Damien VAILLANT

Si tu veux te lancer dans l'entretien complet de ton vélo, tu as besoin de beaucoup d'outil pour travailler proprement et çà aura un coup mais bon c'est clair que tu es gagnant au final sur le long terme et pour ma part c'est aussi un plaisir. Pince coupe câble Clé BTR, Torx, plate Tournevis plat, cruciforme maillet, marteau fouet à chaine démonte cassette, démonte boitier de pédalier (de préférence à douille), extracteur de roulement bb30 si tu es en BB30 chasse goupille graisse au lithium, graisse cuivre, lubrifiant dérive chaine support vélo roue arrière Pour moi c'est le minimum. Pour plus de confort tu peux également avoir: pince pour maillon (bien appréciable) clé dynamo Pied d'atelier stand montage roue, tensiomètre, centreur de roue mais la çà vaux le coup uniquement si tu te monte tes roues

J'y ai pensé aussi, j'ai déjà entendu de la soudure à froid carbone sur tige de selle cadre mais pas sur du pivot entretoise. Et normalement le compresseur force au niveau de la potence. On parle tous de compresseur mais tu es bien sure un pivot carbone Franck ?

Je ne comprends pas tu la fait monter ou chez sonic ou chez un velociste. 170 € çà fait cher mais c'est le prix public conseillé 90 € de corps + 72 de casette + 2 € de rayons. Le corps de cassette est très cher si c'est du roulement standard. Par contre si en 12 minutes la personne à changé un corps de cassette, monté une cassette et changé un rayon je l'embauche de suite. Pour la cassette 12/25 au lieu de 11/23, moi je lui aurait demandé de démonter et de me rembourser. Quelqu'un de pros t'aurais appelé pour te faire la proposition de changement surtout sur une cassette. En achetant à un prix remisé tu aurait pu t'acheter les outils pour faire le changement par toi même. Le démontage de corps peut être très simple comme très galère cela dépends des marques.

A voir également si le pédalier n'a pas de jeu latéral. C'est vrai que c'est pas simple à régler le dérailleur avant.

Rien de bien compliqué, après çà dépends de ton expandeur. Dans un premier temps tu remonte le capuchon de l'expandeur tu le vis suffisamment pour qu'il prenne 2/3 filets histoire de ne pas faire tomber ton expandeur Puis tu prends une BTR (généralement une taille en dessous de la taille du capuchon) que tu passe par le capuchon la vis se trouve en dessous et tu desserre le compresseur (sens anti-horaire) un peu, inutile de trop desserrer. Pour le remontage ne serre pas ton compresseur à vide (sans entretoise et potence) et comme un fou, tu dois avoir un expandeur extra long car normalement la pression se fait généralement au niveau de la potence. N'oublie pas de resserrer les vis de potence car çà fait tout drôle quand tu veux tourner et qu'il y a que le cintre qui tourne (c'est du vécu).

Ça ne sert à rien de HURELER ! Pour ton poids oubli les roues profil bas. Pour ton gabarie l'idéal serait un montage par un artisan sur une base de jante carbone dans les 40 mm en profils U (aéro). Les roues alu ont un profil en V, elles seront moins aéro et moins rigide.

Comme je l'ai indiqué plus haut seul la version Sram red 22 quarq BB30 (qui ressemble plus à un sram Force avec capteur de puissance estampillé sram red) avec un kit d'adaptation (non disponible pour le moment) et la version Sram red 386 peuvent se monter sur un cadre 386. Pour ton pédalier version sans capteur de puissance et BB30 il n'y a aucune possibilité. Si tu veux conserver un pédalier Sram red il te faudra acheter la version 386 (j'ai indiqué la ref plus haut)

Je ne suis pas ton CRICRI mais je vais te répondre 😆 Sur un cadre 386 tu monte la quasi totalité des pédaliers avec ou sans adaptateur qu'il soit en 24 ou 30 mm (sauf le standard 30 mm / 68 mm) mais çà serait dommage de ne pas monter un 386 sur un cadre 386 Pour le pédalier 386 tu peux également le monter sur la quasi totalité des cadres, intéressant pour ce qu'il veulent monter un pédalier en axe de 30 mm sur cadre BSA par exemple. Le mieux est de monter un pédalier 386 sur un cadre 386 le gain en rigidité (largeur de boite cadre plus large) ne doit pas être négligeable. J'espère que cela deviendra un standard pour les futurs pédalier et cadre. Ils attendent quoi Shimano...

Oui c'est sure mais la question est loin d’être bête car si tu as un pédalier sram red 22 Quarq, il semblerait que la conception soit similaire au sram force 22 ou pédalier s950 Je met un petit lien pour imager un peu (longueur d'axe et cale) http://www.***.com/fiche-pratique-materiel-velo-montage-pedalier-sram-red-quarq-22-bb30-avec-capteur-de-puissance-3-102.html J'ai fait un petit démontage de mon pédalier Sram Force 22 (çà ma permis en même temps de corriger un léger jeu latéral et de voir que les roulements sont bon à changer pff çà attendra la fin de l'hiver) pour prendre des mesures et la longueur d'axe avant les cannelures est d'environ 89/90 mm donc çà passe. Je pense que le kit d'adaptation comprendra deux caches roulement un peu plus épais ou deux cales et une rondelle ondulée. Par contre si tu as un pédalier Sram RED 22 BB30 ou l'axe est au standard BB30 tu ne peux monter ce pédalier sur un cadre 386. C'est pour cette raison qu'ils ont sortie une version 386 pour le pédalier red qui est optimisé au maximum suivant le cadre.

