Damien VAILLANT

Dans le coin tu as aussi les gorges de la nesque

J'ajouterai également de vérifier l'état de tes patins, c'est %@!? mais çà peut-être encore plus %@!? si en plein milieu de la descente tu te rends compte que tes freins ne freine plus 😳. Prévoie large en bidon si il fait très chaud, pour le versant Malaucène le matin tu es à l'ombre et l'après-midi en plein soleil. Pour les chambres latex tu gagne 2 watts environ c'est peu mais en ascension tu relance énormément çà peut-être intéressant comme gain mais ces chambres semblerai être fragiles et en descente une chambre à air qui éclate c'est chaud. Tu peux également optimiser avec un pneu léger avec une bonne gomme. Mais bon le principal pour monter le Ventoux c'est dans les jambes et la tête en le respectant en gérant bien son effort suivant le dénivelé.

25 € l'autocollant çà fait quand même chère mais bon c'est pas le sujet. Tu peux déjà te faire un essai maison en mettant une masse accrochée à un rayon opposé valve par exemple une vis ou tu coupe la tête (une vis mécanique en 40 x 6 mm tu dois être proche des 10 g) et du scotch d'électricien. Bon par contre il faut bien le fixé histoire de ne pas se le prendre en pleine descente et tu peux mettre également un bout de scotch sur le rayon pour le protéger. C'est un peu de la bidouille mais cela devrait fonctionner ou du moins te dire si oui ou non c'est utile.

C'est exactement çà, il ne faut pas voir une augmentation de 2 mm en largeur mais une augmentation de volume d'air. Le sujet Mavic explique très bien http://engineerstalk.mavic.com/fr/a-chaque-jante-sa-largeur-de-pneu/ Franck si tu veux éviter la crevaison par pincement et avoir plus de confort le tubeless ou TLR fait très bien le taf, le tubeless permet de baisser encore la pression à rendement identique, tu diminue plus la pression en changeant de type de pneu tlr contre tubetype qu'un pneu de 23 à 25 mm.

C'est possible mais çà reste à vérifier, c'est plutôt l'ensemble du montage (nombre de rayon, section de rayon, type de laçage, géométrie du moyeux, qualité du montage,...) qui fait que tu as une paire de roues plus ou moins costaud.

Les jantes plus larges ne sont pas n'ont plus plus chères, je ne vois pas ce qu'il y a de commercial la dedans. C'est pour moi juste une évolution matériel. Je ne peux pas te dire si un changement de boyau de 23 par du 25 mm avec un même modèle tu sens la différence mais passer d'un pneu tubetype 23 par du 25 tlr avec une différence d'environ 1,5 bars je suis certain de faire la différence et n'importe quel cycliste le fera. Avec du 28 mm tu peux descendre encore plus bas en pression mais là le pneu pèse une tonne. Quand je fais du vélo j'aime bien mon confort (silence du matos, position,guidoline, sensation,...) et je ne trouve pas ce sport inconfortable. C'est peut-être pour çà que j'aime bien la pétanque 😉. Le seul truc qui faut que règle se sont les chaussures qui sont trop étroite et plus il fait chaud plus c'est galère.

Les jantes larges sont normalement un peu plus rigides latéralement. Je pense que tu veux dire dévoilage et non recentrage (qui existe également mais pour le voir il faut une jauge de centrage)

Je peux t'assurer que tu me met une paire de roues avec une pression de gonflage adaptée suivant la section et type de pneumatique et poids du pilote je fais la différence. Je reprends l'exemple que j'ai indiqué précédemment pour un poids de 70 kg, un montage avec pneu en 23 mm gonflé à 7,3 bars et un tubeless de 25 mm gonflé à 6,1 bars je te dit les yeux bandés quel montage est en tlr 25 mm et quel montage est en pneu de 23 mm. Ce n'est pas transcendant mais il y a une différence et la différence serait encore plus importante avec du 21 mm. Il n'y a rien de commercial le pneu de 23 et au même prix que le 25 mm. Après il faut également adapté son pneumatique par rapport à sa roue. Un pneu de 25 mm sur une jante 13c (comme Laurent) tu dois avoir un beau boudin et le pneu doit être plus flottant, est ce que c'est la meilleur option cela dépends ce que tu cherche. je mettrai plus du 25 mm sur une jante 17 ou 19c, c'est pour cela que j'ai choisi une jante alu large pour mon montage (19c et 24 mm externe) le pneu est plus verticale est moins flottant.

