Pierre PLANA

Denis, j'ai des porte bidon tacx et pas de soucis (modèle Deva). Sur un vélo de petite taille, il faut prendre un porte bidon à sortie latérale (Tacx Radar par exemple) au moins sur le tube de selle

Le REACH et le STACK ne permettent pas de sélectionner un cadre du marché pour sélectionner un cadre, il faut : - le REACH - le STACK - l'angle du tube de selle - le(s) recul(s) de TDS possible(s) Les variations d'angle de direction sont négligeables. Les autres valeurs : hauteur/longueur de cadre, hauteur de douille, distance selle-cintre ne sont qu'indicatifs car mesurés différemment selon les constructeurs ou sans objet (la hauteur de cadre ne veut rien dire selon si on a un cadre plus ou moins sloping, les selles n'ont pas toutes ni la même forme, ni la même longueur). J'ai un petit tableau excel qui permet de faire un calcul de position relative entre vélo (toujours référencé à l'axe de pédalier qui est pour moi le seul point de référence) et ainsi de savoir la longueur/angle de potence qui faut prendre sur le nouveau vélo. et bien sur... à cintre identique...

je sais qu'il adore les pralines au chocolat … Suisse ! 😃

Je reprends un vieux message dans lequel j'avais répertorié les origines de bruit sur un vélo adapté à ta situation : Avant de démonter quoi que ce soit fais déjà des choses basiques. il s'agit d'une liste non exhaustive de cause de problèmes par ordre de probabilité et de facilité de résolution : - 1/vérifier le bon serrage des roues (éventuellement un peu de graisse sur les pattes) - 2/ nettoyer très soigneusement chaine/cassette/plateaux/galets : avec un pinceau et du pétrole désaromatisé par exemple (ou de l'essence ou du gazoil, ou du white spirit). regraisser ta chaine. - 3/ démonter la cassette, mettre un peu de graisse sur le corps de roue libre et la remonter (normalement sur shimano, il n'y en a pas besoin mais bon...) - 4/ vérifier que tu as le même pb avec des chaussures sans câles (c'est peut être juste les cales qui couinent sur les pédales) - 5/ démonter la potence et mettre un peu de pate carbone entre potence et cintre et entre potence et pivot de fourche. - 6/ éventuellement démonter le jeu de direction et vérifier qu'il y a un peu de graisse entre les roulements et le cadre.

Serge, tu ne compares pas des pommes et des pommes… Comme pour les pneus, il y a des tubeless plus ou moins renforcés, plus ou moins souples... les Yksion, sont fragiles, que ce soit en pneu, boyau ou tubeless

si tu achètes la bon corps campa ou fulcrum pour une roue campa ou fulcrum, il n'y a pas de raison pour que ça fasse plus de bruit que le corps d'***. Sinon, c'est qu'il y a un pb de montage.

il y a aussi la possibilité de changer le corps de roue libre pour environ 60€

Il n'y a pas de solution miracle pour les pneus… Le tubeless est un bon compromis néanmoins, surtout maintenant que l'offre ne se limite plus au seul Hutchinson. Ce weekend, joueur, je suis allé faire une sortir type gravel avec un vélo de route, de nuit… les piste empruntées étaient un peu moins bonnes que ce qu'on m'avait vendu, c'était vraiment limite avec le vélo de route… Bien sur j'ai crevé (descente de nuit avec juste une frontale sur un piste caillouteuses) mais sans conséquences puisque le préventif a fait son usage (NB : 4 crevaisons sur les deux roues) sans que j'ai ni à m'arrêter ni à regonfler. Mon expérience au bout de six mois avec les tubeless : - ça demande un peu de précaution au montage, notamment quand on monte et qu'on perce les ruban. - Pour les rubans, faire un peu plus de deux tours (trois épaisseurs au niveau de la valve). - faire le trou proprement à l'aide d'une vrille (ou une vis à bois). Au début j'ai fait "à l'arrache" en trouant comme un bourrin avec la valve et j'ai eu un problème de fuite au niveau de la valve (le scotch s'est mal déchiré) - je monte généralement les pneus une première fois (sans préventif), pour voir si tout se passe bien. Sur les trois paires de roues que j'ai en tubeless, il n'y a alors pas de fuite manifeste. - j'utilise la pince BBB, ça permet de ne pas forcer du tout pour le montage (je n'ai pas encore monté de GP5000, mais avec Schwalbe et Vittoria, aucun problème). Je mets bien le pneu au fond de la gorge coté opposé à la valve et ça se passe super bien. - pour le gonflage, j'ai une pompe classique. Je suis monté jusqu'à 8.5b pour claquer certains pneus. - une fois, l'essai sans préventif effectué, je démonte une tringle, je verse le préventif, je remonte, je gonfle et tout se passe bien. - pour le nettoyage du préventif, pour moi ça s'est très bien passé avec un peu d'eau. J'ai une espèce de malédiction depuis le début de l'épidémie de Covid (crevaison + déjantage boyau, pneu à chambre déchiré sur un nid de poule, pneu à chambre qui explose à l'arrèt). Le tubeless n'ont pas été épargné puisque j'en suis à plusieurs crevaisons… mais pour les tubeless je suis au courant de la crevaison car un peu de préventif suinte avant qu'il ne colmate complètement. Avec le confort et le rendement en plus… pour ma part je suis convaincu

