Damien VAILLANT

Tu as également la version all road 🆒: https://shop.mavic.com/fr-fr/ksyrium-elite-allroad-disc-rr0857.html le prix est supérieur mais tu es sur une roue TLR plus large 19 interne et un peu plus haute 26 mm avec jante asymétrique pour un poids inférieur sur la paire de 200 g

Ce n'est pas ce sens la que je voulais dire pour une communauté (pas dans le sens sectaire mais de l'entraide). Pour Ubuntu (OS que je connais) qui est un logiciel libre le code source est visible par tout le monde, on peux donc voir si le code est intrusif, tu as dans cette "communauté" des personnes qui contribue à son développement et qui surveille à ce que le logiciel reste non intrusif. Pour Windows il est quasi impératif de refaire une installation pour un pc grand public pour virer comme tu le dit tout ces pseudos logiciel constructeur. Par contre il faut être patient moi quand j'ai fait mon montage je suis partie d'une source Windows d'origine de ma licence. J'ai du mettre plus de 24 heures à faire l'installation après plus de 150 mise à jour. Juste comme çà Ubuntu je l'installe en 15 minutes. Android est aussi sur une base linux mais ce n'est pas un logiciel libre il est propriétaire de Google et c'est clair qu'avec Android il faut faire attention aux autorisation accordées pour les applications.

C'est de la même famille (Unix). J'ai un pc que je me suis monté en dual boot (Windows 7 et Ubuntu) est la différence est nette. Ubuntu est plus rapide, c'est gratuit, c'est stable, la sécurité et l'intrusion dans les données personnel sont d'un autre monde (windows est très copain de la NSA, vous seriez dingue de savoir la quantité de données personnel qui sont envoyés à votre insu). Ubuntu c'est une autre philosophie c'est une communauté et pas une firme. Par contre je suis obligé d'utiliser Windows pour certain logiciel uniquement compatible Windows d’où le dual boot Désolé pour ce hors sujet.

La marque à la Pomme que je ne citerai pas car je déteste cette marque et ce qu'elle dégage. Si vous voulez un PC sous linux (qui est pour moi bien meilleur et sécurisé que Windows qui vous es imposé lorsque vous achetez un pc) installer Ubuntu (OS Linux gratuit), la communauté francophone est très présente. Par contre je ne sais pas si le logiciel garmin (version mac) fonctionne sur Ubuntu.

Autant pour moi j'ai un peu trop répondu au feeling 😳. Apparemment il existe du 130 mm en disque route (non de dieu çà doit être juste pour avoir une bonne géométrie et un montage disque avec cette largeur). Et comme tu l'indique indirectement le choix de roue CX est très restreint il est même inexistant. Le choix d'une roue VTT et même plutôt à conseiller mais attention au largeur de pneu, çà peux fonctionner sur des gros pneu CX mais sur des petites largeurs ce n'est pas conseillé, attention également au diamètre d'axe.

Mince çà à du lui faire tout drôle, j'espère qu'il était pas en danseuse. Je mes suis également posé la question, je n'avais pas pensé à l'axe de pédalier mais à mon avis il y a également d'autres raisons puisque FSA et Sram qui ont des axes alu ont également ce manchon que se soit sur du BSA ou pressfit

On parle de vélo de route est en route jusqu'à preuve du contraire un vélo disque est en 135 mm à l'arrière donc pour roue disque route en 135 mm (moyeu route avec fixation disque) et une roue de 130 mm (moyeu route sans fixation disque) pour un cadre route avec frein à patin. En VTT tu as du 135/142/150 mm mais la on s'en fou on parle de route. Tu monte la roue adaptée à ton cadre et à ton utilisation donc dans ton cas Franck une roue route disque 135 mm si possible étudiée pour gravel ou cyclocross.

C'est exactement çà, il est totalement inutile de serrer comme un bourrin. Pour le sens du pas de vis c'est pas très compliqué manivelle droite /pas à droite et manivelle gauche / pas à gauche mais c'est vrai que c'est parfois compliqué de ce dire dans quel sens desserré (si je suis en face de la vis je desserre à l'inverse du .... donc si je suis sur un filet pas à droite .... enfin bon c'est galère). Je fais pareille en me servant de la chaine (position haute) comme visu et je desserre à l'inverse du sens de l'avancé de la chaine.

