Damien VAILLANT

Cela dépends des marques et des recommandations fabricant, il y a des systèmes ou il graisse (graisse fluide) ou il lubrifie comme tu l'indique. Pour Fulcrum / Campa c'est de la graisse fluide Moi je met beaucoup moins de graisse par contre. Tu peux certainement dégrader le fonctionnement si tu prends de la graisse de mécanique général qui est épaisse et collante. Chez Mavic il lubrifie mais la conception du corps de cassette est différente https://www.youtube.com/watch?v=xWaMPG8HDYs Le mieux est de suivre les recommandations fabricants si on les trouve.

Et la ou tu es il y a de quoi faire en descente 😉 Un petit graissage des crans de moyeu peu diminuer le bruit après cela dépends de la marque de la roue et du système de roue libre.

@Christian Dans mon raisonnement du défaut de centrage qui n'est pas bon il faut bien que tu contrôle pour savoir quelle roue à un défaut de centrage ce qui est extrêmement rapide à contrôler avec une jauge de centrage. Si le défaut est important sur la roue neuve (vento) tu peux bien entendu renvoyer la roue sous garantie si le fabricant accepte car certain fabricant s'accorde des tolérances de défaut de voile, saut et centrage bien large. Il ne faut pas oublier que se sont des roues montées par des machines en série pour la plupart des roues. Mais tu as raison il ne faut pas modifier une roue sous garantie. A mon avis tu ne peux pas jouer sur la cassette mais plutôt sur l'axe. Peut être vérifier que les écrous vissés sur l'axe soient bien serrés. @Yann Moi je préfère une roue libre silencieuse qu'un gros bruit de crécelle

Une roue asymétrique n'a rien avoir dans le centrage d'une roue. une roue asymétrique permet d'augmenter les tensions coté opposé roue libre et un meilleur équilibre des tensions de la roue. Regarde sur ce lien ou même sur ta roue tu verra que tes rayons sont excentrés http://www.fulcrumwheels.com/fr/roues/roues-de-route/racing-5-lg Je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse connerie, le centrage d'une roue n'a rien avoir avec le décalage de la cassette.

Si tu dois régler ton dérailleur c'est qu'une des deux roues est mal centrée. Va voir un bon vélociste est fait contrôler tes deux roues. Le contrôle du centrage de roue est très simple et rapide à faire. Par contre pour recentrer une roue déjà en tension c'est une autre affaire. Si le vélociste connais bien les roues il peut te recentrer ta roue dans les règles de l'art et tu n'aura pu à re-régler ton dérailleur sur un changement de roue. Ce qui à la base n'est pas normal si la roue à bien été monté (0,5 mm max d'écart).

+1 les roulements ou plutôt un joint d'étanchéité qui serait un peu sec

Est ce que ta fourche est bien serrée ? Déjà est ce que tu as vérifié si tu avez du jeu dans ta roue ou si tes roulements grattés ?

Le sens inverse du démontage un peu comme une chaussette... tu verra il n'y pas 36 solutions. Pour le montage je te conseille d'imbiber une éponge avec un peu de liquide vaisselle + eau et d'en mettre à l'intérieur de la cocotte cela facilite grandement le montage.

En effet je ne connaissais pas. Apparemment le poids serait d'environ 50 g par roue (valve comprise) ce n'est pas tout léger. Retire le et monte des veloplugs. Essaye de démonter proprement tes fonds de jante Bontrager si un jour tu veux tester le tubeless.

Suis l'avis de ton velociste, il y a même des chances que le fond de jante classique soit plus lourd hors veloplug. Quand j'ai fait mon montage tubeless j'ai pesé le fond de jante tubeless à 8 g par roue. Un fond de jante tubeless est collé à la jante il est possible que tu galère pour le défaire. Tu peux très bien monter une chambre à air ça ne pose aucun problème et si un jour tu veux monter du tubeless ta roue est prête.

Du moment que çà passe, comme çà ton vélo est bien calé.

C'est pas idiot, par contre si j'ai bien compris le concept la roue ne peut être montée que sur un cadre asymétrique car sur un cadre symétrique la jante toucherai la base et hauban arrière gauche, tu est donc tributaire de la marque j'aime de suite moins le concept... Justement le parapluie (angle) est augmenté coté droit et diminué coté gauche pour être équivalent et avoir les même tensions de rayons. Moi ce que je j'aimerai c'est un pédalier mono plateau à géométrie variable avec une roue arrière un peu plus large 135/140 mm et peu de pignon (genre 5/6 pignons) pour avoir une géométrie parfaite... @Bruno Oui tiens nous informé, si tu as quelques photos

Oui la majorité des ligatures se font avec du fil de cuivre et soudure à l'étain et cela depuis de nombreuses années. De mon coté j'ai choisi le fil carbone et de la résine epoxy, le cout est plus important et c'est également un peu galère car le fil carbone n'est pas simple à ligaturer (cassant et difficile à manipuler) et la résine epoxy est un produit un peu plus technique. Par contre ce qui est sure c'est que çà ne bougera pas dans le temps et c'est plus discret.

