Damien VAILLANT

Il l'a mis dans son message Grégory (50/34), après le 30 dents peut-être une sécurité en fin de parcours si on à mal géré son effort, après reste à voir le pourcentage max qui est le critère le plus important.

A ce que j'ai pu lire sur ce forum le 30 passe (pas testé), 180 km et 4000 m + te fais une belle sortie après reste à voir le % max des pentes, est ce que le 34/28 dents n'est pas suffisant, forcément si tu a une pente à 15 % sur 3 kms voir plus, le 30 peut-être bien appréciable.

C'est clair que l'été le bidon même mis au congélateur avant sortie et avec glaçon cela retarde que légèrement l'échéance de boire de l'eau chaude qui est d’ailleurs imbuvable. Peut-être voir également les bidons isotherme, le camelback est peut-être également une solution mais bon reste à voir si c'est confortable (poids,...) Pour le transport juste deux housses de roues et repose chaine sont suffisants Pour l'été tu met simplement un maillot manche courte et tu l'ouvre un peu quand il fait trop chaud. Il y a peut-etre des maillots spéciale grosse chaleur super aéré et super léger....

Impossible de trouver des infos sur cette paire de roues, est ce que c'est un montage dt, spe, quelle moyeu, quelle rayon ? Même pour la jante qui doit être une série oem pour spe, mais bon çà ne doit pas être très loin de la 460db, si c'est le même type de jante (450 g / 22 de large en 18c / tlr) c'est cohérent avec le type de vélo. Ce ne doit pas être une mauvaise paire de roues DT propose du bon matériel.

10 bars c'est trop, part peut-être sur un petit 9 bars arrière et 8,5 avant. Si tu veux plus de confort 8,5 arrière et 8 avant. Trouve le bonne équilibre pour que le pneu ne se dérobe pas quand tu te met en danseuse et pas non plus le contraire avoir un vélo tape cul, ce qui serait dommage en boyau de 25 mm.

Jamais testé mais un nettoyeur ultrason avec un produit de nettoyage adapté doit être super efficace.

Dans ton budget il faut que tu prenne en compte les chaussures et pédales automatique ainsi que peut-être la potence. La caad 12 à bonne presse mais attention tu es sur un cadre coursier, en venant du VTT cette position risque d’être un peu brutale. Tu peux également aller voir vers les fabricants qui font de la vente directe comme Canyon ou rose bike pour le même prix tu es sur un cadre carbone avec une position du poste de pilotage plus haute (plus confortable). Bon par contre ton sujet est mal placé je ne vois pas ce qu'il fait dans cyclosport, tu aurais beaucoup plus de réponse dans matériel.

Ton calcule est faux, tu va développer x watts avec comme contrainte le poids, mais aussi l’aéro et les frottements (pneus, transmissions,...) et à 6,5 % l'aéro sera certainement la première des dépenses d'énergie.

Je l'ai fait ce we le bourliquet, les Papins en autre (sur le parcours de la Greg Van Avermaet classic 150 kms) ils m'ont fait bien mal, j'étais content d'avoir le pignons de 27 dents. J'ai fait également le Kwaremont, Paterberg,... il y a peut être un bon mois bien sympa également. Pour les Ardennes je ne connais pas çà fait beaucoup de temps de route (un peu plus de 3 heures), peut-être l'année prochaine. C'est bien çà me fait encore plein de bosses qui font mal aux jambes à découvrir 😉. Mais c'est clair il y a de quoi faire...

Il y a de belles petites bosses, du coté de Audenarde, Grammont, La Houppe (très jolie coin dans le bois de La Houppe), dont certaines très courtes mais avec du dénivelé de furieux.

