Damien VAILLANT

J'imagine la facture douanière avec une ligne pour produit contrefait à 4% 😆. La politique douanière en France est loin d'être restrictif Comme en Argentine C'est meme tout le contraire mais bon faut pas abuser quand meme. Pour les pieces detachees Velo ca tourne autour des 4 %.

De 10 à 46 rayons c'est bête pour lui çà lui retire toute crédibilité. J'aimerai bien voir sa roue haut de gamme à 46 rayons et celle à 10 rayons. Bon je veux bien tester celle à 46 rayons, je te laisse la 10 rayons 😆

C'est vrai je dirai acier inoxydable mais je pense que c'est une seul pièce, que c'est un roulement épaulé spécial avec une dimension bien spécifique et peut-être un joint cache poussière en plus car si c'est un roulement inséré dans une cuvette il reste peu de place pour les billes. Ils font de bon produit THM mais question info sur leur produit c'est nada. Je ne doute pas que çà tourne bien THM a une sérieuse réputation sur la qualité de leur produit.

Ok j'y suis https://www.thm.bike/en/accessories/shimano-pressfit-bearings-road-33.html?search_query=Pressfit+30&results=7 Ça serait un press-fit 86 en axe de 30 mm, bah je dormirai moins %@!? ce soir je ne connaissais pas (je connaissais le bb86 (axe de 24 mm mais pas le 30), il semblerait que le roulement fasse office de cuvette et celui-ci semble être bien spécifique à première vue, ils sont trop fort ces fabricants. Bon avec des cuvettes alu çà devrait le faire ce n'est pas des cuvettes en plastique comme chez spe en press-fit 30

Manqué, comme indiqué plus haut c'est une jante alu tubeless, le balourd viens certainement de la soudure qui est opposé à la valve.

J’avoue maintenant que tu le dis j'avais pas fais gaffe 😆

C'est çà que tu as: http://pic.pimg.tw/skyhouse35/1383135935-4237412440.jpg?v=1383135938 Leur système est mieux que le classique press-fit qui peux poser problème (usinage de la boite cadre avec la rotation de la cuvette si l'ajustement est mauvais et après tu la dans le ...). Au moins avec ce système tu viens te serrer par l'extérieur sur la boite cadre c'est pas bête (mais je préfère quand même un système vissé comme le 386 sur cadre BSA). Si je dis pas de bêtise tu dois donc avoir un pédalier BB30A. Bon avec du THM il n'y a pas à ce poser la question sur la qualité 😉

J'ai testé l'équilibrage statique juste pour le fun car je ne ressent aucun balourd quelque soit la vitesse. Et bah moi sur mes jantes alu en tubeless 31 mm de haut (la valve alu pèse 5 g) le balourd est à l'opposé de la valve (coté soudure). Je pensai à un balourd du au pneu mais non c'est pareille sur les deux roues. A l'occasion lors d'un démontage du pneu j'essayerai avec une valve plus lourde (dans les 10 g) Bon bien entendu ce n'est pas la même chose avec une jante carbone qui n'a pas de jonction par soudure. Si vous voulez voir une vidéo sympa sur la fabrication de roues, bon j'aime moins la partie réglage des rayons en machine. Sa devrait te plaire Simon c'est du Fulcrum, également Michel qui est passé en R0 si je dis pas de c....

C'est ce qui est écrit dans la description, ce qui est totalement faux. Et le plus intéressant c'est de connaitre le poids de la "jante" seul.

Tu as un cadre BSA monté avec cuvette 386 ou un truc de ce genre ? Si c'est çà forcément c'est mieux. C'est nettement mieux pensé comme système.

Pourquoi pas, tu monte quoi comme pneu ? Attention comme tout produit d'import c'est du HT sans frais de douane, il te faudra ajouter 20 % + frais de dossier (20 €) + frais de douane (çà doit être 4 % environ) Demande leur le poids de la jante.

Moi non plus çà fonctionne très bien mais l'usure et plus rapide qu'un système type cuvettes ou l'étanchéité est meilleur. Pour les deux mains gauches je ne parle pas de toi, j'indiquai juste que c'est simple à faire (avec un minimum de notion mécanique).

