Eric HENNUY

Franck, que ce soit moyeu ou pédalier c'est kif kif.Pour battre le rendement d'une chaine souple qui glisse sur des pignons c'est pas demain la veille, même si la ligne de chaine doit être idéale avec une boite de vitesse fermée.

Sturmey Archer, Rolhoff et Shimano l'ont déjà fait, trop lourd, plus lent au changement, aucune chance de voir çà sur un vélo de compétition.

"En fait le chirurgien s'était déjà fait la main sur des condamnés à mort encore vivants. " Une façon de soumettre "la question"...Autres temps, autres mœurs.

Pourtant dans Top Vélo d'aout dans un long essai ils disent que ce soit Mavic exalith, Shamal Mile ou Fulcrum Nite qu'on gagne au freinage par rapport à une jante alu classique et ce dans toutes les conditions!!! Il y a peut être effectivement après un certains temps remplissage des stries et çà freine moins bien... Nettoyage à faire???

L'avantage du spe c'est que la géométrie n'a pas changé depuis le tien et si tu es satisfait de ta position, c'est un atout pour le choix.

Non je n'ai pas dit çà, ils sont fait pour les jantes alu (alu usiné brut); maintenant si certains ont essayé sur exalith et en sont contents, pourquoi ne pas essayer? Surtout que les patins Mavic coûtent un bras.

Les Swisstop BXP sont effectivement bleus; très bon freinage sur jante alu.

Cà dépend; tu envisages de changer de vélo; il y a des vélos tout monté en Ultegra qui ont des prix très intéressants. En achetant les groupes séparément il y a moins de 200€ entre eux. Le fonctionnement doit être identique, dans les 2 cas beaucoup plus performant et souple que ton ancien 105 quel qu'il soit.C'est surtout une question de poids et sans doute de longévité des pièces. Pour remplacer tes braquets c'est 50/34 et 11/32; si tu veux moins d'écarts et que tu trouvais ton 30/27 plutôt court un 11/28 ferait l'affaire.Pas sûr que 12/28 existe dans ces gammes. Pour le reste c'est selon ton budget mais il n'y aura pas de gros écarts entre les deux pour un vélo complet.

Quand on dit "graissage pédalier" c'est un peu vague...En général quand on constate un problème de lubrification au niveau des roulements il est déjà trop tard, il faut les remplacer. Un jeu de roulement çà ne coûte pas si cher que ce soit BSA,BB30 ou autre sauf si c'est des billes céramiques; compter 30€. Pour la main d'oeuvre je suis toujours étonné des sommes demandées; 50€ de l'heure c'est déjà bien payé il me semble! Si tu changes ta chaine et si elle est fort usée, grand chance de devoir changer la cassette aussi. En achetant soi-même les pièces au meilleur prix sur le web çà pourrait donner: Chaine 6800 : 25€ Cassette 6800 : 45€ ou cassette 5800 : 35€ Jeu de câble / gaine dérailleur + frein polymer : 2* 20€ =40€ roulements pédalier BSA 6800 : 25€ porte bidons Elite ou tackx 8€ pièce.soit 16€ les deux roulements annulaires roue av (2 pièces): 20€ guidoline gel standard : 10€ Entre 170 et 180 € de pièces de qualité au meilleur prix.Compter facilement 20% en plus chez le détaillant. Un bon mécano il lui faut 2h pour réaliser çà proprement; à 50€ de l'heure Au total,oui... 300€ !! Un peu plus de la moitié soi-même.

Si ton pédalier est un BB386 (axe long de 30 mm) tu peux mettre ce boitier: http://www.fullspeedahead.com/products/bottom-brackets/megaevo-bottom-bracket/ Si le pédalier est un BB30 (30 mm axe court), impossible de l'installer sur ton cadre, car les roulements doivent être situés hors de la boite de pédalier.

OK.Merci!😄

J'ai peut être une explication sur l'emploi exclusif du rivet spécial que Shimano "oblige" a utiliser:Quand on le presse dans la chaine, on arrive à une "butée" qui indique que le rivet est bien poussé à fond.Il est possible de ne pas l'utiliser ma çà demande beaucoup de doigté pour que l'axe ne soit ni trop peu ni trop engagé: dans tel cas le risque de casse est réel. Une anecdote : il y a longtemps un copain qui utilisait des chaines dura ace (8v à l'époque) la démontait au dérive chaine systématiquement pour la nettoyer en la plongeant dans du pétrole.Seulement voilà il avait eu la mauvaise idée de casser sa chaine toujours au même endroit (en faisant un repère). Évidemment à force de presser toujours le même axe , le maillon a pris du jeu et la chaine a fini par casser (devant moi!) Personnellement je ne démonte jamais ma chaine pour la nettoyer, j'utilise un nettoyeur de chaine Barbieri avec du solvant, après 2 remplissage de solvant et une dizaine de tours de manivelle, il n'y a plus de particule solide dans la chaine (bruit caractéristique de grésillement quand il y en encore en la tordant).

Et surtout dans tes sorties mets-u du dénivelé, monter des côtes mêmes courtes c'est idéal pour la montagne.Faire des km tout à plat ne servira pas beaucoup.😉

Les moyeux DT Swiss 240 c'est de la qualité mais vont grever ton budget.N'oublies pas aussi que les rayons sont essentiels, Sapim CX ray ou DT aerolite sont des musts. Les jantes que tu cites sont des alus, si tu veux de l'inertie et vu ton gabarit je dirais 30 à 40 mm de haut.A ce propos Stevan11 fait, parait-il, d'excellentes roues alu à profil moyen, jettes y un oeil.

