Damien VAILLANT

Mince j'avais pas vue les loupiotes, çà fait de suite grimper la facture. Mais tu as raison avec les roues et l'ensemble cadre en dura ace çà doit approcher les 8000 € à l'époque, quand tu vois ce que tu peux t'acheter maintenant pour 2 fois moins chère ou 2 fois plus chère 🤑. Difficile de trouver du pédalier Dura Ace 7900 d'occasion en compact (j'ai regardé), moi çà ne me dérange pas plus que çà du moment que çà reste dans le même style et que mécaniquement çà fonctionne bien.

J'aimerai bien voir la facture de 8000 € du gars. Ce qui est ennuyeux c'est que tu es sur un pédalier standard, en Normandie tu as quelques montées ce n'est pas tout plat et le 42 sera certainement pénalisant en monté avec un peu de pourcentage. Il faudra peut-être changé de pédalier pour plus de confort. Tu peux peut-etre changer pour un tiagra par ex http://www.wiggle.fr/pedalier-shimano-tiagra-fc4700/?lang=fr&curr=EUR&dest=11&sku=5360714206&utm_source=google&utm_term&utm_campaign=FR_Shopping_Medium+Margin&utm_medium=base&utm_content=mkwid%7csX0xcEFc1_dc%7cpcrid%7c215990692747%7cpkw%7c%7cpmt%7c%7cprd%7c5360714206fr Après si c'est tout plat dans son secteur et qu'il ne fait pas de bosse avec de gros dénivelé bah le 42 c'est bien. edit: 4 réponses pendant que j'écrivais le message, je crois que l'on est tous d'accords.

Je trouve pas les prix dingue sur les vélo (çà tourne autour de 15/20 %) et je ne comprends rien à leur site tu le commande comment ton vélo ? Bon pour 3000 € de budget tu as quand même un choix important de vélo ce qui rends la recherche plus simple et aussi plus compliqué. On veux voir la photo 😆

En rapport qualité prix tu as également rose bike avec le xeon cw3100 équipé avec le nouveau Ultegra Di2 avec la possibilité du choix de longueur de potence, plateau pédalier et étagement de cassette en autre. La paire de roues ne semble pas non plus dégueulasse (jante alu de 30 mm avec rayons cx-ray avec écrou DT pro lock) et dans ton budget.

Attention au poids, c'est un poids global. Essaye de voir avec les fabricants si ils peuvent t'indiquer le poids de la jante.

Ton 52 dents ne te sert à rien si tu roule seule et ne fais pas de compétition. Monte toi un 50/34 pour la montagne et pour chez toi monte le 36/50. A ton age, avec ton passif sportif et ta marge de progression sur l'année prochaine le 28 devrait suffire. Si tu as un doute une 12/30 serait bien également, tu à Miche qui fait cette étagement. Avec du 11/32 le changement de rythme est loin d’être progressif. Pour ma part je ne vois aucun intérêt au cadence-mètre, par contre avec un cardio tu verrais ta progression (FC max atteinte en montée ou pas, si ta FC moyenne diminue, ta récupération,...). Ne te focalise pas sur ton compteur, je roule sans compteur et roule à la sensation (j'ai juste un téléphone dans le dos ou je fais fonctionner Runtastic et BikePower (que je teste actuellement) et je vois mon parcourt après la sortie, par exemple dans une monté faible dénivelé si tu la monte 20 km/h ne cherche pas a rester à cette vitesse, gère ton effort à la sensation (inutile de grimper fort si 100 m plus loin tu pète).

Mavic produit des roues à une échelle industrielle, si il y avait des problèmes de qualité au vue du volume les forums seraient envahis de commentaire négatif. En compète, tu as des roues campa/fulcrum, mavic et quelques roues montage artisanal, ils sont vraiment débile ces coursiers d'acheter du matos qui est de mauvaise qualité.

C'est pour çà qu'il ne faut pas trop se fier au avis négatif avec une marque qui fait du volume sauf si c'est toujours le même problème.

Comme pour tout produits il faut que tu passes par ton revendeur, c'est lui qui va gérer ton sav. Ce n'est que dans de très rares cas que tu peux passer directement avec le fabricant ou fournisseur.

La prochaine fois tu contrôlera certainement mieux à la livraison parce-que là tu es certainement dans le doute de savoir comment çà c'est passé et 300 €... Si il y a un doute (carton abimé,...) tu ouvre le colis devant le livreur et surtout pour un casque, car il a pus subir un choc pendant le transport ou une compression. Est-ce que ton casque est fonctionnel ? Si oui et que c'est juste esthétique à priori très peu voyant, te prends pas plus la tête et garde le, à part si tu as 150 € à dépenser. Mais bon çà c'est à toi de voir.

Bah oui mais tu n'as pas répondu. Ton casque tu l'a acheté en magasin ou en vad. Ça se trouve ton casque si il a été expédié, il l'a été abîmé pendant le transport et c'est certainement le cas et le couillon dans ce cas c'est le fabricant même à 50%.

Est ce que ce casque a été envoyé par colis (bonne protection) ? As tu des photos ? De toute façon les seuls apte à te répondre c'est le sav casco, 8 mois après il faut ce mettre à leur place.

