Damien VAILLANT

C'est pour cela qu'un 50/34 est mieux adapté pour la plupart des cyclistes, pour développer un 11/52 (que tu utilise que très très rarement) il faut être très fort. Et en descente une position aéro est très efficace, tu peux faire tourner les jambes même dans le vide. Chaque cycliste à sa fréquence de pédalage, en VTT çà ne me dérange pas, les vitesses d'ascension sont généralement beaucoup plus lente et beaucoup plus pentu avec de toute façon un fort changement de rythme si le terrain est accidenté avec un changement de rythme par à-coup, mais sur l'ascension de col route sur de longue distance tu peux avoir des légères différences de % d’où un changement de braquet pour conserver sa cadence de pédalage et avec de gros écarts çà peux casser le rythme et tu peux avoir du mal à trouver ta cadence de pédalage (je monte d'un pignon puis je baisse, puis je remonte...) après c'est suivant les cyclistes, il y en a que çà dérange et d'autre non.

A l'occasion lorsque le plateau extérieur sera usé change le pour du 50 dents comme cela tu pourra mettre du 34 dents en petit plateau et avec une cassette 12/30 par exemple, tu sera sur quasi un même développement qu'un 36 dents et 32 dents en pignon mais avec un meilleur étagement. Tu ne sera pas avec un écart de 4 dents sur les 2 ou 3 derniers pignons mais 3 dents.

C'est le pneu qui va te dire en 23 mm aucun problème, en 25 mm cela peut poser problème. Mesure avec un régler la distance que tu as actuellement sur ton vélo (attention la roue peut-être mal centrée, donc coté gauche et droite), compte mini 3 mm pour ne pas avoir de problème à moins que la roue soit du swingum. Il préconise une taille de 25 en pneu, moi çà ne me dérangerai pas de mettre du 23 mm mais je te le signal quand même.

C'est quoi comme bruit, constant ou un alterné. Tu as essayé avec le grand plateau ? Ton pédalier à peut-être un défaut, plateau voilé,... ou peut-être que ta ligne de chaine est mauvaise. Vérifie peut-être également l'alignement de ton dérailleur (patte de dérailleur). C'est peut-être un ensemble, enfin bon le grand pignon çà n'a jamais été le plus silencieux.

Il n'y a pas de raison que çà ne fonctionne pas. Le 12 vitesses sera une évolution qui arrivera bien un jour, cela permettrai d'avoir une cassette montagne 12/28 avec le même étagement qu'une 12/25 ou encore d'avoir tout simplement un étagement amélioré avec le même développement. Avec l'arrivée du disque cela sera possible car sur un cadre standard 130 mm çà me semble très compliqué.

Si ça t'arrive après 50 bornes c'est pas normal, si ça t'arrive sur une grosse sortie ou tu tape dedans tu es proche de la crampe. Faire des étirements avant que la crampe arrive et roule tranquille. Essaye peut être de rouler moins en force et plus en vélocité, et de plus t' économiser. Si ça t'arrive souvent peut être voir l'alimentation, il faut aussi bien s'hydrater et tu as peut-être besoin de repos musculaire ou le contraire pas assez d'entraînement.

C'est roues sont faites pour toi, enfin çà tu dois le savoir. Bon choix ou bien conseillé ou les deux 😆 Pour quelqu'un de lourd et puissant ce n'est pas conseillé sur le long terme, une jante plus costaux et une section de rayon un poile plus important pour l'arrière serait conseillé. C'est justement l’intérêt d'un montage "artisanal" "à la carte" c'est qu'il te correspond. En plus si tu tombe sur quelqu'un de passionné le montage ne peut-être que bien et durable.

365g la jante carbone pneu freinage patin c'est très très léger, çà doit faire un montage nerveux. Ce type de jante çà ne me dit rien, je connais des modèles pneu avec ce poids mais en disque et 35 mm, çà doit être une série spécial auprès d'un fabricant, il manquerait plus quelles soient compatible tubeless mais bon il ne faut pas déconner quand même, avec ce poids cela m’étonnerait. Généralement en 38 pneu ont tourne plus sur 470 g. Cette paire de roues ne doit pas être conseillée pour les gros gabaries. Pour 1200 € le prix est honnête.

