Damien VAILLANT

Personne ne dira le contraire, le plaisir de rouler passe aussi quand on a les jambes et le cœur. Quand tu n'a pas les jambes que tu soit sur vélo à 500 € ou dix fois plus chère çà ne change rien. L'hiver je fais également un peu de VTT histoire de changer un peu, j'ai la chance d'avoir la foret juste à coté de chez moi. En VTT (en foret), tu te fais déjà un parcours de 50 kms avec du dénivelé tu en as déjà plein les jambes et çà permet également de travailler le cœur. Après il faut aussi se préserver l'hiver et ne pas trop en faire histoire de recharger les batteries...

Tu as deux versions pour la fulcrum R3: une version tubetype 24 mm avant (670 g) / 30 mm arrière (885 g) pour un total de 1550 g Et la version 2 way fit (tubeless et tubetype) 26 mm avant (680 g) / 30 mm arrière (915 g) pour un total de 1595 g Pour mavic Aksium 21 mm avant (865 g) / 21 mm arrière (1015 g) pour un total de 1880 g Le gain de poids sur le papier devrait être de 330 ou 285 g. Je pense Kevin que tu as les 2 way fit et que tu as oublié 100 g dans ton calcul.

Il faut voir dans quel condition se font les essais. Est ce que le prix du vélo est pris en compte sur la note final ? Certainement oui et cela change tout. Ce vélo est très bien niveau prix / équipement / performance et çà cible première est ceux qui débutent dans le vélo ou ceux qui n'ont pas le budget ou ne souhaitant pas mettre plus dans un vélo. Ce n'est pas qu'il n'avait pas les cannes mais que la différence avec son vélo sur lequel il roule habituellement était trop importante. Ce qui compte sur un vélo c'est le ressentie, les essais sont bien pour aider à se faire un choix, le verdict final c'est l’utilisateur.L'avantage c'est que Roland à pu tester le vélo et se faire sa propre idée.

Cela fait baisser le prix d'achat de ton vélo, si il y avait de bonne paire de roues tu payerais encore plus chère ton vélo et il serait encore moins accessible. Moi qui me monte mes roues çà ne me dérange pas du tout 😉 Si tu as le budget, çà te laisse une paire pour l'hiver et tu achète à coté une paire de roues qui te corresponds (hauteur, boyaux, pneu,...) Tu as des marques comme rose qui te laisse la possibilité de choisir le modèle de roues, d'autres marques devrait peut être prendre exemple en laissant plus d'option à l'achat.

Tu peux avoir un vieux vélo d'occasion et avoir de bonne sensation et un vélo carbone ou tu crois tirer un mort même sur le plat, çà met arriver sur un kuota d'un ami que j'ai essayé, le cadre était totalement inerte il partait bien mais après c'était l'horreur, extrêmement bizarre comme sensation.

Ça serait intéressant que des essais vélo se fasse sur un comparatif (un peu comme la fait Gérard mais à tarif identique) d'un panel de vélo, un peu comme une une émission tv auto du dimanche matin. De faire un essai comparatif entre un B'Twin 720 AF, un cannondale caad12 105 et un Canyon Endurace CF 7.0 par exemple, tu prends 3 personnes qui s'échange 3 vélos tout les 20 kms. Car c'est difficile de se faire une idée sauf si le vélo est vraiment très bon ou très mauvais. @Sylvain Il est clair que c'est le bonhomme qui fait avancé le vélo et que tu pourra mettre un débutant sur un vélo à 10000 € cela restera une personne sans entrainement sur un vélo à 10 000. Mais comme la indiqué Gérard sur son test si tu as un vélo qui est un peu inerte le plaisir de rouler n'est pas du tout le même qu'un vélo qui réponds à chaque coups de pédale.

La c'est à ton vendeur de se bouger, il y a quelques choses de pas claire. Je suis étonné qu'une marque comme Focus chipote pour du -30 ou -50 %.