différence entre route et Cx ce sont des bases rallongées et un direction un peu plus couchée, le gravel est encore un peu plus long avec des angles plus couchés et un pédalier un peu baissé. donc gravel plus stable que Cx plus stable que route route plus maniable que Cx plus maniable que gravel route plus nerveux que x plus nerveux que gravel Je ne suis pas un spécialiste du pavé mais aujourd'hui un vélo de route "normal" permet de mettre des pneus de 32mm. l'obstacle majeur ayant longtemps été les étriers (limite à 28mm) ou les bases... Certes la stabilité, ne doit pas être négligeable, néanmoins il faut regarder les proportions de route et de pavé. Si tt va bien je suis sur Paris-Roubaix le 24/10, je ne sais pas encore si je prends mon Addict RC avec des tubeless de 32mm ou le Nevi Titane avec des tubeless de 28mm...

Le passage de C15 en C17 a t il à ton avis modifié le comportement des roues types zonda/fulcrum R3 ? Je ne peux pas répondre avec une précision absolue car je n'ai pas essayé les deux sur un même vélo... Mais pour avoir essayé des R0 (sur des vélos différents) en C15 et C17, je n'ai pas eu le sentiment de gros écart de comportement... Récemment j'ai fais des essais des pneus 25 et 28mm, c'est un peu pareil, la différence tient sur l'épaisseur d'un poil de c... A part faire des mesures précises… on a effectivement l'impression de plus de confort en 28mm de meilleure accroche sur les prises d'angle et peut être un peu plus de dynamisme en 25mm, mais bon, n'ayant pas de capteur de puissance, par de compteur (juste un montre suunto) et comme j'essaie de mettre un peu de marge avant le décrochement sur les prises d'angle, ce n'est que subjectif... Je ne reviendrai pas aux boyaux en 19mm...😃

tout dépend ce que tu appelles "usage Gravel"... Un vélo de route équipe de tubeless en 28mm un peu costauds passera mieux sur un piste gravillonnée en bon état… C'est mon expérience… Le Gravel permet de passer un peu partout mais il n'est intéressant que si tu fais des circuits mixtes route/piste en bon état/piste pourrie/chemin. Si tu ne fais que de la route ou des pistes en bon état il n'y a pas besoin de Gravel. Jean citait la voie verte Foix/St Girons, nul besoin de pneus de 27mm cramponnés pour y aller dessus... Et si tu ne fais que des pistes pourries et du chemin, un VTT passera mieux. Le Gravel est un compromis, néanmoins je n'exclue pas dans acheter un un jour par exemple pour faire une traversée en bike packing avec des cols muletiers

le revêtement est excellent. --> :-) tu survends un peu là

mon petit plaisir : montée tranquille du Prat d'Albis départ à 20h pour faire le coucher de soleil. Moyenne aller/retour : 17km/h Ce soir ou demain s'il n'y a pas d'orage, je vais tenter une montée clair de lune…

ils sont c... ces français :-)

Si tu aimes "sentir" la route avec les Eurus en 23mm tu vas être servi ! 😃 Bon au niveau confort je crains que tu ne sentes la différences avec tes Ksyrium mais si tu aimes bien bastonner, faire qques panneaux etc... tu vas aussi sentir la différence… a l'époque ou j'avais les "cousines R0" j'ai eu le Pinarello F8 puis un C60, ça rigolait pas sur les sprints :-) et elles ont aussi traversé les Dolomites donc ce sont de super roues tu devrait bien t'amuser

oups, le Topstone 3... ce n'est pas celui que j'ai essayé… j'ai été induit en erreur par le commentaire sur l'ISF. si c'est pour faire de la piste cyclable en ville, je prendrais plutôt un vélo à cintre plat avec une position plus relevée qu'un vélo route ou gravel, sur lesquels les positions basses seront un peu dangereuses. Par ailleurs, le 30/34 est plutôt destiné a des chemins de chèvres en montagne, donc un mono plateau avec une cassette normale devrait être mieux adapté. Si tu penses qu'il va s'arrêter à quelques balades en ville --> velo de ville (type Quick pour rester chez Cannondale). Si tu penses qu'il peut évoluer vers de sorties route plus longues --> vélo de route (un CAAD optimum ou CAAD13) Le gravel, comme dit plus haut c'est soit "le vélo à la mode" soit une pratique bien spécifique... Comme je suis un %@!? d'Ariegeois, je vais néanmoins te conseiller le gravel, ça passera mieux pour des Bobo's parisiens