Une petite révision ne fait pas de mal, même si la roue est bien montée, çà travaille un peu c'est pas plus mal de mettre un ou deux coups de clé à rayon et de faire l'entretien des roulements. Perso je fais un contrôle tout les ans après chaque hiver. 1200 € cela à un cout, après il faut voir la qualité du matériel et la qualité de montage. Il t'a indiqué le poids des jantes (par curiosité). Ligature au fil carbone ? Quand tu achète à l'étranger hors eu quelque soit le pays de toute façon il ne faut pas compter sur le sav. Attention sur Amazon.fr au pays d'expédition des roues, l'information n'est pas très lisible. Je suis sure qu'il y en plein qui ont acheté ce type de roue en croyant acheter un France.

Parce qu'il y a des artisans qui bosse en France et cela ne doit pas être simple face à une concurrence déloyale quand je vois les prix agressifs par exemple sur Amazon ou le but n'est pas de faire une grande roue mais une paire de roues la moins chère possible sans oublier de mettre de beau stickers pour faire jolie. Si jamais tu es tenté par l'aventure renseigne toi bien sur le matériel choisi (jante/moyeu/rayon) et ne te focalise pas sur le poids/prix/stikers de la paire de roues mais bien sur le matériel.

exactement, tu en as de la chance. Moi le point culminant je crois que c'est 250 m, çà me fait des petites cotes 1/2 kms. D'ou la paire de roues mi-haute.

Si en plus tu as quelqu'un de passionné qui connait bien le taf avec certainement un service après vente de qualité pour un prix raisonnable,... la question ne se pose pas. Tu peux avoir des jantes en provenance d’Allemagne, France, Etats-unies pour un prix qui est quand même nettement plus chère, mais bon la Chine maitrise bien la fabrication des jantes carbone pour un prix très raisonnable.

Je peux aussi te monter une paire de carbone pneu en 25 mm de haut à 1050 g, si, jante chinoise ou taïwanaise (très bonne qualité) après il faut connaitre les bonnes adresses. En chine tu peux trouver des roues montées avec des cx-ray (ce qui augmente le prix) également avec des moyeux extralite, chris king, dt,... mais bien sure le prix ne sera pas le même. C'est ce que j’indiquai plus haut tu en as pour ton argent quel que soit le lieu d'achat. Après il ne faut pas voir la qualité d'une roue que selon son poids. Les deux montages que je t'ai indiqué fonctionnent certainement super bien avec une personne légère dans les 60/70 kg mais pour une personne plus lourde il faudra changer de rayon et moyeu. Le monteur fait aussi que le montage est plus ou moins bien. Mon prochain montage 44 mm tubeless 26 de large fera entre 1375 g et 1,4 kg je peux faire plus léger mais aucun intérêt ce qui compte c'est la qualité de la jante (rigidité/profil/poids), la qualité des rayons (profils aéro,force, poids) et du moyeu (roulement, qualité matériau, usinage, géométrie (très important)). Après quand tu achète une paire de roues tu ne connait pas tous ces paramètres, des roues chinoise à 400 € je veux bien mais bon voilà.

Tu prends des moyeux extralite sp 20/24 (129g+48g)=177g 20 rayons super cx-ray: 72g 24 rayons cx-ray: 106g jante 38 carbone pneu: 840 g ecrou:15g poids: 1210g Je peux même te faire le montage avec des super-cx ray à l'arrière pour passer la barrière symbolique des 1,2 kg pour atteindre 1190 g. Je ne monte pas de roue avec des rayons en plastique c'est pas terrible 😆

Déjà il te faut une carcasse coton, il fut un temps quand j'étais en boyau 😉 les Vittoria Corsa SC était top en confort et rendement, çà a été super jusqu'à ce que je fasse que de crever, Le vittoria corsa speed est à 9 watts çà doit être top, bon par contre à mon avis, tu su à grande goute même si il fait -10 en espérant ne pas crever. Boyau certainement à éviter l'hiver.

1292g en 38 pneu je n'y crois pas non plus. c'est faisable mais je voudrais bien avoir le lien est prix.

Tu vois j'avais quasi devinait le prix. Pour ce type de roue tu prend la jante la moins chère que tu peux te fournir (genre une 23 mm de large assez lourde), idem pour le moyeux et devine la même pour les rayons. Je ne parle pas du montage. Je ne suis pas étonné. Comme on dit tu en as pour ton argent. Demande à un artisan peintre de refaire une façade, si tu prends le moins chère et que tu lui demande de baisser encore son prix tu va voire la *** de peinture qu'il va te mettre et le temps qu'il va passer. Quand tu tire les prix vers le bas il n'y a pas 36 façons de y arriver, c'est la main d’œuvre et le matériel qui dérouille. Pour autant ta roue ne doit pas être si mauvaise que çà après cela dépends aussi de la hauteur de roue que tu as pris, une jante pneu est plus lourde que du boyau et encore plus avec un prix au rabais. Donc si tu as une jante pneu haute, tu peux te retrouver avec une jante plus lourde qu'une jante alu basse premier prix donc niveau relance c'est moyens, a essayer à haute vitesse par contre. J'en ai entendu combien qui ont cassé leur cadre ou autre sur des vélos de grande marque, la casse elle est partout.