Si tu es en 135 mm c'est que tu es en disque, en 130 mm c'est du frein sur jante. Je pense que tu peux monter des roues route disque mais autant prendre des roues étudiées pour du CX. Si je devais faire un montage de roues cyclocross il serait différent qu'une roue route. En CX tu recherche une roue nerveuse, rigide latéralement et costaux avec une largeur interne de grosse section pour le montage de pneu large.

@Jean J'ai les deux versions, celle de ta vidéo que j'ai mis sur le VTT et la version front mount que j'ai mis sur le vélo de route désolé il n'y a pas de solo de guitare ! Je trouve mieux conçus la version front mount@James Tu as plusieurs versions, des kits spécifique au téléphone avec boitier et un kit universel c'est une fixation 3M J'ai une fixation universel, la fixation est installée sur la protection silicone du tel j'ai en plus ajouté des amortisseurs en caoutchouc 3M entre le tel et le support quadlock pour filtrer les vibrations. @Christian Il n'y a pas de meilleurs choix, les deux systèmes sont bien et ont leur avantage et inconvénient. Le montage que je me suis fait me conviens parfaitement Pour la luminosité c'est possible mais çà ne me dérange pas plus que çà puisque je baisse quasi à fond la luminosité, le problème est plus les reflets et çà ne ma pas dérangé plus que çà sauf dernièrement depuis que j'ai monté le support front mount j'ai mis le téléphone plus à plat et il est plus sensible au reflet avec cette inclinaison mais bon comme je l'ai indiqué plus haut çà ne me dérange pas plus que çà. Pour les accessoires ant+ je n'en prends pas je prends du Bluetooth 4.0, bah après c'est comme les compteurs GPS uniquement compatible ant+ tu es obligé de prendre du ant+ et à mon avis le ant+ est sujet à être remplacé par le bt. Pour la vitesses d'ascension,... je peux te dire que je m'en fou royalement même si c'était ultra précis. Seul le dénivelé m'intéresse et le pourcentage de pente. Pour le dénivelé elle manque totalement de précision j'avais fait un test avec compteur à "l'ancienne" avec capteur sur roue (ce qui est le plus précis des compteurs) qui disposait d'un capteur barométrique. Sur les valeurs de distance et de vitesses j'avais une différence entre 0 et 1,5 % qui est surement du à la pose automatique de l'application. Par contre sur le dénivelé j'avais une différence d'environ 30 % ce qui est beaucoup mais tu dois avoir le même résultat je suppose avec un compteur GPS sans capteur barométrique et un grand nombre de compteurs GPS ne dispose pas de capteur barométrique ce que je trouve absurde. Pour ma part c'est ce que je trouve intéressant justement dans un compteurs GPS ou tel avec application c'est la cartographie en live si tu veux découvrir d'autre chemin et encore plus en foret avec l'application Osmand que j'ai testé ce week-end, tu as ta position et la direction représenté par une flèche, tu n'a plus qu'a prendre une ville en point de repère comme direction est c'est tout bon. Et la le petit téléphone avec écran de 4,5" est top comparé à un écran de 3". @Sylvain Pas testé mais je suppose que tu importe ton fichier gpx de n'importe quel logiciel (strava, runtastic, openruner,