Comme l'indique Georges, en sav il faut filtrer les vrai demandes et celles qui veulent t'entuber. 8 mois après ils sont sympa de te proposer 50%. Ce défaut tu l'avais certainement quand tu la acheté si c'est un défaut, il faut vérifier le matériel à l'achat, je suis certain qu'il aurait pris ta demande à 100%.

Comme l'indique Gérard, ça sent le cadre stické vendu à prix d'or. Avec un peu de recherche je pourrais certainement te trouver le modèle de cadre.

Oui, mais par contre si tu va rouler en Belgique garde tes 25 mm sous le coude, çà te sauvera.

Pas d'inquiétude pour le 23 mm, il y a actuellement plus de 23 que de 25 mm sur le marché, reste à voir l'évolution de la norme etrto sur l'année 2018. Pour info je met du 23 mm sur une jante 19c tlr sans problème.

Des plateaux "oval" tu en as de plein de sorte (rotor, dual oval, osymetric, ogivale, black absolute,...) avec un fonctionnement différent suivant les marques ça serait bien de préciser.

Sujet débattu x fois. Plus ta jante sera large (interne / taille etrto, pour toi 17c) plus ton pneu sera large. Et même sur des jantes plus étroite comme du 15 c voir du 13 c les pneus sont généralement plus large que l'indication fabricant. En gros sur ta jante, pour avoir du 25 mm il faut que tu mette du 23 mm. Sur ma jante 19c, je suis à plus de 26 mm avec un pneu tlr en 23 mm à 7 bars, imagine toi en 25 mm, j'ai testé çà touche les bases sur de forte relance (plus que 2 mm de chaque coté). Et comme te la indiqué Eddy en 25 plus de confort mais c'est plus mou en relance, çà flotte plus.

Évite d'acheter des cadres carbones d'occasion, la mauvaise saison arrive garde ton vélo avec ton cadre vraiment pourri je te site, économise et achète toi un bon vélo pour mars. Avec un bon entrainement hivernal comme il se doit tu sortira comme une fusée sur ton nouveau bike. En sinon tu peux trouver de bonne occasion de vélo complet (avec ou sans les roues) et au moins tu peux essayer le vélo ce qui est important. Et comme l'indique Pierre, le press-fit est un terme générale (j'ai pas compris le générique), tu as du press-fit 86,90, du bb91, bb30,...

Oui l'effet placebo semble fonctionner à part si ton ancien boitier avait des billes carré, après si le boitier te fait 3/4 fois plus longtemps et que tu la payé 2 fois plus cher why not.

Un coup de Loctite 290 devrait être pas mal http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802623848449 Demande à ton mécano de mettre plus de graisse pour le corps de roue libre. Si les rayons montés vrillés on été remplacés sous garantie rien de grave, même si ce n'est pas normal il ne faut pas oublier que cela reste une roue industrielle. Ta paire de roues à 7 ans c'est qu'elle ne doit pas être si mauvaise que çà à part si tu à déjà changer x fois de rayons ;) un petit contrôle tout les ans ou x kilomètre c'est bien il faut penser à le faire avec qu'un problème s'accentue. On est quand même sur un élément mécanique qui encaisse pas mal de contrainte.

Demande à ce qu'il te mette de la loctite (je ne sais plus quel indice) sur les rayons opposés roue libre pour éviter qu'ils se desserrent et vérifier l'équilibrage des tensions. Si tu casse des rayons souvent ce n'est pas normal quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des rayons vrillés (pas torsadés) dans le jargon du monteur de roue 😉. Vraiment pas top la qualité de montage si tu as des rayons vrillés, tu l'a eu neuve ou d'occasion ta paire de roues ?

Une jante plus basse sera moins rigide, donc tes rayons travaillerons plus qu'avec une jante plus haute qui sera plus rigide. Mais ton problème de rayons coté opposé roue libre est surtout du en grande partie à la géométrie du moyeu et au rayonnage, sur ce montage comme beaucoup de montage (hors campa / fulcrum par exemple) tu aura de faible tension coté opposé cassette et si ta jante est light tu ne peux pas monter beaucoup en tension ce qui accentue le problème. Sur les Tricon il y a un montage spécial qu'ils appellent open crowfoot (avec des rayons en montage radial et croisés) dans le principe l'idée est bonne mais les rayons travaillent différemment ce qui doit faire que certain rayons travaillent plus que d'autre et encaissent plus de contraintes dans certains cas (latéral et en torsion), donc d'un coté l'idée est bonne pour gagner en rigidité latéral mais sur l'usure des rayons c'est pas top.

Arrêter de prendre les pros comme point de comparaison c'est ridicule. Décathlon c'est parfaitement ce qu'il fait. Ça clientèle visé c'est le sportif loisir qui va sortir une fois de temps en temps le vélo, avec une image de produit de qualité accessible. Pour acheter un vélo de route chez d4 il faudrait déjà qu'il en ait en magasin. Par contre des vtt tu en a énormément, à vous de juger dans quel type de vélo ils investissent en développement.

Bah ceux qui sont en pneu de 25 sur des jantes larges sont déjà au 28 mm et ceux en 23 mm sur des jantes larges sont en 25 mm. Le pneu de 25 et ou boyau de 25 mm sont arrivés bien avant le disque. Tu va voir que d'ici peu de temps comme par hasard il va y avoir une modification de la "norme" ETRTO