Ton achat est cohérent, c'est toujours intéressant d'avoir un avis détaillé. Tu pourrais peut-être partager ton ressentie surtout si il est ressent entre le changement de roues Aksium et les fulcrum pour Sylvain qui cherche à remplacer ces aksium http://www.velo101.com/forum/voirsujet/pour-550e-des-roues-artisanales-ou-pas--38039/page:2

Tu semble quand même bien barré sur le poids Sylvain. Pour la C22A (1300g) ces roues font 22 mm de haut pour du 18 mm externe environ du 13C 🙄 en 20/24 rayons Pillar PSR Aero 1423. Ce type de roue est bien pour les petits gabarie (moins de 70 kg) et pour la haute montagne. Moi je me suis monté une paire de roues alu pour tester le tubeless, elle fait 1540 g pour 31 mm de haut et 24 mm de large en 19C c'est très bien pour le plat et vallonné, çà ne bronche pas même pour mes 83 kg. Si tu te focalise trop sur le poids de la roue tu risque d’être déçus sur le résultat (manque de rigidité latéral) et sur le long terme (casse de rayons,...).

N'achète pas une paire de roues par rapport à un prix/poids mais suivant ton poids et terrain. Makadamm n'indique pas la largeur de roues ce qui est un critère important pour la rigidité de ta roue. Il faut que tu trouve le bon compromis poids/rigidité/prix par rapport à ton gabarie.

C'est vrai est encore plus pour quelqu'un qui est léger. Par contre quelqu'un de fort avec un cadre light sous dimensionné, un cadre c'est comme une paire de roues si celle-ci est mal adapté çà ne fait pas long feu.

Dans un premier temps le prix si c'est la méga affaire c'est certainement un faux La facture, si pas de facture oublie. Si il y a une facture vérifie celle-ci auprès du magasin (ont est jamais trop sure). Le groupe monté dessus si il est monté avec un sram rival ou un 105 🙄 Tu peux également demander à spe pour qu'il t'indique quelques points de contrôle. Sur veloptimal tu as un sujet dédié http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=42629

Il n'y a a rien de marketing c'est de la résistance des matériaux et tout matériau à des propriétés mécaniques différentes. L'aluminium quand il est soumis à des contraintes (torsion, flexion,...) ce qui est le cas en vélo subis un stress et au bout d'un certain nombre de cycles se fatigue et n'aura pas la même résistance mécanique qu'à l'origine et peux même rompre avant même le seuil de rupture ce qui est moins le cas avec l'acier le titane et encore moins le carbone. Un cadre aluminium peut durer longtemps si il est bien conçus c'est certains et peux également durée moins longtemps si il est mal conçus tout comme l'acier le titane ou le carbone.

@Eric Pour ce type de colis tu est obligé d'y passer çà ne passe pas en courrier si tu passe par un transporteur classique en express type tnt, ems,... Quand j'ai indiqué 2 fois plus chère j'ai pris en compte le prix avec TVA plein pot en sinon sur une base HT çà aurait été 2,5 fois plus chère Pour ne pas avoir de surprise tu multiplie le prix par 1,2 + 20 € ça te donne une idée du prix max à payer (pour les pièces détachées vélo) @Guillaume Bien vue guillaume, oui forcément c'est pas très discret comme pub déguisée, j'aurai bien aimé lire le message qui m’était destiné. Mais bon tu doit avoir un paquet de demande du même genre sur ce forum et autre ou le contraire des gens qui dénigre un site ou marque, il faut faire le trie.

C'est vrai le cout serait tout autre mais çà serait intéressant d'avoir un cadre alu/acier ou alu/titane pour le gain de poids et certainement plus de confort et de durée de vie. @Eirc Je pense que Simon parle du soudobrasage

Pourquoi payer un même produit 2 fois plus chère, si tu achète un cadre fabriqué en chine achète le directement en chine.

@Simon Apparemment il y aurait des procédés de soudure acier/aluminium qui existe mais çà couterait relativement chère. @Philippe Tu aurais acheté deux vélos, tu testerais ce même vélo à 0 km et celui à 60000 kms pour comparer il est certain que tu verrais une différence.

