une descente de toit involontaire soit ta "sortie du jour" 🙁

Le reach et le stack sont interdépendants et de ce fait, ne permettent pas une comparaison directe de deux cadres si ceux-ci n'ont pas une des deux valeurs en commun. Par exemple, il sera possible de reproduire la même hauteur de cintre en ajoutant des bagues sous la potence du vélo dont le stack est plus petit, mais il ne faut pas oublier que cette manipulation équivaut à réduire le stack. Quant à la méthode "traditionnelle", la longueur en position dépend à la fois de celle (mesurée horizontalement) du top tube et de l'angle du tube de selle. Si deux vélos ont la même valeur de top tube, celui dont l'angle du TDS est le plus faible donnera une position plus courte puisqu'il imposera d'avancer la selle par rapport à l'autre vélo pour obtenir un recul de selle identique.

Si tu as déjà un vélo et que la position te convient, tu es mieux placé que nous pour savoir la taille qui te convient. Et si tu veux plus de conseils, le minimum est que tu donnes les cotes de ton vélo actuel et que tu dises la longueur de ta potence, s'il y a des bagues en-dessous, etc.

C'est ton premier vélo ?

😉

L'explication n'est pas donnée dans le lien que tu as mis. Le liquide de frein est incompressible. En retirer du circuit ne peut s'effectuer qu'au prix d'une entrée d'air, sauf en introduisant un dispositif supplémentaire. Un vase d'expansion similaire à celui d'un chauffage central ne peut être utilisé parce que le circuit serait sous pression en permanence... Il faudrait trouver une notice détaillée de Avid.

Je viens de lire la section 2.3 de ton lien. Le "réglage du point de contact des plaquettes" est un perfectionnement du système traditionnel, il inclut donc un dispositif supplémentaire, que je ne connais pas. Ton système de freinage comporte ce perfectionnement, avec notamment une molette de réglage ?

J'ai essayé de lire les détails de ton lien mais c'est trop petit sur un smartphone. J'attendrai d'être sur un PC.