C'est certainement un ensemble par rapport à ton précédent montage. Meilleur fluidité de roulement et certainement l'aéro (hauteur de jante, profil des rayons et nombre de rayons, largeur de jante) et tu as peut être mis des pneus neufs sur ta nouvelle paire de roues. Et si tu te sent plus en confiance avec cette paire de roues (stabilité) tu as moins les mains sur les freins 😉

Je mes suis fait envouté par ton site Ventusky. Ils disent tous un peu près la même chose, j'ai bien fait de me commander un couvre chaussure imperméable j'espère que çà ne me servira pas.

C'est toujours bien d'avoir de la marge pour se mettre dans la bonne cadence quelque soit le dénivelé (positif, négatif ou nul). Demain je sors la cassette 11/27 dents en laissant le 36 pour être à l'aise sur la Greg Van Avermaet classic. D’ailleurs petit hors sujet quelqu'un aurai un site fiable pour la météo en Belgique, parce que pour le moment j'ai un doute sur la météo.

La norme ETRTO est une recommandation non une obligation. Cette norme à besoin d’être actualisé les matériaux et précision de fabrication ayant évolués. Tu n'es pas sur un montage extrême, j'avais fait une demande à Mavic sur le lien indiqué plus haut (commentaire du 17 octobre 2016) la réponse de Mavic est intéressante surtout la dernière phrase. "Tout ceci étant dit, les matériaux et méthodes de fabrication évoluent et les normes doivent évoluer en conséquence. Mavic est un membre actif de l’ETRTO et de l’ISO et contribue donc, au même titre que d’autres acteurs de l’industrie, à l’évolution de ces normes. Sportivement, Mavic" A savoir que ENVE qui maintenant fait partie du groupe amer sport (Mavic) propose des jantes de 18,5/17 mm entre crochet en recommandant des pneus de 23/25 mm http://enve.com/products/ses-4-5-2/

La première fois que j'ai roulé sur un route c'était sur un cadre acier qu'un ami m'a prêté, le vélo n'était pas tout à fait à la bonne taille, le réglage de tige de selle certainement mal fait, le petit plateau était un 42 en standard et l'arrière en 8 vitesses je crois certainement du 23 au plus gros. Quand il y avait de fort dénivelé j'étais debout sur les pédales (pas automatique) et j'aurai préféré le 36/25 que j'ai actuellement. En 39/25 tu passe les cotes même un peu longues c'est sure mais dès que le dénivelé augmente et que tu veux tourner les jambes et non monter en force tu ne peux pas, ou en fin d'une longue sortie la dernière cote peut être dure et tu as besoin de tourner plus les jambes qu'au début de sortie. L'arrivé du compact par contre est une évolution intéressante (par rapport au 130 mm) il a pour avantage d’apporter un développement plus large avec une cassette bien étagée, le mono c'est tout le contraire.

Moi je roule sur le grand quasi tout le temps sauf lors d'ascension ou je passe sur le petit, il y a un changement de rythme c'est sure mais si tu t'y prends pas trop mal en descendant (ou montant) 2/3 pignons avant changement de plateau çà se passe bien et sur une sortie tu ne change pas de plateau comme tu change de pignon. Si le parcours est plat pas de changement, par contre je joue beaucoup avec le dérailleur arrière sur le plat suivant la vitesse ou les petits faux plat pour avoir une cadence constante et quand tu roule en groupe en ligne à vive allure tu es content d'avoir une cassette bien étagé. Bon moi çà ne me correspond pas du tout le mono...

Sur de longue ascension tu passe à l'arrache si tu es fort mais tu as bouffé toute ton énergie sur une montée 😛 avec une chaine qui travaille beaucoup alors qu'avec un compact tu fait ta montée en tournant les jambes et tu garde de l'énergie pour la suite. Je cherche l'avantage du mono j'en trouve pas.

c'est clair, je vois bien le gars dire mais pourquoi j'ai pris un mono plateau sniff... Je vais normalement faire un tour en Belgique ce we avec certaines cotes à 20 % je me vois mal en plateau de 42 ou avec une énorme cassette qui sera mal étagée (ce que je déteste), le pédalier double compact est très bien... @Michel je dirais alors vivement le vélo électrique, à *** çà existe et le marché et même en pleine explosion oups