La ligature servant à rigidifier une roue est un mythe. La géométrie des roues il y a 30 ans était bien meilleur qu’actuellement et le 11 vitesses n'a rien arrangé de plus les roues étaient montés avec 36 rayons voir plus. C'est pour cela que maintenant beaucoup de roues ont un montage 2:1 car la géométrie des roues arrière sont catastrophiques.

Les fabricants sur de grande série ne peuvent absolument pas faire de ligature. Une grande majorité des roues du commerce sont montées par des machines et la plupart de ces roues ont des rayons à tirage droit c'est dans un premier temps mécaniquement impossible à faire (les rayons ne se touchent pas) et une machine ne peux pas ligaturer une roue , il faut que se soit fait à la main. Tu peux trouver des roues ligaturées sur des marques de roues qui sont montées à la main et en petite série, le prix est bien entendu pas le même, par exemple Lightweight Obermayer http://www.rouesartisanales.com/article-6648905.html ou en option chez un artisan monteur de roues.

Ça semble correct. Pense à bien sangler ton vélo et si tu as des mousses pour protéger çà serait bien car même si tu fait 20 km A/R tu peux très bien abimer ton vélo ou voiture sur 500 mètres.

Difficile de dire si oui ou non çà apporte quelque chose je n'ai pas ressenti de différence. Ce qui est sure c'est que çà évite le frottement entre le croisement des rayons et évite également des bruits parasites. En cas de casse le rayon est maintenu. Un coté artisanal, il te sera difficile de voir des ligatures sur des roues montée en série. Sur ma roue alu je me suis fait des ligatures au fil carbone et résine epoxy je ne voulais pas quelque chose de trop voyant http://veloptimal.com/forum/download/file.php?id=29332&mode=view http://veloptimal.com/forum/download/file.php?id=29333&mode=view

C'est parce qu'il suive la norme ETRTO, cette norme est vouée à évoluer avec l'arrivée des jantes dites large. Pour ma part je suis sur une jante alu 19C en Tubeless en 23 mm est çà ne pose aucun problème. Si tu suit la norme ETRTO pour du 17C tu dois mettre mini du 25 mm, en mettant du 23 mm tu n'est pas dans un cas extrême. A 70 kg tu n'est pas lourd et comme je l'ai indiqué les technologie évolue, tu as maintenant des jantes carbones pneu qui supporte très bien les hautes température. Le choix des patins est également important. Mais il est vrai qu'il est plutôt conseillé pour de la haute montagne de la jante pneu alu et carbone boyau qu'une jante carbone pneu. L'arrivée du frein à disque peut apporter une solution.

Les roues pneu et boyau sont différentes et réagissent différemment à un freinage intense. Les technologie évolue (résine haute température,...), certaines jantes carbone supportent de forte température du au freinage et d'autres jantes ne supporte, la jante se délamine. Voir par exemple ce test: http://www.matosvelo.fr/index.php?post/2015/03/12/roues-carbone-a-pneus-gare-a-la-surchauffe Pour la descente de col il n'est pas conseillé d'avoir des jantes carbones à pneu, les jantes boyau ne pose pas de problème. Si tu te fait souvent des cols je te conseillerai de passer au boyau ou sur un modèle de jante à pneu de technologie ressente qui supporte de haute température surtout si tu n'est pas un tout léger, car plus tu es lourd et plus tu dois dépenser d'énergie pour freiner et plus les températures seront hautes.

2000 Kms pour le TT c'est quelle train de pneu, çà donne quoi niveau usure sur l'arrière et les coupures ?

Essaye de faire fonctionner ton cardio sur une application https://www.polar.com/fr/produits/polar_beat

En effet si la cassette n'a pas de bon retour, il est difficile de trouver des avis. Les seuls que j'ai vue c'est sure alltricks mais quand tu vois les avis qu'il ne veulent rien dire...

Oui c'est un peu vague. Ton capteur de fréquence cardiaque dispose peut-être d'une application android/ios ou tu peux tester avec ton téléphone pour comparer...

Je ne dis pas qu'il est très fragile mais bon vue sa masse (190 g en 25 mm) et sa hauteur de gomme 1,9 mm çà n'en fait pas un pneu résistant et à ce que j'ai pu lire l'usure est très rapide. Pour moi c'est un pneu exclusif à utiliser pour le contre la montre ou chaque watts compte ou pour le triathlon et peut être sur une paire de roues spécial col mais je ne vois pas du tout ce pneu en peloton ou en sortie sur de moyenne ou longue distance. Mais à choisir je choisirai certainement le michelin power competition qui doit être plus résistant avec une plus grande longévité, une plus grande polyvalence avec seulement 1 watt d'écart.

Miche fait des départs de 13 dents en 11 vitesses et même 14 dents 😉 Idem pour moi le 11 je m'en sert que très rarement c'est pour cela que ma prochaine cassette se fera en départ de 12 dents @Treco Le 46 ne remplacera pas le 50 dents, par contre avec la venue du gravel il se pourrait que certains fabricants propose un modèle de pédalier compact avec ce type de plateau çà me semblerai logique mais entre la logique et la loi du marché...