Thierry GEUMEZ

200 gr de moins que les SL 40. Du coup, tu te retrouves à un poids proche de celui des Ksyrium pro ust. Je suis un peu embarrassé par rapport aux roues carbone parce que j'ai craqué il y a 3 ans pour des Campa Bora One 35, alors que j'étais habitué aux Campa Eurus, et mes moyennes n'ont pas changé (je ne fais pas de courses, seulement quelques cyclosportives à mon modeste niveau). Il y a l'effet de mode, la pression du marketing, les conseils d'autres cyclistes qui ont envie d'avoir des roues en carbone... et de ceux qui veulent se convaincre qu'ils ont fait un achat utile. Mais on ne peut échapper à la réalité physique : le poids joue sur les performances dans les ascensions et les relances et l'aérodynamique importe d'autant plus que la vitesse est élevée. Mais des profils "moyens" (35-40 mm) ne sont pas plus légers que les meilleures roues en alu et ne font pas gagner un demi kilomètre/heure sur le plat à 40 km/h, il faut beaucoup plus haut pour que la différence soit sensible (voir les vélos de CLM). En conclusion, en dehors des profils bas légers (à boyaux on gagne encore du poids, mais ça devient rare) pour la montagne et les relances nerveuses, et des profils très hauts pour les CLM, les roues en carbone sont surtout intéressantes pour "faire joli". Ceci n'est pas une critique de l'importance qu'on peut accorder à la beauté de son vélo mais ça n'a rien à voir avec les performances.

Bonjour Polo, Les Cosmic SL 40 sont renseignées à 1600 gr la paire et les Ksyrium Pro UST à 1410 gr sur le site Mavic. Le faible gain aérodynamique des jantes de 40 mm des Cosmic, utile à haute vitesse, est contrebalancé par la légèreté des Ksyrium, favorable aux relances... les différences sont de toutes façons minimes. L'amélioration de tes performances en compétition dépend probablement davantage de la qualité de ton entraînement. De ce point de vue, un capteur de puissance serait un investissement plus judicieux qu'un changement de roues.

J'ai eu des craquements dans le pédalier (Rotor) chaque fois que je pédalais en force. Ca a duré plus d'un an, j'ai démonté, nettoyé, regraissé plusieurs fois... J'ai finalement dépassé un peu les 35 Nm préconisés pour le serrage des manivelles et le bruit a disparu. Une imprécision de ma clé dynamométrique n'est pas impossible, ce n'est pas du matériel professionnel.

5.000 roros le kit cadre ? Quand on aime on ne compte pas 😇

@Gérard @Nicolas Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes compétents en mécanique (je monte et entretiens également moi-même mes vélos) mais de conseiller Stéphane dont nous ne savons presque rien. Sa sécurité est quand même en jeu. Lui recommander ou lui suggérer de tout faire lui-même est peut-être hasardeux. J'ai déjà vu des cyclos qui n'entendent pas que leur dérailleur est mal réglé et qui râlent contre leurs vitesses qui passent mal alors qu'un quart de tour sur la butée de la gaine règlerait le problème. Personnellement, je suis une buse en informatique. Nous sommes tous différents.

Au bout de 4.000 km, il faut commencer à contrôler l'allongement de la chaîne pour éviter d'user prématurément la cassette

Bonjour Stef, Pas question de prendre à la légère la question de la sécurité en montagne, une perte de contrôle de la machine dans une descente rapide peut coûter très très cher. L'état de tes freins et de tes pneus est donc la priorité pour ton ascension du Mt Ventoux. Un nettoyage/graissage des roulements de la direction et du pédalier une fois par an et un remplacement des câbles et des gaines de freins (ou une purge du circuit hydraulique si tu es en disques) tous les 20.000 km ne sont pas superflus. Je crois comprendre que ta transmission est d'origine (sans jeu de mots). Combien de kilomètres as-tu parcourus en 26 mois ?

Une roue de 650 permettrait effectivement de "récupérer" 25 mm. Mais si le cadre est prévu pour des roues de 650, une roue arrière de 700 devrait également poser problème

Merci pour l'info. Je connaissais les bagues désaxées pour modifier l'inclinaison des potences mais pas pour les jeux de direction. Je suppose que les deux cuvettes sont assorties parce qu'une modification de la seule cuvette inférieure ne permettrait pas au roulement supérieur de poser correctement. En réduisant l'angle de direction de 1°, tu peux espérer un éloignement de près de 3 mm.

Des cuvettes désaxées permettent une modification de l'inclinaison du pivot de fourche ?

Je partage les doutes de Franck quant à la fourche. Est-elle d'origine ??? Soit elle est trop courte, soit son déport est trop faible, ou les deux. J'ai vérifié sur mes 3 vélos, l'espace est compris entre 2 et 3 cm.

C'est le cadreur qui l'avait commandé (avec plateaux ronds). J'ai acheté les plateaux ovales plus tard... je ne sais plus où. Tu n'est pas obligé de tout acheter chez le même vendeur, les pièces sont disponibles séparément : paire de manivelles, axe, plateaux, boîtier de pédalier. Concernant le boîtier (qui consiste en deux cuvettes équipées de leur roulement), le mien n'a duré qu'un an, les roulements Rotor sont de qualité moyenne. J'ai opté ensuite pour un boîtier Hope et tout va bien depuis 2 ans.