@michel Je trouve les compteurs GPS en général beaucoup trop chère et beaucoup plus compliqué que l'application que je connais "Runtastic". Je n'ai aucun problème d'autonomie, de surchauffe, de fixation. C'est extrêmement simple à configurer et à utiliser, aucun câble USB n'est nécessaire tout ce fait automatiquement en wifi. Quand je part je lance l'application, j’appuie sur "démarrer" et quand j'ai fini ma sortie j'appuie sur "arrêter" l'ensemble de ma sortie, statistique,... est transféré automatiquement sur le site Runtastic. Je peux créer des parcours sur le Runtastic (ce que je fais très rarement) et également importé des fichiers au format gpx si je veux (openrunner,...) et encore un fois aucun câble n'est nécessaire une fois le tracé créé celui est automatiquement accessible sur le téléphone. Si je veux un guidage (ce que je fais quasi jamais) j'utiliserai Osmand en premier ou arrière plan. Après chacun fait ce qu'il veux, moi je me fou complètement des marques,... ce qui m'intéresse c'est l'outil et l'utilisation que je vais en faire ainsi que le budget. Ce qui me fait rire c'est les compteurs GPS avec cartographie que tu paye plus de 300 € et tu as un écran de 3" et une résolution 240 x 400 px avec un mini processeur. On est très loin d'un produit haut de gamme au vue du prix. @Christian Un smartphone n'est pas prévue pour çà mais il le fait très bien. Je n'ai pas d'étuis, juste la protection silicone fournie avec le téléphone et j'ai déjà rouler sous la pluie, la neige,... le téléphone marche toujours aussi bien. Je me suis acheté un téléphone spécialement pour çà, pas très grand 4,5 ", android récent (6.0), faible résolution (854 x 480 px) avec un petit processeur pas trop gourmand et une bonne batterie pour un prix de 45 € en import. En plein soleil il est clair que tu vois moins bien mais c'est encore parfaitement visible, il n'y a que les compteurs GPS (non tactile une dalle matte) qui peuvent être meilleur dans cette situation. Je ne pense pas qu'un GPS tactile (donc avec dalle brillante) face mieux qu'un téléphone et avec en plus une résolution 2 fois moins importante. Sur mon téléphone il n'y a pas de capteur barométrique mais tu as bien entendu le dénivelé,... et ce n'est pas parce que tu à un compteur gps que tu as un capteur barométrique, c'est même loin d’être le cas. C'est le seul défaut que je trouve sur le montage que j'ai fait c'est la précision du dénivelé qui n'est pas top (ça surévalue d'environ 30 %) comme un compteur gps qui n'a pas de capteur barométrique. Mais bon d'ici peut être 1 ou 2 ans tout les téléphones seront avec géolocalisation GPS/Galileo, la précision sera grandement améliorée. Voici les paramètres: Durée Vitesse Vitesse max Vitesse ascensionnelle Vitesse moyenne Altitude Gain altitude Perte altitude Degré Horloge Cadence Cadence moyenne Fréquence cardiaque Fréquence cardiaque moyenne Rythme Rythme moyen Distance Calories Déshydratation Qu'elle est la limite d'accessoire que tu veux connecter je ne comprends pas, tu connecte le cardio ou cadencemetre que tu veux. Mon montage: tel blackview A5 (45 € livré), Runtastic (5 €), le support quadlock (40 €), cardio Wahoo TickR (50 €). Ce qui fait 140 € avec un bon cardio et un des meilleurs support téléphone actuellement. Plus de 6000 kms effectué avec ce montage (route/vtt) et aucun problème.

Je penserai un peu des deux mais je pense que ton vélociste est de de mauvaise foi. Moi un fabricant me sort que la date de prise en charge SAV se compte à la date de décision, je peux te dire qu'il s'en prends plein la tête et qu'au moment ou je raccroche je recherche un autre fabricant mais çà n'arrivera pas car je ne crois pas un instant qu'un fabricant puisse te sortir une connerie pareil.

Tu n'a certainement pas mis de graisse, ton filetage était grippé. Avec un peu de dégrippant çà l'aurait fait. Pense à mettre de la graisse au cuivre sur ton filetage si tu ne veux pas que çà recommence.

C'est une blague, sous garantie les seuls frais que tu peux avoir c'est le cout du déplacement chez ton vélociste ou tu as acheté le vélo. La prise sous garantie est prise en compte à partir de la date d'achat (facture) et de ta demande auprès du fabricants ou de la demande du vélociste au fabricant. Est ce que ton vélociste à bien fait la demande en temps et en heure. La décision de Focus leur appartiens, on ne peux pas juger sur un Forum ce type de problème. Par contre ce qui me dérange c'est le temps de prise en charge SAV, il y a un problème (vélociste, focus ou les deux).

J'ai fait un test en faisant tourner les deux applications Runtastic et Osmand sur une sortie VTT sur terrain bien gras et de beaux obstacles suite à la tempête. J'ai utilisé 25 % de la batterie pour une sortie d'un peu plus de deux heures en faisant tourner deux applications 😉. J'ai donc testé l'application Osmand, le guidage est vraiment pas mal. Le guidage en direct sur carte est bien, la flèche qui indique ton orientation est vraiment pratique (sur runtastic c'est un point 🙁). Le guidage d'un point A à un point B est également bien fait, c'est simple et claire. L'indication de la rue sur laquelle on se trouve peut être pratique. Le guidage vocal est également bien, cela permettrai par exemple de faire tourner Runtastic en visuelle et de mettre Osmand en guidage vocal. La configuration est simple assez complète sans rentrer dans l’extrême. En plus c'est une application gratuite...