Non ce n'est que purement théorique cela fait un moment que je n'ai pas testé un aluminium. C'est vrai qu'il y a eu d'énorme progrès je n'ai pas dis le contraire. L'aluminium est un très bon matériaux, il est léger, a une bonne résistance mécanique, recyclable (écologique comparé à un carbone),... Mais l'inconvénient c'est qu'il à une résistance à la fatigue beaucoup beaucoup plus faible qu'un acier, un titane ou un carbone, à moins que ton cadre ait des gros tubes pour compenser cette faiblesse celui-ci ne durera pas aussi longtemps qu'un acier, carbone ou titane pour une conception identique c'est incomparable. Comme je l'ai dit il y a cadre alu et cadre alu, prends un cadre aluminium avec des mini tubes et met s'y un gars de 80 kg dessus pendant un an je ne donne pas chère du cadre. Par contre prends un cadre alu avec des diamètres de tube variables, bien étudié et construit dans les règles de l'art le résultat sera tout à fait différent. Pour moi c'est plus la fabrication qui peut faire une différence fondamentale que le matériaux utilisé.

Tu en à mème qui change de vélo à chaque saison.

Oui l'aluminium est très bien, c'est léger et les traitements et autres procédures améliorent bien la résistance mécanique et élastique par contre l'aluminium a toujours un point faible c'est sa résistance à la fatigue qui reste son gros point noir. Sur le long terme un cadre aluminium ne conserve pas ces caractéristiques surtout si le pilote et puissant et lourd. Même si il y a eu des améliorations il reste très loin derrière l'acier le titane et le carbone. Après il y a cadre aluminium et cadre aluminium et ont doit certainement trouver de très bon cadre aluminium bien dimensionné,... qui doivent résister dans le temps. Le top serait d'avoir des éléments soumis à la déformation en acier inoxydable et les tubes en aluminium se qui reviens à souder de l'aluminium sur de l'acier.

Le marketing sur l'aluminium fonctionne bien c'est tant mieux pour les fabricants et moins bien pour l'acheteur. Quand tu vois le cours de l'aluminium c'est environ 5 $ le kilo en aluminium 7075-T6 c'est bien sure sans compter la main d’œuvre,... Mais bon tu ne peux pas vendre un cadre carbone 1300 € et vendre un cadre aluminium 200 € avec le même équipement et un poids proche tu ne vendrais plus de cadre carbone et c'est plus vendeur de vendre le cadre aluminium à 700 € cela lui donne de la valeur ajouté sans qu'il y en ait. L'aluminium ne peux pas rivaliser avec le carbone celui-ci étant tellement performant et les techniques sont maintenant extrêmement bien maitrisées, je serais intéressé par contre de voir des bons cadres acier ce matériaux ayant également évolué.

Ton message n'apporte rien si tu ne précise pas le problème que tu as eu.

23 mm à l'avant pour l'aéro et 25 à l'arrière pour le confort 😉 Attention pense à vérifier également le passage en hauteur http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28 sur ce site il indique une hauteur de 25 mm sur une jante 17c avec ta jante T42 il est possible que tu es 26 mm de haut.

Heureusement au prix du cadre ! C'est aussi çà lorsque l'on construit des cadres ultra léger (je ne dis pas léger) ont est dans des limites mécaniques. Pour réduire le poids il faut mettre moins de matière et dans ce cas de la fibre plus résistante qui est aussi plus rigide et cassante.

Oui mais les 50/60 mm seront plus difficiles à emmener que des 38 mm. Après cela dépends de ce que tu recherche... Moi ce qui me dérange pour du montage artisanal c'est qu'il ne propose pas différent nombres de rayons et différent types de laçage. Et leur description plus qu'élogieux sur les moyeux (qui sont de bon moyeux), mais tu ne peux pas dire qu'ils sont les plus fiable et les plus performant du marché idem pour les rayons ce ne sont pas les plus léger de la gamme qui sont chez sapim les super cx-ray.