Il existe deux versions pour le Sram Red 22 en axe de 30 mm, une version BB30 et une version 386 (ref par exemple en compact manivelle 172,5 mm 00.6118.446.002). Je suppose que pour cette version il est indiqué sur les manivelles 386 ou sur l'axe sans en être sure. Sur le Force 22 la conception est différente, un kit de conversion sera bientôt disponible pour adapter ce pédalier sur un cadre 386 comme les version S950,... (ne se monte pas sur les sram red désolé).

Cela reste à vérifier. Sur les anciennes génération de pédalier bb30 Sram l'axe mesure 68 mm (épaulement à avant cannelure), sur la version Sram 22 l'axe est plus long tu as une cale coté transmission ainsi que coté non transmission avec l'écrou de mise en contrainte. Il doit y avoir une solution en remplaçant la cale coté transmission par une moins large et supprimer celle coté non transmission cela pourrait fonctionner.

Je te met un peu de lecture http://www.velotech.fr/boitier-de-pedalier-standards/ Le plus simple est de prendre celui qui est d'origine monté sur ton cadre (repère la référence sur les cuvettes, cela peut-être sur le manchon (c'est plus galère)).

C'est le désavantage du GPS, en 2018 on devrait voir l'apparition de compteur GPS compatible Galileo qui apportera une plus grande précision et lorsque la constellation Galileo sera pleinement opérationnel on ne servira plus du GPS et l'utilisation de capteur deviendra encore plus secondaire. Le capteur Garmin est bien mais il aurait pu faire çà plus petit, je trouve çà vraiment moche...

Il n'y a rien d'obligatoire, normalement ton compteur est parfaitement fonctionnelle sans, hors zone de réception très difficile. Si çà ne te dérange pas d'avoir un gros machin noir super aéro vraiment pas beau sur ta roue met le.

@Jean Sujet intéressant ton lien étant donné qu'il prenne également en compte l'aspect confort (filtration des vibrations). Comme il le dise dans leur conclusion que d'après eux il faut gonfler au max (8 bars) pour le "rendement et de contrôle de vélo" et comme il l'indique "tant pis pour le confort". Il indique également que suivant la souplesse des carcasses il est nécessaire de gonfler plus. Je pense également que le modèle de jante joue également sont rôle par exemple un pneu de 25 sur une jante 15 C, avec un pneu avec une carcasse très souple l'effet ballon du pneu sur ce type de jante doit amplifier cette déformation. Si tu pars dans l'optique de rendement pure au détriment du confort la pression max est bien sure conseillé. Pour ma part je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le confort et le rendement, je trouve le tableau Vittoria très proche de ce que je recherche.

Ça place reste quasi la même pour une pression identique, le Pro One passe devant (c'est un des avantages du tubeless de perdre moins de rendement à plus basse pression) et le conti GP Force 2. Si ton pneu se balade en danseuse c'est qu'il est sous gonflé c'est pour cela que le tableau Vittoria est intéressant car il prends en compte la carcasse (TPI) si tu as une carcasse avec un fort TPI généralement les carcasse coton tu aura tendance à gonfler plus fort. Je suis également d’accord avec Jo, le rendement dépends également de la qualité de la route et également le confort. Si tu as un lien de tes tests çà m’intéresse... A savoir également que la pression du pneu fait baisser la tension des rayons de la roue (ce qui est mauvais pour le comportement de la roue), j'ai déjà pris des mesures à 0 bars et 7 bars, j'essayerai de voir à 7 bars et 8 bars. Je suis quand même étonné que tu n'ai pas eu de crevaison avec ces pressions de gonflage, je vais contacter Michelin pour voir ce qui en pense (çà me fait de taf Michelin et Vittoria à contacter). Pour en revenir au véritable sujet çà donne quoi au final ce pneu: comportement, rendement , usure,....

Après çà dépends de la section du rayon, tu peux avoir peu de rayons avec une plus grosse section (rayon plus fort). Par contre c'est moins bon pour la jante à long terme. Pour ton gabarie et en étant plutôt puissant le 28 ou 32 rayons devrait être très bien pour l'arrière et pour l'avant du 24 avec un moyeu avec une distance de flasque très large pour augmenter la rigidité. Avec une jante large et un choix de rayons adéquat et un bon monteur tu devrais avoir une bonne roue qui dure dans le temps.