C'est marrant ce sujet ou tu viens critiquer du matériel sans que l'on puisse savoir ce que tu critique. Pour info "Chinoise" n'es pas une marque ou un modèle de roues.

Bah le prix attractif des sites chinois est très variable, tu as de la roue à 400 € et d'autre à 700 € avec un choix de matériel différent. Une bonne roue c'est un bon choix de matériel et un bon monteur quelque soit le lieu ou tu l'achète. A 400 € la roue tu aura le matos le moins chère du marché pour que se soit rentable et un montage rapide, tu peux avoir également avoir le même montage à 400 € vendu en France avec de beau gros stickers de toutes les couleurs au prix du double 😆 Tu te plein du poids, elle fait quel poids ta paire de roues. Et les sites indiquent le poids, il n'y a pas de surprise. Tu aurait du te faire monter cette paire de roues par ton vélociste, c'est rare d'avoir un vélociste qui montent des roues (un montage de roue c'est autre chose que de changer un rayon ou de corriger un voile) Tu as un lien de ton achat ? @Thierry 1292 g la paire de roues à pneu je veux voir

Georges, il y a une différence entre faire une dizaine de kilomètre et une double sortie de 70 kms surtout avec les températures actuelles. Est-ce-que tu t'es bien hydraté, alimenté. Vérifie l'alignement de ta selle (regarde par derrière), également l'orientation de ton cintre. Moi aussi sur des grandes sortie j'ai mal à une épaule (droite) je pense que c'est du à mon cintre qui est très légèrement sur la gauche. D'ailleurs je sors le jeu de clé btr avant que j'oublie pour rectifier.

@Stéphane Dans le vélo à l'heure actuelle rien n'est simple, alors si tu ouvre un sujet sur la transmission dit toi que c'est un des éléments le plus complexe du vélo en terme de compatibilité de montage et certain fabricant ne nous aide pas plus que çà à comprendre, c'est surtout le flou (intentionnel) des fabricants et non les multiples possibilités de montage qui rends le choix de matériel complexe. @Christian Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il pourrait faire plus simple mais dans ce cas il faudrait normer et pour l'innovation c'est un frein. Moi ce qui me gonfle c'est que certaine marque rende incompatible intentionnellement certaine pièce et même sur leur propre matériel pour le rendre obsolète. Pour le press-fit c'est une obligation technique avec un cadre carbone avec boite cadre carbone (pas de filetage avec du carbone). Pour les pivots de fourche je trouve que c'est une bonne évolution cela permet de renforcer la direction. Pour le disque c'est clair que c'est du grand n'importe quoi, la dessus il pourrait normer. Après c'est aussi le mode de consommation actuel, il faut des nouveautés chaque années,...

La position ne me choque pas plus que çà, sa me semble même plutôt correct. Si le coups de pédale est bon et que le confort y ait tu as trouvé ta position. Très jolie vélo, on dirait qu'il est comme neuf...

Cela peux fonctionner mais tu n'est pas sécurisé, il y a peut-être un risque de déjantage. La jante n'est peux être pas traité et tu peux avoir un risque de corrosion suivant le liquide utilisé.

@Christian C'est l'abréviation de TubeLess Ready ou comme on dit TL pour le TubeLess Le tubeless n'a pas besoin de préventif pour être étanche et il est plus résistant. Le tubeless ready à besoin de préventif pour être étanche (ce n'est pas une obligation non plus) et il est moins résistant. Le tubeless ready et un pneu plus léger avec un meilleur rendement. C'est un évolution du tubeless. Lorsque l'on parle de tubeless en roue et pneu route ont parle généralement de tubeless ready.

Salut, je roulais avant en boyau et j'avais le discourt classique, en jante carbone tu roule en boyau et jante alu tu roule en pneu. Depuis je suis passé en TLR et je ne reviendrais pas en arrière. Après c'est comme tout matériel vélo il faut choisir du bon matos pour se faire une vrai idée.