C'est ce que je voulais faire 23 à l'avant et 25 mm à l'arrière mais le 25 passe pas à l'arrière çà frotte en relance mais il me plaisait bien ce 25 mm (taille fabricant) j'ai du remettre du 23 mm 😢 Sur mon prochain montage je serai sur du carbone en 44 mm de haut et 18 mm entre crochet çà sera plus rigide latéralement et le pneu devrait être un poil moins large je retenterai avec ces roues mais bon si çà passe pas tant pis, le 23 me va très bien et je roule en Belgique que très rarement 😛

En France également les routes commencent à devenir toutes défoncée, il n'y a plus d'entretien. Comme tu l'indique c'est bien de préciser la taille de pneu réel et la taille de pneu fabricant car tout les fabricants ne taille pas pareille et les pneus taillent également différemment suivant la taille de la jante. Je suis en 23 mm pro one tlr mesuré 26,2 mm de large sur ma jante 19c. Le top serait que les fabricants indique un volume d'air pour une certaine pression (ex:7bars) et un type de jante (ex:15c) avec une largeur max mesurée. Ça serait très simple pour eux et ont pourrait comparé les pneus par volume d'air et largeur max et non plus par une taille qui ne corresponds à rien. Ça serait top mais cela n'arrivera jamais. @Gregory Si tu veux Tufo et Conti en autre propose encore du 19 mm en boyau 😉. La question à se poser c'est combien de temps tu tiendrais en 19 mm depuis que tu as gouter au 23 mm (je suppose).

Je pense que tu te prends bien la tête à graisser tout les 500 kms et vue que tu les changes chaque années cela ne semble pas être bénéfique.

Si tu as une usure prématurée de tes roulements cela peut-être du à ta boite cadre qui à un ajustement trop serré (défaut d'ajustement), si l'alésage est ovale, défaut d’alignement, charge axiale trop importante. Si tu n'a pas deux mains gauche le montage et démontage des roulements bb30 se fait facilement un petit tour au congélateur comme l'indique Eric cela facilite le montage. Les outils que j'ai indiqués précédemment sont largement suffisant + un maillet et un chasse goupille, pas besoin de plus ou d'utiliser un outillage professionnel qui dans ce cas est totalement inutile. Inutile d’investir dans des roulements haut de gamme pour du BB30 vue la longévité des roulements sur ce système surtout si tu roule dans toutes conditions. Pour ma part çà me coute 20 € la paire de roulements que je change généralement chaque année après l'hiver.

Ça met arrivé sur du boyau Vittoria (avec chambre latex), la valve est différente sur du boyau que sur du tubeless c'est certainement du à çà (comme je l'ai indiqué sur précédent message). Il y a un échange d'air lorsque tu raccorde et déconnecte ta pompe à ton boyau ou que tu dégonfle ton boyau en appuyant sur l'obus. Je n'ai jamais parlé non plus de grosse crevaison mais pour que cela fonctionne en boyau il ne faut pas que la pression soit importante (pas plus de 7 bars par exemple après tout dépend bien sur de la crevaison) idem pour la crevaison, en générale en boyau les pressions sont hautes (vers les 8 bars voir plus suivant le gabarit) à 7 bars et moins tu est sur un petit gabarit 60 kg et moins ce qui est rare pour un homme adulte. J'ai déjà réparé une crevaison qui tiens les hautes pressions (sup à 8 bars) mais c'était une micro fuite (crevaison très lente). Plus les pressions sont basses plus la réparation au latex fonctionne et tiens dans le temps. De toute façon se n'est pas une façon de réparer un boyau, la seul solution c'est la rustine et un peu de couture et pour moi jouer du dé à coudre c'est finit. De toute façon ce n'est pas le sujet, alors 23 ou 25 mm ?

45 € après çà dépends de la qualité de roulement. 1 heure de mo c'est abusé 1/2 heure été bien. Il n'y a rien de compliqué à changer des roulements, il suffit d'avoir la bonne technique et l'outillage adéquat. Pour le montage et démontage tu as ces outils pas chère et qui fonctionne très bien http://shop.fullspeedahead.com/en/type/tools/bb30-bearing-installation-tool http://shop.fullspeedahead.com/en/type/tools/bb30-bearing-removal-tool-3453 A acheter bien entendu en France ref 230-5010 et 230-5011 un maillet,... pour les roulements inutile de prendre du haut de gamme surtout si tu as une usure prématuré à cause de ta boite cadre. Inutile de prendre également une marque de vélo ce n'est qu'un roulement standard (6806-2RS) que tu peux trouver à tout les prix (il ne faut pas non plus prendre le premier prix).

Non une valve sur un boyau ne se démonte pas, l'obus se démonte. Bah tu as du liquide anti-crevaison, tu prends une seringue pour le récupérer et ensuite tu essuie grossièrement l'intérieur du pneu avec un chiffon. Plus tard pour éviter le démontage du tlr je testerai de mettre une mèche. Si çà fonctionne bien cela facilitera encore plus la réparation. A 8 bars çà ne tiens pas sauf peut-être une minuscule crevaison... Pas de balourd en tubeless, le latex se répartie sur l'ensemble du pneu. Sur un boyau tu as une boule de latex qui va se former dans le temps au niveau de la valve.