A ma connaissance il n'y a rien d'illégale à revendre de la pièce première monte dans le vélo tout du moins, je peux t'assurer que toutes les boutiques de pièces vélo les plus connus serait fermé dans ce cas. Par contre comme tu le dis dans l'informatique (pour la part logiciel) l'OEM est interdit mais là on est dans un cas de figure différent avec des licences, je suis certain que tu peux revendre des ventirades, barette de ram OEM,... Après ma sortie glacial de cette après-midi j'ai prêté attention si les leviers de changement vitesse Sram était dure et je n'ai pas trouvé çà dure par contre de mémoire c'est moins silencieux et moins souple que Shimano, il faudrait que je réessaye du Shimano pour comparer.

L'écran tactile avec les gants c'est un peu aléatoire mais bon normalement tu met le compteur en route au départ et tu n'y touche plus sur le trajet et heureusement que l'on ne roule pas qu'en hiver, glagla il va faire froid demain sur la sortie vélo...

En faite il n'y a rien d'illégale à revendre de l'OEM, ton vélociste peux très bien revendre de l'OEM, par contre je suis d'accord pour dire qu'il y a une sorte de concurrence déloyale entre un vendeur qui passe par le réseau standard (Aftermarket) et un autre par de l'OEM, celui qui est content au final c'est le fabricant mais là on s'écarte du sujet. Pour les US, Ils protègent leur intérêt, nous on fait tout le contraire. Mais je peux comprendre ton point de vue. Pour en revenir au matériel, pour la raideur je n'ai pas fait attention j'y porterai attention demain sur ma sortie. Mais ce qui est sure comme tu l'indique c'est d'un point de vue ergonomique c'est vraiment très bien.

Bonne question (je miserai sur du 23), je ne sais pas je vais leur faire la demande. -0,5 bars pour un passage d'un 23 à 25 me semble bien. Pour ma part 84 kg avec un Pro One TLR en 23 mm sur une jante large (19 mm interne) un poil plus de 7 bars à l'avant et 7,5 bars à l'arrière, une fois le pneu arrière usé je passerai en 25 mm et resterai en 23 à l'avant. Ma méthode je suis l'indication du tableau Vittoria suivant le pneu (TPI peut être différent) et j'adapte à la sensation et au visuel (si je vois que le pneu s'écrase, une impression de pneu crevé ou au contraire un pneumatique trop raide j'adapte) mais généralement la pression indiqué par Vittoria est très proche de la bonne pression.

Je roule avec un téléphone en compteur sur Runtastic avec support quad lock avec un téléphone de 4,5" qui ma couté 45 € livré. J'estime l'autonomie à environ 8 heures. Que demander de plus, un écran de bien meilleur qualité (le double de résolution par rapport à un edge 1000), une utilisation très très simple, pas de branchement PC à faire tout ce fait automatiquement en wifi, plein de de paramètre,.... Et si tu fais une sortie de plus de 8 heures (ce qui m'est jamais arrivé) tu peux fixer une petite batterie rectangulaire sur le cadre https://www.google.fr/search?q=batterie+externe&client=firefox-b&biw=1920&bih=943&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy0J_jnJzRAhVrAsAKHSG6CTQQ_AUIBygC#tbm=isch&q=batterie+externe+ronde par exemple

Pour le prix il n'y a pas d'erreur, le volume de vente n'étant pas le même le prix d'achat n'est donc pas le même 😉 Sauf si tu as un vélociste qui à pignon sur rue (fallait bien la sortir celle-la) et qu'il sort un gros volume de vente celui-ci ne peut pas concurrencer la majorité des sites sur Internet. Après libre à chacun de faire son choix sur son lieu d'achat. Qu'est ce que tu n'aime pas chez Sram ?

Ici tu as une vidéo qui compare le fonctionnement des leviers entre shim, campa et sram (c'est en anglais, active les sous titre en bas à droite, il y a des fautes de traduction mais c'est compréhensible) Pour ma part tu l'aura compris (je t'ai conseillé le Sram plus haut) je roule en levier sram double tap, je trouve ces leviers très pratique et simple d'utilisation, il faut un petit temps d'adaptation mais une fois que çà deviens un automatisme c'est top. Si tu as la possibilité de faire un échange de vélo avec un ami qui est en compact sur une petite sortie c'est le moment. Un vélociste sera toujours plus chère, il ne peux pas casser les prix comme un site Internet ou les charges et le volume de vente sont différents.

Sur ce test http://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/michelin-power-competition-2016 il y a 1,1 watt de différence entre une pression de 6,9 et 8,3 bars. La pression de 8 bars que tu indique est certainement la pression max du pneu, il ne faut pas gonfler son pneu par rapport à un rendement mais à une pression de gonflage conseillée suivant le poids du bonhomme. Même à 7 bars pour ton poids tu es très loin d'un sou gonflage par contre à 8 bars tu es en sur gonflage. Ici les pressions conseillées par Michelin http://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/michelin-power-competition-2016 Moi je vais sur le site Vittoria qui est nettement plus précis avec des tranches de 10 kg et suivant la carcasse. https://www.vittoria.com/wp-content/uploads/2014/09/recom_tyre_pressure.gif En retirant 0,5 bar sous la pluie et en ajoutant 0,5 pour du boyau sur temps sec