Bartozius, il n'y a pas "d'achat absurde"... juste des comportements qui ne correspondent pas à tes valeurs. Pour le gars qui ne fait pas de vélo, déjà le budget que tu as consacré au tien est "absurde"! Si l'industrie du cycle n'avait pas ces passionnés capables de dépenser sans compter pour leur monture, ton vélo "pas cher" le serait plus... Et ceux que tu dépasses avec tant de plaisir sont soit plus âgés et donc ont économisé plus longtemps pour s'acheter une machine exceptionnelle, soit ont un métier plus rémunérateur (mais hélas, souvent gros salaires = travail plus prenant) et ont moins le temps de s'entrainer. C'est vrai que tu peux investir 500€ sur un vélo d'occasion et avoir de jambes de feu et tu iras toujours plus vite que le gars qui investit 15000€ et qui est moyen moins au niveau des jambes. L'essentiel est que chacun s'amuse non ? Et je te rassure il y a en France un impôt qui s'appelle la TVA qui coute environ 1700€ au gars qui dépense 10000€ pour s'acheter un vélo.

ayant perdu 3.5 kg , je passe un peu mieux les bosses --> il n'y a pas de secret… en vélo le poids du bonhomme (qui est souvent corrélé au fait qu'il s'est plus entrainé) est inversement proportionnel avec ses capacités en bosses. Je suis taillé comme un pistard, j'ai 52 ans et j'aime bien manger donc je ne suis pas super affuté (autour de 80kg pour 1M76 en ce moment contre 76kg quand je "faisais le métier" et que j'étais "super maigre" il y a 15 ans de ça), je ne roule quasiment qu'en montagne avec une troupe dont le plus lourd fait au plus 10kg de moins que moi. Donc je sais ce que c'est de souffrir en bosses... Ce qui me rassure, c'est que d'une part ces mecs tous maigres, de temps en temps ils ont une défaillance, que d'autre part quand ça roule fort dans un fond de vallée ça couine un peu (généralement, la défaillance arrive quand ça a couiné au préalable dans un fond de vallée) et enfin que si tout va bien je les amène en Octobre sur Paris-Roubaix. J'espère qu'il ferra un temps épouvantable avec du bon vent de face et que je vais leur faire payer 10 ans d'humiliation dans les cols 😃

Quel est l'usage faible ? Si c'est pour faire du tout terrain un peu secoué, le Gravel montre quand même assez vite ses limites par rapport à du VTT. Je n'ai pas essayé le modèle avec la Lefty, mais sans fourche à suspension, ça tabasse rapidement de l'avant dès que le chemin est un peu caillouteux. J'avais fait un comparatif sur deux jours avec un jour de repos entre les deux : Topstone (Ultegra RX2) contre Nevi Titane (vélo de route monté en mode Paris-Roubaix avec Tubeless 28mm), sur le même circuit (montée difficile de 10km, 800D+, partiellement goudronnée, partiellement empierrée, 10km de plat sur une piste en gravier (en assez bon état), 5km de descente sur une piste en mauvais état, 5 km de descente sur route. Je suis allé plus vite dans la montée avec le Nevi (5' sur une heure), un peu plus vite sur la piste à plat pas moins vite dans la descente et j'ai trouvé que l'avant du Cannondale tapait quand même pas mal. Donc je ne l'ai pas acheté… Le gravel est une pratique "à part", il faut avoir des terrains alternant des pistes et de la route qui se prêtent au jeu. Chez nous (dans l'Ariège), les chemins sont vite trop violents sans suspension donc pour moi c'est soit un vélo de route soit un VTT.