25 € quand même l’autocollant qui est quand même imposant (je trouve pas çà super esthétique) et si çà ne marche pas... un vulgaire bout de caoutchouc qui est un élément de sécurité, pour ma part je prend des Shimano R55C4 à 10 € les 4 çà fait le travaille çà freine 😆. Çà serait dommage de mettre un truc comme çà sur une belle paire de roues carbone si le résultat n'y ait pas.

Dans le tubeless c'est la même si le trou est trop important il ne faut pas trop gonfler (pas plus de 6,5/7 bars) après à la maison au chaud tu met une rustine à l'intérieur du pneu et voila. Un boyau n'a pas du tout la même conception qu'un pneu TLR au niveau de la valve et dans son ensemble çà n'a rien à voir. Sur un boyau les pressions sont nettement plus haute qu'un TLR généralement vers les 8 bars à cette pression le latex ne tiens pas et ne bouche pas. Sur un pneu TLR la valve dépasse à l'intérieur de la jante https://www.dtswiss.com/CmsPages/GetFile.aspx?guid=ce86185b-0eaa-40d0-ba49-3c22499c1fd9 et sur un boyau c'est une simple chambre à air qui ait comme un entonnoir, il n'y a pas besoin de faire de dessin pour savoir ou se loge le latex quand le pneu est en rotation. Sur un TLR tu peux démonter la valve pour la nettoyer (chose à faire lors de changement de pneu ou réparation par exemple). Pas du tout j'ai juste utilisé les deux je sais donc de quoi je parle et sans me la jouer 😛, je ne veux convaincre personne je donne juste mon point de vue (bon ou mauvais).

Le latex sur le boyau marche sur de toute petite crevaison et il ne faut pas trop gonfler sous peine que çà ne tienne pas et au bout d'un moment tu te retrouve avec un balourd et des problèmes de gonflages. Je roulai avant en boyau, je ne reviendrai plus en arrière. Je me ferai peut-être un montage boyau ultra light pour la montagne mais pour mon usage courant c'est du pneu tlr et pas autre chose.

Les pros ont une équipe de mécano derrière eux, une crevaison il change la roue, un boyau crevé il change le boyaux enfin le mécano de l'équipe, bref l'exemple du pro n'en est pas un... Bah tu attends le lendemain pour pouvoir rouler, si tu as une crevaison en rentrant de sortie sans t'en rendre compte et au moment ou tu veux faire ta sortie vélo tu vois que tu es à plat tu as l'air d'un %@!?, tu te dit *** je vais mettre de la bombe anti-crevaison et on verra sur le chemin si çà tiens, sans trop gonfler car à une certaine pression le latex ne tiens pas... et oui c'est du vécu. Et au bout d'un moment le latex va se loger sur la valve (balourd, problème de gonflage). Bah moi si je crève je ne m’arrête pas, le pneu s'auto-répare en roulant avec le latex donc je ne m’arrête pas, je t'aurai mis 3/4 kms si je ne m’arrête pas, mais bon quand il y a un copain qui crève on s’attend donc je te regarderai changer ton boyau et je te prêterais ma mini-pompe lezyne road drive si tu veux que je prends au cas ou, j'ai aussi une chambre à air dans le dos également au cas ou. Une chambre à air est nettement moins encombrant qu'un boyau de 300 g et une bombe anti crevaison. Justement le marché du tubeless est en train de se développer, plusieurs marque de roues commence à développer ce produit. Une paire de roue carbone tubeless se sera mon prochain montage, le montage devrait faire 1,4 kg en 20/24 rayons et 44 mm de haut pour 26 mm de large.

Le boyau est pour moi à l'heure actuelle dépassé, les pneus actuelles notamment en tubeless ont un meilleur rendement (résistance au roulement) et sont plus complexe et chiant à monter (centrage du pneu, saut à la valve, attendre que la colle sèche, difficulté à monter certain boyau) et en cas de crevaison (la réparation du boyau est technique et chiant) et il faut se trimballer un boyau de secoure ou une bombe anti-crevaison. Le seul coté positif et le poids de la jante qui est plus légère qu'une jante pneu et résiste mieux a de fort freinage ou prolongé pour le moment car pour le freinage c'est quasi réglé et pour le poids la différence est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années et cela à pour avantage de rendre la roue pneu plus rigide. D'ici peu la roue carbone boyaux sera complétement dépassée.

Le tubeless à ces avantages et inconvénients. C'est un produit un peu plus compliqué que le tubetype. Pour le montage il vendent des pompes dit compresseur (avec réserve d'air) mais je trouve les produits chères en sinon il y a le fait maison qui fonctionne bien c'est ce que j'ai, j'y ai juste ajouté une petite vanne femelle/femelle avec deux embouts pour le raccord.