J'ai bien vu la différence en passant en 25 mm et en repassant au 23 mm. Avec du 25 mm tu à plus de volume d'air et tu as également un pression moindre. Tu peux baisser la pression en 23 mm pour plus de confort c'est sure mais au risque de pincer la chambre à air et en perdant du rendement. En 25 tu peux baisser de 0,5 bars voir un peu plus. A rendement égale tu sera en pneu pour un poids de 70 kg à 7,3 bars en 23 mm, à 6,7 bars en 25 mm et à 6,1 bars en 25 mm tubeless

Moi sur mon montage (19c) les 23 mm one pro font un peu plus de 26 mm environ à 7 bars 😛, je n'ai pas pensé à mesurer le 25 mm après quelques temps il devait faire autour de 28 mm je pense, super confort et rendement (meilleur sensation qu'avec le 23 mm) mais je ne pouvais pas relancer normalement, obligé de tirer droit pour ne pas que çà touche et de me brider c'est de suite beaucoup moins sympa. Sur un prochain montage de vélo le choix du cadre se fera aussi avec comme critère le passage de roues pour monter du 25 mm, voir du 28 mm pour les cyclo en secteur pavet.

C'est peut-être un montage "normal" pour eux 😆 comme le dit Simon cette marque est agressif sur les prix et forcément la qualité du matériel et du montage ne doit pas être la meilleur mais bon 5 mm c'est énorme il y a un défaut de produit ou de montage quelque part.

@Olivier La taille du pneu diffère également de la largeur interne de la jante, sur du 13c çà devrait être moins important qu'un 15 ou 17c et même 19c (que j'ai). Il suffit qu'il prenne une mesure au pieds à coulisse sur son montage actuelle et d'ajouter en gros 2 mm sur la largeur et sur la hauteur un bon 1 mm (cela vaux généralement pour un même modèle de pneu). Attention bien sure pour la hauteur si le pneu est usagé. @Franck A savoir que le 28 (qui fera généralement 30 mm en pression) sur la majorité des étriers standard tu devra dégonfler le pneu pour le montage et démontage (passage de patin).

En effet roues route normalement en 130 mm, tu n'a pas de jeu latéral sur la roue (bouge l'axe) ? Peut-être qu'il se sont trompé d'écrou au montage (trop large) mais bon...

Avec du 25 mm tu as plus de volume d'air et tu aura plus de confort et plus de stabilité pour un mème rendement (résistance au roulement) et une petite perte de rendement en relance (masse du pneu plus importante). Pour tes roues (13c) çà passe mais çà fera un gros boudin (jante étroite, pneu large) rien de grave mais bon ce n'est pas non plus ce qui a de mieux. Vérifie le passage de roue: étrier, fourche pour l'avant et bras inférieur, étrier et haubans pour l'arrière. Avec ce type de jante (largeur externe étroite) tu va perdre en aéro avec du 25 mm, si tu veux optimiser à fond reste en 23 av et met un 25 ar par contre si tu privilégie le confort met du 25 av/ar. Moi j'ai testé le 25 à l'arrière c'est très bien mais malheureusement j'ai du le retirer car çà ne passait pas (frottement en relance).

C'est quoi la paire de roues que tu as acheté ?

Aucune idée de comparaison puisque je n'ai monté que du pro one (je suis en TLR depuis un an). La difficulté était sur les deux pneus mais surtout un qui était vraiment difficile à comparaison à mon premier montage en pro one (l'année dernière) qui était nettement plus simple. Ça m'a permis d'améliorer ma technique avec démonte pneu ;) Le premier montage est difficile après le pneu s'étire et c'est nettement plus simple. J'investirai par la suite cette outil qui simplifie grandement le montage sans endommager le tape (ce qui m'est déjà arriver).Je me doutais bien que c'était le roadlite (qui a bonne presse), le pro one est certainement trop fragile pour ton utilisation et le roadlite me semble un bon choix pour ton utilisation, il y a également chez IRC le x guard qui peut peut-être le faire (300g en 25 mm).