j'ai déjà un autre métier qui m'apporte satisfaction 😃

Après comme ces nouveaux vélos disques ne se font qu'en disques, difficile de dire que les vélos disques sont meilleurs… --> je n'ai pas dis qu'ils étaient meilleurs, juste que sur une monte sèche, le surpoids impliqué par les disques ne signifiait pas une baisse de performance. Je n'irai pas à dire que mon meilleur temps est du au vélo et encore moins aux disques. J'ai 5 vélos de gamme similaire, que j'ai essayés avec différentes roues. Sur une année, mes temps sur la montée en question se tiennent sur 5 minutes quel que soit le vélo (entre 55 et 60 minutes), quelles que soient les roues, quelles que soient les conditions météo... Mon impression est que les bons temps sont liés aux pics de formes et à la volonté (ou la possibilité) de se faire plus ou moins mal certains jours... Exceptionnellement, cette année ma forme est très bonne et j'ai pu descendre en dessous des 55 minutes, plusieurs fois et cette semaine, avec un bon lièvre pour m'aiguillonner à 53'30"... avec le vélo à disques… Par contre en descente, c'est incontestable que le freinage est meilleur, plus puissant et surtout beaucoup plus facile à doser. Après le Scott est un missile mais comme presque tous mes vélos (c'est un critère pour moi)… Seul le Nevi (en titane) est un peu moins rigide et incite à un peu plus de retenue mais ce n'est pas son programme...

Mais dans la tête, depuis, ce n'est plus pareil. --> ça s'appelle l'intelligence 😃 Pour moi il n'y a plus rien à faire… j'en ai pris qques unes de bonnes pourtant en descente en route ou en VTT, dont la dernière ou mois d'avril (déjantage de l'avant : cuir bien bien rapé, casque explosé), mais la vie ne m'apprend rien 🙄

Je n'avais pas pensé au chaussant --> ben… c'est pareil, il y a des chaussures larges, étroites, certaines étroites au talon et large devant, etc... Au niveau du serrage tu peux compenser avec les différents serrage mais la largeur de la semelle va quand même faire que tu serras plus ou moins bien et plus les sorties seront longues et plus tu le sentiras... Il y a aussi de très fortes variation de la cambrure dans les chaussures de vélo. Les italiennes (Sidi, Gaerne, Fizik) ayant plutôt tendance à être assez cambrées, les shimano, North Wave me semblant plus plates

JP, les Ksyrium SL que tu avais étaient des roues assez typées confort qui manquaient (pour mon gabarit) un peu de rigidité. Les dernières versions ont corrigé le tir. Tu peux comparer les R3/Zonda aux Ksyrium Elite et les R0/Eurus aux Ksyrium pro. Les premières sont en rayons acier, les secondes en rayon aluminium. Entre les deux une différence de poids qui va être sur les rayons, les écrous, les moyeux. Chez Mavic, la pro est aussi un peu moins rayonnée. Les jantes sont similaires. Le rayon alu, est plus léger, le rayon acier est plus élastique, donc en théorie donne des roues plus confortable et un peu plus nerveuses. En pratique c'est difficile à sentir chez Mavic, un peu plus facile chez Campa/Fulcrum. Une R0 ou une Eurus, pour moi manquent d'une part, un peu de confort et d'autre part un peu d'élasticité quand tu es un peu cramé dans un col et que tu essaie de relancer... Est ce que ça vaut le coup de passer des roues type R3/Zonda/Elite aux R0/Eurus/Pro ? Au niveau du chronomètre sur des montées je n'ai jamais vu de différence très notable. Sur le plat, les R0/Eurus sont des roues un peu plus efficaces que les autres mais c'est une sensation, je ne l'ai jamais vraiment quantifié. En résumé, les R0/Eurus (NB : l'Eurus n'existe plus au catalogue Campa), plutôt pour un bon gabarit plus typées rouleur que les autres. Pour les autres le comportement sera très proche. Dans tous les cas ce sont des bonnes roues. Pour le dévoilage des roues Campa/Fulcrum, ça fait un peu plus de 10 ans que j'en ai et je n'ai jamais eu de voile…

1/ il faut arrêter avec le poids… J'ai eu des vélos jusqu'à 6.5kg (prêt à rouler), je viens de battre mon meilleur temps sur mon ascension de référence (11km/780m D+ que je vais 20 à 25 fois par an) avec un vélo de 8.5kg (prêt à rouler). 2/ qui n'a pas essayé les freins à disques dans une descente de col n'est pas vraiment habilité à donner un avis. 3/ Il n'y a que les c... qui ne changent pas d'avis… Sans rien enlever à mes vélos à patins qui sont des super vélos, pour moi c'est incontestable que le Scott Addict à disque, d'une part n'ôte rien à la performance en montée d'une part et apporte un plus en descente d'autre part... Et si je l'ai acheté, c'est pour ne pas mourir idiot même si j'étais très dubitatif sur les disques...