Damien VAILLANT

Oui forcément si tu compare une roue de 20 ans à un montage artisanal d'aujourd'hui bon bah y a pas besoin de faire de dessin. Essaye peut-être en boyau le Vittoria Corsa G+ avec chambre latex et carcasse coton, tu verra également une différence comparé au compétition (qui à un moins bon rendement qu'un gp4000 s2).

Juste comme ça, tu roule avec quels roues carbone et boyaux avec section et tu roulais avec quel roue alu et pneus avec section avant ? Pour des roues carbone il faut des patins pour roues carbone.

Ne jamais dire jamais 😛. Une bonne paire de roues c'est un ensemble (conception, matériel et qualité de montage) ce n'est parce que tu as une jante carbone que tu aura une bonne paire de roues, il existe d'excellentes roues en aluminium. @Patrick De bons démontes pneu en plastique font très bien l'affaire. Pour le montage si le pneu est raide tu as cette outil qui est très bien:

Peut-être que le mieux c'est de les appeler il seront largement plus qualifié pour te répondre à cette question que nous sur un forum 😉

Oui c'est ce que je disais pour arracher un élément d'un cadre carbone il faut un grave accident, tu ne cassera pas nette ton cadre carbone sur une compression ou alors tu es sur un vélo mega light et tu es en surpoids ou sur un défaut de fabrication ou de conception. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un gars de chez Zipp (j'avais de gros doute sur une roue zipp que venait d'acheter un pote), on a un peu discuté sur les contre-façon et en ce moment il y a des copies de potence Zipp qui sont dangereuses (un gamin en à casser une lors d'un sprint, je te raconte pas la chute qu'il à du faire). Tu peux avoir de très bon cadre alu et de très mauvais cadre carbone ou vis versa mais si tu prends deux bon cadre alu et carbone, le carbone sera logiquement meilleur et plus confortable.

J'ai regardé les resines Epoxy la TG est d'environ de 70°C / 110°C, je ne sais ce qu'ils utilisent pour la fabrication d'un cadre mais si c'est avec une résine avec une TG à 70°C je ne m'amuserai pas à laissé mon cadre dans la voiture en plein soleil. Pour les roues il y a maintenant des résines avec TG haute températures (jusqu'à 240 °C). De toute manière ce n'est pas bon de laisser son vélo au soleil qu'il soit en alu ou carbone même si il y a des protections anti-uv j'évite de laisser le vélo au soleil et je lui trouve un petit coin d'ombre.

Oui mais comme l'a expliqué Pierre Plana le carbone peux se réparer et les caractéristiques mécanique du carbone sont bien supérieur à l'aluminium et de très loin. Si tu casse un cadre carbone jusqu'à arrachage c'est que l'impact est très très importante ou il y avait un énorme défaut de conception et ou fabrication. Avec le carbone tu aura plus généralement des fissures surtout sur des cadres haut de gamme qui vise le light et la rigidité en prenant des fibres plus forte mais de ce fait plus cassante.

Ça dépends plus si le vélociste à besoin de clientèle ou non, si son carnet de commande est vide il sera ravit de te voir avec ton vélo Canyon, Lapierre, d4, Nakamura, spe, Giant, Cannondal,... Forcément tu n'a pas le même contact commercial si la personne à acheté son vélo chez le vélociste et çà pour n'importe quel vélo. Si le gars te facture de la mo sur un changement de pédales à plus de 100 €, tu y va une fois mais tu ne reviens pas.

J'ai regarder chez Origine avec le configurateur, tu peux pour 1455 € sur une base axxome 250 avec 105 et sans roues + tu achète par exemple chez wiggle une paire de roue campa zonda et pneu gp4000 s2 + chambre à air (440 €), çà te fait un vélo carbone à 7450 g environ avec une bonne paire de roues et des bons pneu pour 1895 €.

La décolleuse thermique doit être efficace également 😉

C'est qui doit être surbooké et qu'il a pignon sur rue. Pour être un mauvais mécano en vélo il faut quand même le faire, l'entretiens d'un vélo est extrêmement simple et pourtant il y en a. Celui qui achète un Canyon ou Origine, rose bike,.... trouvera toujours un vélociste qui fera son entretiens et sans pour autant qu'il soit mauvais.

Les nouveaux modèles arrivent, il y a certainement du déstockage en vue chez les vélocistes. Va faire un tour pour voir ce qui te propose. Sur les vélos que tu indique il est clair que le Canyon cf 9.0 est au dessus (vélo en déstockage il ne reste plus que du xl ou 3 xl) est aurait été le vélo idéale pour la compétition, parce que des Aksyum en compétition comment dire... Le positionnement est important sur le vélo, avec les outils actuelle et si tu n'a pas de grand bras ou autre il faut quand même le faire pour ce tromper de taille. On entend toujours le discours avec Canyon je te site Thibaud "renseignes toi aux alentours de chez toi si un vélociste accepte de faire des réparations dessus" mais connaissez vous dans votre entourage quelqu'un qui a un Canyon est qui c'est fait refuser l'entretiens de son vélo et par la même occasion des vélos Decathlon ou Nakamura.

Réponse en une matinée, çà va être dure à battre, Schwalbe m'a toujours répondu rapidement. Tant que la prise de contact ne dépasse pas 2 jours en gros moi çà me va.