Rotor Vegast avec les plateaux "Direct Mount" depuis 3 ans. L'avantage de ce pédalier est qu'il est modulable, on change les plateaux en retirant une seule vis (si direct mount). Je voulais essayer les plateaux ovales pour ne pas mourir idiot... ça ne change pas grand chose, je vais remettre les ronds après ma cyclosportive du 27 août. J'ai la mesure de la puissance dans les pédales (Favero Assioma Duo) depuis le mois de janvier. Pas de souci à ce jour. Mais ça change la façon de rouler, c'est moins spontané, on a tendance à se surveiller, à compter les watts, à mieux gérer ses efforts et à moins regarder le paysage...

Peut-être tout simplement une récupération incomplète après ta grosse sortie de lundi. Tu devrais retrouver tes jambes après un repos suffisant.

Dévaler les pentes à 90 km/h par grand vent restera toujours un exercice périlleux mais réduire la hauteur des jantes, surtout pour la roue avant, atténuerait le problème. Le poids du cycliste intervient aussi dans l'équation : une crevette de 50 kg est désavantagée par rapport à costaud de 100 kg.

J'ai déjà pris les devants pour le pédalier 46/30. Non que je sois pressé de vieillir mais mes jambes me l'ont réclamé 😇

Bjr Jean-Pierre, tu essaies de battre Franck au niveau de la cadence de pédalage dans les côtes ? 😊

Le silicone additionnel sous le ruban n'augmente-t-il pas l'épaisseur, au point d'être handicapant pour les petites mains ? 😉

J'utilise depuis plusieurs années le ruban de cintre bontrager gel cork. Assez élastique, donc facile à installer, confortable et durable. Il résiste à plusieurs montages/démontages. Pour plus de confort, il y a le "double gel".

Sacrée journée ! 👍

Tu as un capteur de puissance et un GPS Garmin, tu as donc les outils pour gérer tes efforts. Tu as dis au début que tu connaissais ton FTP, c'est par définition la puissance maximale que tu peux tenir pendant une heure en étant vraiment à fond. Partant de cette donnée, tu peux par exemple caler ton allure à 90% de ton FTP si le col dure environ une heure. Si l'ascension est plus longue ou si tu as l'intention d'en enchaîner plusieurs, tu réduis un peu plus, disons 80-85% de FTP. Tu pourras affiner en fonction des premiers essais. L'important est de ne pas démarrer en te fiant à tes sensations et à ton envie d'en découdre parce que tu montes probablement tes courtes côtes habituelles bien au-delà de ton FTP et cela te conduirait à craquer prématurément.

La distance et la vitesse sont forcément liées 😉 Voici ce que j'ai trouvé concernant mon garmin 830 : "Dimensions et circonférence des roues Votre capteur de vitesse détecte automatiquement les dimensions de la roue. Si besoin, vous pouvez saisir manuellement la circonférence de la roue dans les paramètres du capteur de vitesse." Si aucun capteur n'est couplé avec l'appareil, ce sont les données GPS qui sont utilisées pour calculer la distance et la vitesse.

Les raisons sont probablement multiples : - Il n'y a que deux ans que tu t'y es mis, l'endurance va s'améliorer pendant encore plusieurs années. - Les kilomètres à l'entraînement : 150 km/semaine, c'est pas mal pour tenir sur une sortie de 80 km mais un peu juste pour faire 100 km ou davantage. - L'intensité des efforts pendant la sortie : si tu "tapes dedans" pendant tout le parcours, il est normal que tu te sentes très fatigué à la fin. Tu devrais lire un peu sur le sujet de l'entraînement et apprendre à tirer profit de ton capteur de puissance. Comme Bruno le dit plus haut, il faut varier les intensités plutôt qu'essayer d'être rapide tout le temps, certaines sorties intenses et d'autres beaucoup plus cool. - L'hydratation et l'alimentation : bois-tu en suffisance ? Prends-tu de la nourriture (barres de céréales, bananes, pain d'épices, ...) pour les sorties de 2 heures ou plus ?

Rouler dans un groupe de niveau supérieur permet effectivement de progresser, surtout quand on a des difficultés à se faire mal tout seul. Mais cela ne suffit pas pour bien grimper les cols, l'objectif de Chtibike. Il y a un peu plus de 20 ans, je roulais tous les mercredis avec un groupe de cyclos "motivés" auquel se mêlaient de petits coureurs. Parcours peu vallonnés, moyenne entre 35 et 38 selon l'humeur du jour. Je participais par ailleurs chaque année à quelques cyclosportives ardennaises avec beaucoup de dénivelé. Ma plus belle performance a cependant été réalisée l'année ou je me suis entraîné seul dans des cols pendant 2 semaines.

Merci pour tes conseils et tes encouragements. Ça me rassure de savoir que je pourrai pratiquer encore longtemps ce sport que j'apprécie de plus en plus !