Ton téléphone consomme beaucoup, pour ma part j'estime l'autonomie de mon téléphone sous android 6.0 à environ 8 heures en me servant de Runtastic. Je baisse la luminosité quasi au minium. Si j'augmente la consommation chute, a voir si tu met pas trop de luminosité. J'ai cherché cette après-midi une application pour un vrai guidage (un peu moyen sur Runtastic qui fonctionne avec maps), j'ai téléchargé plusieurs apk dont osmand (carte openStreetMap) et c'est l'application que j'ai sélectionné (reste plus qu'à tester), elle semble vraiment bien cette application. Il y a aussi maps mais ils peuvent te faire passer sur des chemins de terre

Ce n'est pas mon cas, je me pose juste des questions. Les qualités des freins à disque ont les connais c'est donc plus intéressant de discuter sur l'aspect un peu "négatif" de ce système sur un vélo de route. Ça ne va pas changer beaucoup l'aero de ta roue en ajoutant 4 rayons de plus surtout avec de l'aerolite. La R-Sys est optimisé pour la montagne l'aéro est secondaire pour cette roue, a part pour celui qui s'en sert pour du plat il s'est planté ou on la mal conseillé. Mais bon je pars tu principe qu'une roue disque vs patin sera moins optimisé mise à part pour le freinage et la non usure de la jante qui est très intéressant. Après comme le dit Simon il faut pas que çà parte en vrille avec de multiple standards . Pour moi à l'heure actuelle le frein à disque n'est pas parfait comme le frein à patin. Je pense que ces deux systèmes sont complémentaires. Le top serait d'avoir 2 vélos, un en patin et l'autre en frein à disque suivant les conditions climatiques et terrain de jeu.

Un frein à disque hydraulique est un produit beaucoup plus technique qu'un étrier avec patin. Si tu fait les choses bien tu aura une purge à faire de temps en temps, changement de plaquettes, disque et à long terme tu peux avoir des problèmes de fonctionnement (joint, pistons,...). Avec un étrier de frein à patin le seul entretien qui peut être fait par tout le monde et le changement des patins. Pour le changement de roues c'est plutôt positif dans ce cas. Les DT Aerolite sont de très bon rayons je n'ai jamais dit le contraire 🙄, je parlai sur le nombre de rayons obligatoirement plus nombreux (moins aéro) et leur longueur du au laçage croisé (plus lourd et roue moins rigide). Par exemple la roue avant cannondale Hallogram 2 est de 24 rayons avec des longueurs de 279 et 292 mm (c'est très long comme rayon, j'imagine même pas avec un profil plus bas çà dépasserai les 300 mm). Non je n'ai pas de vélo à frein à disque mais çà ne veux pas dire que je dit plein de conneries 😉 et je ne suis pas la pour flingueur le frein à disque, se sujet m’intéresse que ce soit le coté négatif comme positif du frein à disque sur route. Mes questions (je parle des questions) sont certainement plus pertinente que quelqu'un qui dispose d'un système hydraulique. Après si quelqu'un qui dispose d'un vélo avec frein à disque peut m'apporter des réponses au questions que je me pose....

Pour la conception des roues cela m’étonnerai que tu trouve une roue avant à 16 rayons (comme on le voit actuellement sur la plupart des roues pour patin) sauf peut être avec de gros rayons qui seront nettement moins aéro). Tu es obligé de faire un montage croisé (au moins sur le coté disque) tes rayons sont donc plus long et la géométrie est nettement moins optimisée puisqu'elle deviens asymétrique sur la roue avant comme pour la roue arrière (ce qui est également le cas en patin). Par contre pour la roue arrière çà ne change quasi rien. Pour l'entretien: sur un système étrier avec patin, tu change simplement tes patins, tout le monde peut le faire. Sur un système disque, un changement de plaquettes ou disque n'est pas compliqué mais il coute déjà beaucoup plus cher sans compter l'entretien de l'étrier "piston, joins, purge" dans ce cas cela deviens plus compliqué il faut pour le plus commun des mortels passer par un professionnel. Alors oui tu ne fais pas souvent cette maintenance mais quand tu le fait la CB chauffe. Pour les frottements je parle sur un changement de roue par exemple en compétition ou à l'entrainement suite à une crevaison. Il en faut peux pour qu'il y ait un petit bruit discontinu sur un frein à disque, à moins que sur le levier de frein il y ait la possibilité de régler le point de contact des plaquettes. Mais malgré ces défauts je me monterai bien un vélo avec freins à disque pour la mauvaise saison ou les jours de pluie ou pour la montagne car c'est la ou frein à disque doit être vraiment génial.