C'est ce que j'ai pu entendre, il y a peut-être eu une mauvaise série ou pas mais je croix que c'était déjà arrivé sur le fusion 3 également (à confirmer). Pourquoi pas en garantie, si ce n'ai pas un défaut de fabrication d'avoir une grosse hernie sur le pneu... Ce n'est pas de l'usure mais un défaut. Moi qui me suis plaint à schwalbe pour un montage de pneu difficile sur un des pneus. Si tu n'arrive pas à les contacter, téléphone. Mais passe par le vendeur c'est lui qui va géré le sav mais tu peux toujours envoyer un message à hutchinson pour signaler le problème en restant courtois bien entendu et une petite photo du pneu pas de toi un. Moi j'utilise le schwalbe en version Pro One je trouve c'est pneu quasi parfait (prix/rendement/longévité,usure uniforme, confort, pas de coupure,...) j'ai fait 6000 kms à l'avant et 4000 kms à l'arrière et je ne suis pas un poids plume. J'ai eu des petits soucis de crevaison sur un des pneus (avant), 4 crevaisons quasi au même endroits, je pense à un défaut. Je dois en être à 1500 kms environ sur les nouveaux pneus (av/ar) et 0 Crevaisons. Peut-être que je testerai également IRC lorsque le prix sera plus bas @Jean-paul Les pneus IRC ne sont pas plus lourd, il y a 4 modèles de pneu avec des critères différents (poids,résistance,...)

Il semblerait qu'il y ait ce problème sur le 25 mm je crois et pas sur le 23mm. Faites marcher la garantie.

@stéphane Si comme je te l'ai indiqué plus haut cela existe cela dépends des marques, il y a également des brevets qui sont déposés tout simplement. @Michel Je suis étonné que tu n'es jamais eu ce symptôme http://img15.hostingpics.net/pics/683786Body.jpg @William Le serrage est d'environ 40 nm (le couple de serrage est normalement indiqué sur l'écrou) c'est autant qu'une vise d'embout d'un pédalier c'est un serrage fort (si tu n'a pas clé dynamo). Un serrage fort ce n'est pas non plus suer à grosse goute lors du serrage. Un mauvais serrage va accentuer le marquage mais un serrage au couple ne va pas non plus éviter le marquage du corps si ta cassette est en alu

Les corps de roue libre sont en aluminium, tu peux rien y faire mise à part bien serrer ta cassette au montage. Il y a certains fabricants qui proposent des corps en Titane mais bon ce sont généralement des moyeux que tu trouve sur du montage "artisanal" par exemple White Industries, il y a également des marques qui ont un corps en alu mais avec des renforts en acier. La solution ne viendra pas de toi mais du fabricant 😉.

Si tu as la motivation c'est le principale (le mental est très important en vélo), j'avais mal lu ton planning çà peux le faire mais gère bien ton effort, avant de te faire 50 km tout les jours matin et soir il te faut un minimum d'entrainement. Si tu ne pratiquais pas le vélo avant tu ne peux pas partir sur ce rythme d'un seul coup tu ne tiendra pas dans le temps. Donne toi un jour dans la semaine sans vélo ex le mercredi.

Ok par ce que j'ai vue des vae allant jusqu'à 45 km/h mais il ne sont plus considéré en France comme des vélos mais plus comme une mobylette avec port du casque obligatoire. Le retour du taf en vélo est une bonne idée, prévoit suffisamment d'eau pour le trajet et des pattes de fruits par exemple avec la bonne saison qui approche et je te conseillerai un jour sur deux que tout les jours. Si tu commence et t'amuse à faire 50 km/jour ton corps n'est pas habitué et tu va avoir du mal à récupérer. Tu va également rentrer certainement au horaire de ceux qui rentrent du taf en voiture donc prudence, si la route est beaucoup emprunté n"hésite pas sur la sécurité (gillet de sécurité, éclairage arrière) et peut-être un poing américain en ce moment je suis en pleine réflexion d'en prendre un sur moi 📢.

Je pense pas, je pense que la personne ne se rends pas compte de l'effort mais il se rends bien compte du gain financier à 20 € / jour sur l'année c'est 4700 € l'année sans compter les économies sur la voiture carburant (-1600 € et les frais annexe), plus de 6000 € de plus à gagner par an. A ce prix là je m'achète un VAE si çà rentre dans le contrat, mince j'ai osé dire çà je m'auto sort.

Peut-être voir chez Miche en 12-29 (11v): 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-29

Tu peux aussi voir sur de l'occasion https://www.troc-velo.com/velo-route-course-look-566-carbon-1-1-1802922.htm çà sent le vélo neuf acheté jamais utilisé, la géométrie semble typé endurance et le pivot n'a pas été coupé court (il à mème laissé un petit centimètre en plus au cas ou 😆), la taille pourrait correspondre. C'est au dessus du budget mais des fois un coup de cœur et là on es sur un vélo Look carbone équipé ultegra à 7,7 kg, rien à voir avec un triban 540 et si tu es sur de la moyenne montagne un vélo nerveux et léger est d'autant plus appréciable.