Les pignons extrêmes ne servent presque jamais et c'est normal (à part si tu habite en montagne) mais ils te servent quand même, même si ta région est plate tu as bien des cotes avec donc des descentes et des montées avec des dénivelés différents. Et si un jour tu part en vacance avec ton vélo en montagne tu fait comment avec ton mono plateau. Rien de compliqué à descendre et monter un plateau, je ne vois aucun intérêt du mono plateau sauf pour du gravel ou cx mais une pure connerie pour un vélo de route.

ok, bon si il préconise 100 kgf RL, inutile de tenter le diable en augmentant la tension, la jante doit être fragile. t’embête pas avec cette roue, je ne dit pas que c'est de la daube mais presque, enfin elle est pas du tout adapter pour toi. Quand tu monte une roue tu ne t'occupe pas de la tension ORL, c'est la tension max RL qui te donne ta tension ORL après la géométrie du moyeux fait que tu aura une la tension ORL plus ou moins "élevée" ainsi que le type de rayonnage. Il n'y a pas de règle de 50 %, les tensions dépendent de la géométrie du moyeux et du type de rayonnage mais généralement ont est au environ de 50 % (exemple distance centre flasque orl de 34 mm et rl de 17 mm), ton rayon RL va tirer avec un angle 2 fois (en gros) moins important, ce qui fait que tu dois avoir une force 2 fois plus importante pour que la roue soit centrée. Avec 50 kgf ORL pour ton gabarie lorsque tu va contraindre ta roue latéralement celle-ci va s’effondrer (les tensions ORL seront nuls, la jante ne sera plus maintenue et la rigidité latéral sera merdique), tes rayons ORL vont se desserrer, ils vont beaucoup travailler et se fatiguer (casse). Tu peux peut-être gagner un peu en tension en changeant de rayonnage mais ce n'est pas sure que le moyeux le supporte et çà ne sera pas non plus un gain de ouf. Il n'y a pas de danger mais bon pour moi te prends pas la tête, avec cette roue je me ferai un lustre 😛 Pour ton gabarie il te faudrait une jante plus haute (plus grande rigidité), des rayons de grosse sections,...

Le parktool TM-1 est très bien cela est suffisant pour monter une roue. Pour les tensions pour la roue arrière pour un montage classique (autant de rayons nappe droite et gauche) la géométrie fait que tu as une perte de 50 % coté opposé roue libre (ORL), si tu as 120 kgf coté roue libre (RL) tu aura 60 kgf ORL. Généralement Mavic à de très forte tension RL (environ 140 kgf) cela permet d'avoir une tension ORL convenable mais à pour conséquence de fragiliser la jante (fissure,...) Une tension de 100 kgf RL me semble faible, c'est une tension généralement pour l'avant. Tu as la doc de la roue ? Comme dit plus haut le tensiomètre est utile pour contrôler la tension des rayons (utile pour la fin de montage,...) et tu centre ta roue avec une jauge de centrage, moi je me donne une erreur de 0,5 mm max quand je monte une roue. Pour ton poids ce n'est pas le type de roue qu'il te faut, si tu as le matériel pour monter une roue profite pour te monter une roue arrière costaud...

Ou pour moins chère et un meilleur étagement tu peux peut-être changer ton petit plateau de 30 par un 26 dents.

C'est bizarre sa façon de facturer. Bon après j'ai toujours fait l'entretien de mon vélo moi même donc je suis pas le mieux placé pour dire si c'est cher ou pas. Je trouve ça quand même très cher surtout si la roue est déjà encollé?.

Il y a encore le temps avant que le 23 mm disparaisse, sur un site spécialisé dans la vente de pneus c'est la section ou il y a le plus de référence 😉.

90 € pour coller une paire de roues c'est le grand luxe, il passe au spa avant certainement puis après montage des boyaux un petit massage thai pour bien assouplir le boyau et une livraison à domicile...