A ce que j'ai pu lire c'est environ 600 grammes de plus qu'un système d'étriers patin et le système disque serait un peu moins aéro. Le frein à disque apporte quand même pas mal d'avantage: La qualité de freinage (puissance, freinage progressif, météo), j'aurais bien aimé avoir des freins à disque hier. La non usure des jantes et une masse de jante plus légère Plus de changement de patin suivant le type de roue (carbone ou alu), reste à voir sur un changement de roue si le disque reste bien aligné. Par contre il y a encore pas mal d’inconvénient: Masse plus importante Moins bon aéro Conception des roues moins optimisée (plus de rayons, rayons plus grands) Cout d'entretiens peut être frottement de disque J'ai lu qu'il indiquait une masse de 600 grammes supplémentaire mais je ne sais pas si c'est un comparatif groupe étrier patin et disque ou si c'est sur un vélo complet car la différence peut être énorme si c'est juste sur le groupe car le cadre est plus lourd (beaucoup plus de contrainte) ainsi que les roues. Les technologie évolue est je ne doute pas qu'il améliorerons le système disque sur les vélos de route. Moi je me monterai bien un vélo avec disque pour l'hiver.

Moi j'ai les keo blade 2 (avec lamelle carbone), la surface d'appui est très grande, le maintien est vraiment bien par contre j'ai parfois des difficultés à enclencher (difficulté à trouver l'emplacement de l’enclenchement), c'est le seul défaut que je leur trouve. Un "avantage" également avec look c'est que beaucoup de monde possède du look donc si tu veux tester un vélo inutile de démonter les pédales. Par contre si je dois changer de marque je pense tester speedplay.

Ou tu revends ta chaine campa et tu te rachète une chaine 11v sram/shim avec attache rapide et dérive chaine universel pour 15 €. Je ne connais pas campa mais franchement tout çà pour une chaine, l'attache rapide est tellement simple et fonctionnel bien que maintenant avec le 11v l'attache est beaucoup plus dure à installer (comparer à une attache 7/8/9 vitesses),une pine "kmc" est conseillé pour plus de facilité. 90 € d'outillage pour installer une chaine çà commence à couter. Avec ces 90 € tu pourrai t'acheter un bonne pince coupe câble 25€, un dérive chaine universel 15€, une clé dynamo avec embout 50 € Je ne vois pas ce qu'apporte aune chaine campa a par ce prendre la tête.

Oui, le coupe câble c'est vraiment bien, ne pas oublier de mettre l'embout de câble après montage histoire de ne pas avoir un beau câble bien coupé qui s’effiloche.

Change immédiatement de crémerie, je ne dis pas que tu trouvera mieux ailleurs mais au vue du discours mal honnête çà ne devrait pas être difficile. Il y a des outils dit professionnel qui sont de haute qualité mais le nombre d'utilisation d'un particulier et tout autre. Toi tu change une chaine tout les 3000 kms, lui il en change quasi tout les jours. Par contre il y a certain outil ou il est intéressant d'investir comme les douilles pour démonter un boitier de pédalier externe (Sram, FSA, Shimano, Race Face, je ne sais pas si compatible campa) avec emprunte pour clé plate et douille car les clé externe abime le boitier et glisse c'est vraiment pas terrible. Un outil qui coute pas chère en parlant de chaine que j'ai oublié dans la liste est le contrôleur d'usure de chaine (allongement) Moi je me prendrais pas la tête est changerai la chaine campa par une sram, shimano ou kmc enfin une chaine avec attache rapide.

Ça aurait été bien que tu précise le modèle de roue et l'année. Si tu es sure que ce bruit viens du corps de roue libre, le plus sure et d'essayer une autre roue car avec les bruits sur le vélo c'est parfois compliqué. Graisse tes roulements, vérifie si tu n'a pas un joint sec également. Le tube que tu parle je suppose que tu parle du petit tube qu'il y a entre les deux roulements. Laisse le tranquille ce tube il sert d'épaulement pour l'empilement des roulements. Inutile de serrer comme un fou...