Pour voir la gravité de la perforation il faut le démonter et voir si la coupure a traversé le pneu; à priori non vu que tu n'a pas percé.Dans ce cas une goutte de colle instantanée dans la fente après l' avoir nettoyé . Si la coupure a perforé le pneu et que celui-ci en vaut encore le coup, coller une rustine à l'intérieur.Si tu constate une déformation du pneu en étant gonflé, ne l'utilises plus. Dans tous les cas places-le à l'arrière, par sécurité.

Hier j'ai fait le Circuit des Cimes Ardennaises à Marche en Famenne, vues magnifiques, routes tranquilles; un circuit que je recommande aux amateurs de circuits ardennais sportifs.A noter qu'il y a un 200 aussi.Organisation au top. https://www.strava.com/activities/374955081

"Pour démonter un tubeless par 5°c sous la pluie, problème ou pas, par rapport à un pneu normal avec chambre. Ou bien est-ce que le "colmatage" est vraiment efficace ?"" Un indice quand même : Steven Abraham, l'Anglais qui essaie de battre le record kilométrique sur une année a choisi le pneu tubeless pour ne pas avoir de soucis de réparation de crevaison; réparer lui coûte des km; on peut imaginer que tubeless + préventif c'est la solution la plus fiable pour rouler sans problème de crevaison longtemps en hiver par exemple. Maintenant en ce qui concerne le rendement le tubeless est encore relativement lourd; près de 300 gr + poids du préventif.Un pneu + chambre performant c'est 250 gr.On peut s'étonner aussi que les grandes marques de pneus ne se lancent pas dans le tubeless comme en VTT par exemple. En résumé le tubeless semble intéressant, pour le moment, surtout pour le cyclotouriste ou le coureur l'hiver à l'entrainement.

Bonsoir, la poignée non, le pas est le même pour tous les crans; par contre jeu dans le dérailleur, câble et gaine usés ou pas adaptés et bien sûr patte de dérailleur pliée. Régler aussi au plus juste les butées basse et haute du dérailleur arrière.Bien nettoyer les dérailleurs au pétrole, contrôler l'usure des roulettes.

Bravo Bernard, certainement 3800m D+...😉 Effectivement il faut faire de la pub pour les gens de La Grave, pour le moment il fait super calme, bel endroit de villégiature! Des copains qui font un raid VTT début septembre dans les environs y logent à un prix très avantageux!

C'est bizarre, c'est la marque de chaine habituelle?Essaies avec une autre cassette, au besoin demande une roue à prêter.Une patte de dérailleur faussée peut aussi en être la cause.

Dire que ta chaine tournera comme une horloge c'est pas garanti, du moins avec tous les pignons... Le problème entre chaine et cassette c'est quand on met une nouvelle chaine sur une cassette usagée c'est qu'il faut le temps que la nouvelle chaine se rode avec les pignons partiellement usés qui ont des dents réduites par l'usure.Le plus souvent la chaine saute sur ces pignons, si on est patient après quelques centaines de km çà passe mais c'est très embêtant. Quand on change de chaine, le plus facile c'est d'avoir une nouvelle cassette qu'on utilisera au maximum que 1000 km avec la nouvelle chaine.Après ces 1000 km remettre l'ancienne cassette, et si elle n'est pas morte, la chaine ne sautera plus.Quand la chaine sera à nouveau usée, remettra la cassette "qui a 1000 km" avec une nouvelle chaine et ainsi de suite... Une solution encore plus économique c'est d'acheter uniquement les pignons qu'on utilise le plus et qui sont le plus usés comme par exemple 15,16,17 et appliquer le même principe que ci-dessus.

Tes Shamal de 8000 km sont à peine rodées, les roulements à cônes sont excellents et si ils sont morts à 8000 km c'est qu'il n'y avait pas ou peu de graisse ou alors tu nettoie tes roues au karcher... Dans le premier cas c'est SAV direct, pour le second cas toi seul le sait... Pour ce qui est de la durée de vie des roulements annulaires c'est tout ou rien; aussi çà dépend des marques et de leur qualité mais c'est pas le sujet.

Belles photos Eric; Expliques-nous comment tu as descendu Laffrey avec ton 20 tonnes?😃 Tu sais qu'il y a eu des drames dans cette descente!😢

Etant plus jeune j'étais moins solide mentalement dans des épreuves dures pour une raison simple : je ne savais pas ce qui m'attendais.Maintenant que j'ai pris pas mal de bouteille la gamberge ce n'est qu'avant le départ quand c'est un truc très dur;Quand je suis dedans, je sais exactement ce que je peux donner pour faire le mieux que je peux.Je me surprend parfois à lever un peu le pied avant qu'il ne soit trop tard pour mieux revenir ensuite.Avec l'expérience on améliore son mental, pour moi c'est sûr.

Cervélo R2 en 105 + achat roues RS 81 C24 CL pour ton gabarit serait top et pour l'ensemble tu serais en dessous de 3000€ pour un cadre très performant garanti à vie. Les RS81 c24 sont à 400€ pour le moment chez Van Eyck. Et les roues d'origines du R2 seraient utiles l'hiver.