Schwalbe m'a répondu, ils m'indiquent qu'ils ont plusieurs demande comme la mienne et qu'il pense à cette alternative pour l'avenir sans plus de précision mais au moins c'est dans les cartons. Je ne serai pas étonné de voir au catalogue 2019 une version renforcée. "Thank you for your message and your praise for our product Pro One. Indeed we have several request like yours. So we are thinking about this kind of alternative for the future. We are confident that the Road Tubeless theme will get bigger soon. Best regards"

J'ai envoyé un mail à schwalbe, c'est étonnant qu'il n'est pas un pneu hiver, en gros un pro one avec un peu plus de gomme et une protection en plus si besoin dans les 280 g en 23 mm sa serait top, je serai le premier à l'acheter. Hutchinson à peut-être changé son mode de distribution, je viens de voir sur leur site http://www.hutchinsontires.com/fr/route/pneu/fusion-5-all-season-11storm-1-standard En TLR il ne proposerait que du 25 ou 28 mm la bonne blague, je ne souhaitai pas acheter du Hutch en tubeless et bah là j'en suis sure.

C'est ce que je cherche aussi, mon pro one arrière est usé (3700 kms) et 2 grosses crevaisons de suite en 2 semaines alors qu'auparavant une seul crevaison qui c'était auto-réparé. Je serai bien tenté de tester la marque IRC avec le modèle roadlite ou alors le formula pro x-guard. Au vue des prix je crois que je vais me recommander un pro one En effet bizarre pour la gamme 11storm,...

Tu devrais t'en sortir pour une vingtaine d'€ ou plus si il met du temps à régler (si c'est la roue avant çà n'est pas compliqué, pour la roue arrière çà doit être autre chose). Bon à 15 € le rayon si tu fait le calcul en remplaçant tout les rayons tu te retrouve avec 555 € de facture rien qu'en rayon.

Chez les pro çà doit tourner généralement vers les 50 mm, Je ne pense pas que l'on voient chez les pro un cycliste rouler avec une roue en 30 mm sur une étape de plat ou alors c'est rare de chez rare. De toute façon les pro ne sont pas comparables ce n'est pas le même physique, n'y les même ressources et on ne roule pas tous avec un peloton de 200 coureurs sur route fermée. Après bien entendu çà dépends aussi du niveau du cycliste entre quelqu'un qui roule à 25 km/h et une autre personne à 35 km/h les phases d'accélération et le maintiens de le vitesse ne sont pas les mêmes. Par contre les différent montage de roues ne sont pas un placébo. Une paires de roues avec une conception pour la montagne et une autre pour le plat, tout les opposes et tu verra nettement une différence de comportement. Dans le vélo tu as aussi l’esthétique, çà fait partie du vélo (dit d'un gars qui roule sur jante alu de 30 mm), je me mettrais bien des roues carbone en 45 mm c'est plus jolie mais pas seulement, en sprint j'ai remarqué que mes roues s’effondraient.

C'est qu'avant il n'avait pas le choix, les matériaux, les outils de mesures,... étaient loin d’être au niveau d'aujourd'hui. Rien que pour un monteur de roue les techniques ont évoluées, matériel de montage et outil de calcul, rien que pour calculer la longueur de rayon maintenant tu rentre tes valeurs de moyeu et jante dans une feuille de calcul Excel alors qu'avant çà se faisait sur papier avec une formule mathématique. Si tu as une paire de roues en 40 mm à 1,3 kg c'est une roue polyvalente, attention quand même pour le poids ce n'est qu'une indication et non un gage d’efficacité. J'ai monté récemment une paire de roues pneu tlr en 35 mm pour un poids de 1380 g (j'avais estimé le poids à 1384 g🆒), j'aurai pu descendre le poids de cette paire de roues à 1320 g mais pour seulement 60 g de différence la paire de roues aurait était moins rigide et plus fragile. Pour une paire de roues qui pèse 1430 g si tu passe à 1370 g (-60 g) c'est plus vendeur mais la roue est moins bonne.

21 mm tu es sur une jante très basse, elle sera plus légère et tu devra mettre plus de rayon (ou de plus grosse section). Avec ce type de jante tu privilégie le poids de la jante pour les relances (donc pour la montagne) mais tu perds dans tout les autres domaines (inertie, trainé aéro de la jante et rayons) donc à éviter pour le plat surtout si tu roule vite.

Les limites max et min de la pression d'un pneu se font suivant les recommandations du fabricant duu pneu et de la jante. Plus le pneu est large (plus de volume d'air) plus faible est la pression max.

Oui, on est tous d'accord. Sauf que dans le cas du montage de Michel la bague qui est au dessus doit être mise en dessous. La bague que tu laisse au dessus c'est quand tu as trouvé ton réglage et que tu souhaites garder de la marge pour la revente surtout si tu as une position coursier.

Il n'y a pas de rendement supérieur avec du 25 contre 23 ou insignifiant (même pas 1/2 watt), par contre tu as plus de confort et moins de risque de crevaison par pincement. La pression de Michel est forte mais ce n'est pas non plus extrême. En pression de gonflage il y a une base suivant le matériel et après çà dépend de tout à chacun (sensation), il y a bien entendu une pression basse et haute à ne pas dépasser. Mavic propose une application intéressante pour la pression des pneumatiques.

Je m'attendais plus à voir un gros crayon de papier tailler grossièrement à moins qu'il soit sur ton oreille au moment de la photo. Pour bien faire tu peux peut-être trouver un capot de jdd de 25 ou 30 mm, les chinois en fond pour pas chère sur ebay ou aliexpress, enfin dans une prochaine vie.

Le temps ou on choisissait ces plateaux suivant l'entraxe et non suivant une marque. C'est clair qu'est ce qu'il est laid ce nouveau pédalier.